Hydraulikplan DC15E

Hallo Zalfen,

sieh dir doch mal die Hydraulikpläne unter ATMOSpedia, dann „Liste“ ,dann Hydraulikpläne an, dann wirst du vieleicht pfündig!

Die Hydraulikpläne kannst du dir bei Bedarf ausdrucken.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Hallo,

rechtherzlichen Dank für die Hilfe mit Atmospedia.

Was ich allerdings auf den Hydraulikplänen nicht verstehe, warum der Anschluss vom HV an den Puffer der Eingang oben ist. Kann mir das jemand erklären?

Danke

Schönen Sonntag euch allen noch!!!

Hi,

ich habe mich gerade mal hingesetzt und mein Vorhaben auf Papier gebracht. Schaut Euch doch bitte mal den Plan an und verbessert den gegebenenfals oder per Tipps was da vielleicht schief läuft oder nicht funktioniert. Enlüftung und Amaturen habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber davon kommt jedemenge rein um das ganze zu beobachten.

Ich hatte es mir leichter vorgestellt, aber denoch bin ich ein tüfftler und finde die ganze Sache sehr interssant. Schön das es so ein Forum gibt, wo sehr gut unterstützt und weitergeholfen wird. Echt super!!!

Wie kann ich hier ein Bild einfügen?

Hallo Zalfen,

gehe auf der linken Seite unter „Hauptmenue“ auf „Bilderupload“ und folge dann den Anweisungen!

Bei HV und Heizungsbetrieb wird der erste Puffer oben eingespeist und gleichzeitig über die Heizungspumpe die Heizkörper.

Bei HV= AUS und geladenen Puffer(n)saugt die Heizungspmpe das heiße Wasser aus dem Puffer. Sieh dir mal die Pfeile Laden und Entladen in dem besagten Hydraulikplan an. Erst wenn du das verstanden hast macht es Sinn einen eigenen Hydraulikplan zu erstellen.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Anmerkung : Willst du bestimmte Forenmittglieder ansprechen, so empfielt es sich diese mit Ihrem Namen anzusprechen, da sonnst mit anderen Teilnehmern Mißverständnisse auftreten könnten.

weil der Puffer von oben mit dem dem heißen Wasser gefüllt wird, so gibt es eine saubere Schichtung.

Danke für Eure Antworten!!

Nun mein erstellter Plan, der aber sicherlich noch überarbeitet und verbessert werden muss!!!

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Hallo,

hier mein Plan wie ich installiert habe.

Und hier Meiner:

Bin zufrieden, würde es grundsätzlich -bisher zumindest- wieder so bauen, außer die Puffer evtl. in Reihe. Aber da es ja bei dir nur Einen gibt…

Gruß Marius

Hallo Klaus Hallo Marius,

danke für Eure schnellen Antworten und die Pläne.
Da ich nicht viel Ahnung habe, brauche ich eure Hilfe. Ich hatte das mir so gedacht, wenn der HV die nötige Temperatur hat, die Gastherme gar nicht anspringt. Deshalb in den Rücklauf der Therme und gaukelt der Therme vor Rücklauf ist heiß genug. Wenn aber jetzt meine Heizkörper zu machen, wie wird der Puffer geladen. (Mischventil wo?) Wenn mein HV ausgebrannt ist und ich bin unterwegs, dann Pufferentladung. Aber dazu brauche ich bestimmt eine 2. Pumpe. (Wenn ja, aber wo?) Kugelhähne und Thermometer werden genug eingebaut, da ich das beobachten einer Anlage sehr interessant finde. Bei mir hängt es im Moment nur an den Mischern wo die hinkommen. Abgesehen von den Mischern und Pumpen, was sagt Ihr zu meinem Chema?

Danke im Voraus für Eure Mühe und Hilfe!!!
Gruß Dirk

Also zu deinem Plan:
Male mal bitte die Pumpen ein.
Am Laddomat die ist klar. Die brauchst du zum Laden des Puffers mit deinem Kessel. Dann wird der Heizkreis Eine haben. Hat die Therme eine eigene Pumpe? Wenn ja, wirst du für den Heizkreis eine neue extra brauchen. Damit die beiden sich dann nicht gegenseitig beeinflussen und ordentlich funktionieren, habe ich eine hydraulische Weiche dazwischen gebaut, wie in meinem Plan zu sehen. Geht bestimmt auch alles anders, evtl. auch besser, aber so ist es bei mir.
Einen Mischer brauchst du nur für zur Regelung deiner Vorlauftemp. in deinem Heizkreis. Kann man sich, wenn man es einfach gestalten will evtl. auch erst einmal sparen, aber nicht schön.
Grundsätzlich ist dein Plan schon fast richtig. Nur das der VL vom Puffer auch auf den VL vom Keizkreis (bzw. der Therme) muss und nicht auf den Rücklauf.
Dann brauchst du noch ein 3-Wege-Stellventil, welches den Rücklauf entsprechend umstellt. Wird vom Puffer gezogen, geht der Heizkreis-RL in den Puffer, wird mit der Therme geheizt, geht der HK-RL in die Therme. Du willst ja mit deiner Therme nicht den Puffer aufheizen…
Regelungstechnisch ist das alles relativ einfach machbar. Ist der Puffer oben kälter als die Mindesttemperatur, die vom HK bzw. fürs WW (Wie machst du WW?) derzeit benötigt wird, muss die Regelung das 3-Wege Ventil umstellen und die Therme starten.
Den VL vom HK würde ich übrigens ganz oben vom Puffer abnehmen. Erstens ist der HK somit mit dem Pufferladekreis hydraulisch entkoppelt und zweitens hast du so immer das heißeste Wasser für den HK zur Verfügung.

So, bin auch nur Laie und habe mich etwas reingefuchst, aber hoffe, dass du jetzt schon ein bischen mehr verstehst.

Abkürzungen:
WW=Warmwasser
HK=Heizkreis
RL/VL=Rücklauf/Vorlauf

Gruß Marius

schau Dir meinen Plan an, da ist alles drauf was Du benötigst. Die Pumpe am Holzkessel lädt den Puffer, die Pumpe in der Therme entlädt den Puffer.

Zwischen Puffer und Therme muss noch ein Mischer damit kein 80-90 Grad heißes Wasser in die Therme gezogen wird.

Die Umschaltung zwischen Therme und Puffer erfolgt über eine Temperatur Differenzregelung.

Hallo Klaus und Marius,

danke für Eure Hilfe. So langsam habe ich den Durchblick. Muss mir noch einen Mischer mit Stellmotor besorgen und dann fehlt mir noch der Temperatur Differenzregler.
Wenn ich noch mal am WE Zeit finde, ändere ich meinen Plan nochmal und dann könnt Ihr noch mal darüberschauen. Ich habe ja eine Pumpe im Laddomat, dann eine in der Gastherme und die dritte schalte ich einfach zwischen Puffer und Gastherme, mit einem Temperaturfühler für ein, aus?

Gruß Dirk

für den Mischer wird auch noch eine Steuerung mit Vorlauf und Außenfühler benötigt.

Die Differenzregelung gibt es bei Conrad für 25€

Mein geänderter Plan! Jetzt müsste alles funktionieren, oder?

Gruß Dirk

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Sieht schon besser aus. Auf alle Fälle brauchst du, denke ich, noch ein 3-Wege-Umschaltventil in deinen Rücklauf. Da wo die drei RL zusmammen kommen (Gastherme, HK; Puffer).
Und die Frage ist immer noch, wie du dein WW machst???

Gruß Marius

wo ist die Pumpe vom Holzkessel? und welchen Zweck hat die Pumpe auf der Gasseite?

Und Mischer mit Stellmotor und Differenzregler ist auch nicht ganz richtig.

Dort gehört der Mischer mit Stellmotor und Heizungsregelung hin.

Die Differenzregelung gehört an das Umschaltventil im Rücklauf vom Gasgerät wo der Puffer rein geht. (fehlt noch)

Naja, dass kann er schon so machen. Der Heizkreis wird dann nur über den Mischer geregelt, wenn aus dem Puffer geheizt wird.
Wenn die Therme läuft reglelt das wahrscheinlich die Regelung der Therme automatisch durch Modulation des Brenners, wie bisher auch.
Die Pufferladepumpe ist natürlich im Laddomat. Das hat er schon geschrieben.
Was verstehst du genau unter Differenzregelung? Für mich ist das im günstigsten Fall eine kleines elektronisches Steuerteil z.B. Conrad ca. 25€, mit einem Pufferfühler dran und einem Schaltrelais. Das schaltet dann einfach das 3-Wege-Umschaltventil (was im RL noch fehlt!!!) um, wenn der Puffer oben eine gewisse Temp. unterschreitet und gibt die Freigabe für die Gastherme.

Aber immer noch unklar: WW-Bereitung???? Kommt die noch dazu, kann alles schon wieder anders werden…

Gruß Marius

den Ladomat hatte ich übersehen, die zweite Pumpe ist aber nutzlos da in der Therme auch eine drin ist.

Genau so eine Differenzregelung meinte ich, damit schaltet das 3-Wege Ventil um. Gibt es bei Conrad für 25€ plus Netzteil.

Den Mischer steuere ich über eine gebrauchte Heizungssteuerung von Samson, das ganze Aussentemperatur und Vorlauf geregelt.

WW macht bei mir weiterhin die Therme.

Richtig!
Die zweite Pumpe ist aber nicht Sinnlos, wie sonst soll das Wasser aus dem Puffer in den HK kommen.
Wenn die Therme arbeitet machts theoretisch nur die Thermenpumpe. Wenn das 3-Wege-Ventil (welches in seinem Plan noch komplett fehlt!!!) aber auf Puffer gestellt ist, kann die Pumpe in der Therme laufen wie sie will. Es würde nichts im HK ankommen.
Also ist die Pumpe im HK korrekt. Damit die beiden Pumpen sich im Thermenbetrieb nicht gegenseitig beeinflussen, habe ich bei mir noch die hydr. Weiche eingebaut. Hat auch den Vorteil, das dei Therme nicht ganz so stark taktet.
Aber Es gibt auch Gaskessel, die keine extra Pumpe haben. Daher meine Frage, ob die Therme eine hat. Eingezeichnet ist ja keine.

Und immer noch die Frage: Wie wird das Brauchwasser warm???

Gruß Marius

die Pumpe ist nutzlos (wenn die Therme eine hat), der Vorlauf vom Puffer geht in den Rücklauf der Therme, somit läuft das gesamte Wasser immer durch die Therme. Ob es über den Puffer geht oder im kleinen Kreis nur über die Therme macht da keinen Unterschied.

Eine extra Pumpe würde nur Sinn machen wenn die Therme umgangen wird.

Bei mir läuft es schon seit Jahren so.

Der VL vom Puffer geht in den RL von der Therme?????
Wo?
Nicht in seinem Plan…Macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn.
Wenn das 3-Wege Ventil auf Puffer steht fließt durch die Therme 0 Wasser!

Kann ja sein, dass es bei dir so ist, aber nicht bei seinem Plan!
Ist auch von sehr großem Nachteil , die Therme immer mit durchströmen zu lassen. Macht man wirklich nur im ungünstigsten Fall und wenn Platz und (um)bautechnisch nicht möglich ist, da sonst sehr hohe Wärmeverluste über die Therme im Pufferbetrieb.
Außerdem bräuchte man dann auch kein Umschaltventil?!

Gruß Marius

stimmt, ich hatte die ganze Zeit meinen Plan vor Augen. Er umgeht aber die Therme, dann muss eine Pumpe rein.

Macht für mich aber keinen Sinn. Wäre für mich nur nötig wenn ich einen Gas/Ölkessel mit großem Wasserinhalt hätte.

Hallo Zalfen,

der Hydraulikplan ist bis auf eine Kleinigkeit o.k.

Kleinigkeit : Meiner Meinung nach mußt du ein Richtungsventil in die abgehende Warmwasserleitung der Therme setzen, damit das heiße Wasser vom Puffer nicht wieder in den Rücklauf zum Puffer eingespeist wird wenn die eingezeichnete Heizungspumpe läuft.

Solte jedoch bei nichtbetriebener Therme der Durchfluß der Therme automatisch gesperrt sein brauchst du kein Richtungsventil einzubauen! Prüf das mal!

Noch ein Punkt : Bei Heizungsbetrieb und HV=AUS saugt meiner Meinung nach die Heizungspumpe uber den Ladomaten und deinen HV kaltes Wasser über den HV an! Prüfen !
Wenn dem so ist, mußt du den unteren Thermostaten des Ladomaten festsetzen, sodas er nicht öffnen kann!

Holla, mir ist noch etwas aufgefallen :

In deinem Hydraulikplan schreibst du :

“ Mischer mit Stellmotor
und Differenzregler
Steuerung Vorlauftemperatur“

Müßte es nicht heißen :

“ Mischer mit Stellmotor
und Temperaturregler
Steuerung Vorlauftemperatur“

Kannst du uns mal erzählen, wie du dein Brauchwarmwasser machst?

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Wenn er das 3-Wege-Ventil noch richtig in den Rücklauf einzeichnet ist alles perfekt.
Wenn das umgeschalten hat, kann nichts durch die Therme zurückfließen! Würde aber trotzdem auch Pumpe und Mischer hinter der Gastherme verbauen.
Allerdings würde ich mir das mit der hydr. Weiche überlegen, wenn die Therme ne extra Pumpe hat. Und WW ist auch immer noch interessant?! Und wie das Ganze gesteuert/geregelt werden soll…

Im Grunde kann er genau meinen Plan nehmen. Ist exakt das Gleiche. Evtl. halt einfach WW und die hydr. Weiche weglassen.

Gruß Marius

Habe übrigens noch ein 3-Wege Ventil von ORKLI in 1″ rumliegen.
Ist übrig von der alten Gastherme. Ca. 10 jahre alt.
Habs gerade getestet. Funktioniert anstandslos. Habs bisschen geputzt. Sieht aus wie neu!
Kostet neu etwa 70€ im Netz.
Für n 10er+Versand schick ichs dir.

Gruß Marius

Hallo beisammen,

mal ne ganz anderer Frage:

Kann ich nicht auf der Seite des Vorlaufs und Rücklaufs vor der Therme einen Absperrhahn einbauen und wenn
ich die Therme morgens mal Starten möchte, beide Hähne auf zu und fertig. Ich weiß, ist zwar nicht schön,
aber wäre es machbar und funktioniert???

Hi

mein Brauchwasser wird durch Durchlauferhitzer warm. Ist zwar nicht schön und sparsam, aber alles neu verrohren kostet und die Zeit.

Gruß Dirk

Dann bräuchtest du aber das Richtungsventil!
Das plus zwei Absperrhähne kommt definitv teurer als ein Umschaltventil und ist wesentlich unkomfortabler!

Gruß Marius

Hi,

das nächste Problemchen!!! Habe ja einen Buderus Pufferspeicher und auf der Vorderseite sind drei Anschlüsse für Thermometer.
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Eine Tauchhülse kann ich ja da nicht reinschrauben, da kein Gewinde vorhanden ist. Aber wie bekomme ich da das Thermometer rein. Jemand ne Idee oder nen Link mit Teilen?

Gruß Dirk

Aus welchem Material ist der Pufferspeicheranschluss?
Sieht nach Kupfer aus ?!? Dann könnte man etwas anlöten – der wenn es Stahl ist könnte man außen ein Gewinde schneiden und dann mit einem Ig/Ag Verbinder arbeiten.

Hm, sieht mir eher nach Stahl aus.
Mal beim Hersteller fragen, wie es gedacht ist. Viell. gibt es einen Adapter.
Ansonsten Außen oder Innen Gewinde reinschneiden. Oder ganz zuschweißen. Ich lese meine Temperaturen nur an der Steuerung ab. Auf die Thermometer schaut man überhaupt nicht mehr. Ich verkleide bei mir bald sowieso nochmal alles mit zusätzl. Dämmung.

Gruß Marius

Hallo Dirk,

1. beachte den Beitrag von Claus_Kriews am 17.07.12. Du brauchst das Richtungsventil wenn Du nicht willst, dass Deine Therme zum Heizkörper mutiert.

2. Das Thermometer kannst Du auch einfach mit Wärmeleitpaste auf den Pufferstutzen kleben und fixieren. Das klappt!

3. Bei Deiner Pumpenkonstellation (Heizkreispumpe / Gaskesselpumpe) brauchst Du KEINE zusätzliche hydraulische Weiche. Die Pumpen sitzen parallel. Die Entkopplung der Volumenströme erfolgt über den Puffer.

4. Steuerung: ist extrem simpel da du WW über einen DLE machst (übrigens keine schlechte Variante) Sobald der Puffer oben eine bestimmte Temperatur unterschreitet, hebst Du die Brennersperre (siehe Handbuch Therme) am Gaskessel auf. Sonst Heizkreispumpe an. Zusammenfassend: Brennersperre und Heizkreispumpe An ODER Gasheizung An.
Das lässt sich einfachst mit einen Rohranlegethermostat realisieren.

5. WW: Überlege einen Puffer mit Edelstahlwärmetauscher zu nehmen. Da kannst Du das Wasser für den DLE vorwärmen, wenn er denn solartauglich ist.

6. Mischer: nimmt ein Mischventil von Oventrop mit Thermostatkopf mit Fernfühler. Haptisch einwandfrei, robust und stromsparend weil Ohne.

In eigener Sache: Ich bitte jeden der hier Tipps zu hydraulischen Kurzschlüssen geben will, sich im Vorfeld mit dem Thema hydraulische Weiche, Notwendigkeit und Ausführung zu beschäftigen. Tip: Bruno Bosys Homepage. Da wird hier im Forum nämlich seit Jahren schon genug Mist geschrieben. Ich habe hier noch keinen Plan gesehen, der einen Kurzschluss brauchte.

Hallo

Dieser Stutzen,den Du da hast ist eigentlich eine Fühlertauchhülse.
Am anderen Ende ist die zu.(versuche mal eine dünne Stange dort reinzuschieben,weit kommst du nicht).
Und über diese Rille wird ein Sicherungsblech geschoben,damit der Fühler nicht rausrutscht.
Besorg dir ein(drei)Thermometer mit einer 1/2″Tauchhülse.
Dann noch ordentlich Wärmeleitpaste drum und rein damit.Anhand der Stange siehst du auch die max. Länge des Thermometers.

Tach!

So wieder aus dem Urlaub zurück.

@Rohrverbieger: Das mit der Tauchhülse macht Sinn. Hab mich schon gewundert, warum da so ne komische Rille drin ist.

@Mapri:

Erstmal zur hydraulischen Weiche: Allgemein sollte man sich immer selbst schlau machen und versuchen alles zu verstehen und nicht sofort alles als das einzig Ware ansehen bzw. jedem glauben. Vor allem nicht im Internet. Trotzdem stehe ich zu dem, was ich geschrieben habe. Ich habe nicht geschrieben, dass er unbedingt Eine braucht. Habe nur gesagt, dass es evtl. möglich sein kann und er drüber nachdenken sollte und das ich bei mir eine verbaut habe. Und habe auch erklärt warum.
Mein Plan findest du auf der ersten Seite dieses Threads. Habe auch geschrieben, dass es bestimmt nicht die beste Variante ist. Wenn du eine Bessere kennst, erklär sie mir bitte. Sicher, ich hätte evtl. noch ein 3-Wege-Ventil einbauen können, um den Rücklauf entweder auf WW oder Heizung zu stellen oder so. Und dann beim Thermenbetrieb halt nur die Thermenpumpe laufen lassen. Und die anderen durchströmen??? Mit 3-Wege Ventil wärs aber auch mit dem Verteilerbalken unter den zwei Pumpengruppen schlecht geworden und ich könnte im Pufferbetrieb immer nur entweder Heizung oder WW laufen lassen. Hm, also ich finde die Variante immer noch ganz gut so… Ist auch Regelungstechnisch einfach. Thermenregelung kann somit nämlich komplett entfallen, da die nur noch EIN oder AUS geht. (Hatte damals extra einen Thread gestartet, ob mans bessser machen kann,wegen der Weiche, weil ich sie auch nicht wollte.FAZIT: Passt so!)

Ich war allerdings davon ausgegangen, dass bei ihm für die Heizung dann beide Pumpen laufen. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass er Pumpe und Mischer hinter die Therme in den Heizkreis bauen soll. Und dann hätte er die hydr. Weiche m.E. benötigt.
Aber du hast Recht, es ist viel einfacher, wenn immer nur die eine oder die andere Pumpe läuft. Dann könnte er sich evtl. auch das 3-Wege-Ventil sparen. Muss dann aber, wie schon erwähnt ein Rückschlagventil einbauen.
Dann ist es aber immer noch möglich, dass im Thermenbetrieb die Thermenpumpe das Wasser im Puffer im Kreis zirkuliert und nicht in der Heizung. Ich würde es also definitiv ordentlich mit einem 3-Wege-Ventil trennen. Dann geht man auf Nr. Sicher, ist auch nicht teurer und ansteuern kann er es einfach parallel mit der Brennerfreigabe.
Die Umschaltung/Thermenstart hatte ich ja bereits genauso wie du erklärt. Rohranlegethermostat hab ich ihm auch schon empfohlen. Hätte ich auch noch eins rumliegen.

Der Oventrop Mischer ist sicher nicht schlecht. Aber dann wird der Heizungsvorlauf ja immer nur auf eine feste Temperatur gefahren. Nix witterungsgeführt nach Außentemp. oder so. Und wie lange die Thermostatpatrone sauber funktioniert, weiß man auch nicht. Aber kann man machen.

Die gleiche Frage stelle ich mir im Thermenbetrieb. Wer regelt dann die VL- Temp.? Weiterhin die Thermenregelung nach Außentemp? Oder fest eingestellt?
Auch deswegen hätte ich einen elektrischen Mischer genommen und die ganze Mischer-Pumpenkombi hinter die Therme gebaut. Dann kann EINE Regelung immer sauber nach Außentemp. den VL regeln.

So, hoffe ich hab an alles gedacht. Und bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege.

Gruß Marius

Hallo Marius

Richtig: Dann hätte er sie gebraucht. So aber nicht. Beide Pumpen arbeiten parallel. Erst wenn zwei Pumpen hintereinander werkeln, muss eine Möglichkeit geschaffen werden, Volumenstromdifferenzen auszugleichen. Ansonsten entladen sich die Druckunterschiede schlagartig und können zu erheblichen Schäden führen.

Die eine Rückschlagklappe am VL der Therme ist zwingend, die andere kann entfallen da die Mischergruppe automatisch verriegeklt wenn es warm von der Therme kommt. Sinnvoll ist der Einbau einer zweiten RK hier aber auch. Ich will aber nicht den gesamten Plan zerreißen.

Die Mischergruppe hinter der Therme fände ich auch besser. Dann aber sollte die Therme die Mischergruppe versorgen und den Rest in den den oberen Teil des Puffers schieben. Das reduziert Brennerstarts. Umschaltventile sind dann aber auch nicht erforderlich.

Auch würde ich nie mit dem HV-VL in den Puffer und dann wieder raus gehen. Vollkommener Unsinn ohne WW-Bereitung im Puffer. Der Puffer ist Überlauf, eben Puffer. Aber auch das ist so ein Thema über das man Tagelang ohne Ergebnis diskutieren kann.

Ich persönlich halte rein gar nichts von einer automatisch geregelten witterungsgeführten VL-Temperatur. Mir ist es eigentlich egal wie das Wetter draußen ist, ich will es drinnen warm haben (typisches Frauenargument). Und das regelt bei mir ein Raumthermostat. Die Höhe der VL-Temp beeinflusst dann wie schnell die Wunschraumtemperatur erreicht und wie gut gehalten wird. Leitungsverluste lasse ich außer Acht, da sie innerhalb der Gebäudehülle anfallen. Natürlich sollte die VL-Temp an den Energiebedarf angepasst werden und nur so hoch wie nötig sein. Das geht aber auch manuell in Wochen- oder Monatsabständen einzustellen. Erklär mal einem Laien Heizkurve, Steigung, Parallelverschiebung…Mit einem Thermostatkopf (1-6) kommen alle zurecht. Aber das kann jeder so kompliziert machen oder machen lassen wie er will.

Ok, gehe soweit mit…
HV VL in den Puffer ist Geschmackssache. Auch die Regelung der VL-Temp. Bin auch der Meinung, das „1-6“ ausreicht. Da ich aber die UVR habe, bleiben mir mit Motor-Mischer aber einfach mehr Möglichkeiten. (Wenn auch DERZEIT viell. noch nicht voll ausgeschöpft…)

Was aber spricht gegen das 3-Wege-Ventil anstatt 1 oder 2 Rückschlagventilen? (Mischergruppe macht automatisch dicht, stimmt. Hatte ich vergessen)

Male doch bitte einfach mal den für dich idealen Plan für diesen Fall. Würde mich mal interssieren, wie du genau die Therme bzw. den HV auf den Puffer schalten würdest. Kleine Handskizze reicht ja.

Gruß Marius

Hi zusammen,

ja ein Skizze wäre für mich auch Hilfreich!!! Habe nun wieder einiges gelesen und bin jetzt wieder ein wenig verwirrt. Also wie ich verstanden habe gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten das ganze anzuschliessen. Ich wollte eigentlich nur meinen Holzvergaser an meinen Puffer anschliessen und dann ein wenig in die Heizung einspeisen, da ich eine Gastherme habe und mir ein bisschen Gas im Jahr sparen wollte. Aber das ganze scheint nun nicht mehr so einfach wie gedacht. Habe den HV gestern an Ort und Stelle gebracht und jetzt bin ich erstmal sowieso mit der Thermischen Ablaufsicherung beschäftigt. Also noch genug Zeit zum lesen und forschen!!!

Danke für eure Unterstützung!!!

Gruß Dirk

Hallo Dirk und Marius, hier also die Skizze:

Zur Erläuterung:

HV mit RLA (Rücklaufanhebung = Laddomat) sollte klar sein.

M2 (Mischer) und P2 (Pumpe) bilden die Heizkreisgruppe.

Der Gaskessel bedient natürlich den Heizkreis, alles was der HK nicht abnimmt landet im oberen Pufferbereich. Im Prinzip muss dann auch nichts extern geregelt werden. Im Sommer würde ich dem Gaskessel den Heizbetrieb verbieten und nur noch WW zulassen. Die Einspeisung des Gaskessel-RL im Puffer hängt vom Temperaturniveau ab. Am besten ist wohl die Schichtladerohrvariante. D.H. ein dickes Rohr verbindet aussen senkrecht die unteren 3 Pufferstutzen. Einspeisung des RL dann ganz unten an dem externen Rohr.

Restwärmenutzung wäre noch schön: Dazu den RL des Heizkreises per Dreiwegeventil zwischen P1 und HV legen. Damit geht der RL der Heizung direkt (unter umgehung des Puffers) durch den HV. Vorraussetzung wäre, das der Laddomat RK hätte und nicht entgegengesetzt durchströmt werden kann.

Nachtrag:

@Dirk Keine Panik. Es ist simpel. Bewahre Dir die Ruhe. Bei der aufgezeigten Variante bräuchtest Du nicht mal einen Elektriker. Gaskessel arbeitet autonom. Mischergruppe arbeitet autonom. HV ist autonom.

Wenn Du als P2 eine Grundfos Alpha2 nimmst, regelt die bei geschlossenen HK bis auf wenige Watt StandBy herunter. Im Sommer kannst du sie ja abschalten. Das können andere Pumpen aber sicher auch.

Als M2 bleibe ich beim Oventrop Verteilventil mit Thermostatkopf und Fernfühler. Alles Stromlos sorglos.

Restwärmenutzung ist da elektrisch nicht ganz so einfach. Ginge aber so: Man nimmt die ominöse HV-Klemme (siehe Forumsthema „Belimo nach Ausbrand zufahren“ und gehe mit ihr auf ein Rohranlegethermostat (direkt am Ausgang des HV) und dann zum Umschaltventil. Die Klemme führt nur Strom wenn der HV an und ausgebrannt ist, der Strom wird in zweiter Stufe unterbrochen wenn der HV kalt (<40°) ist. Erst wenn HV an und ausgebrannt und am VL > 40° schaltet das Ventil um. Eigentlich doch simpel.

Als Ventilantrieb stehe ich übrigens auf Thermoelektrische Antriebe, weil sie langsam arbeiten und ohne Mechanik auskommen.

OK, die Einbindung der Therme gefällt mir gut! Da kann man sich die hydr. Weiche sparen! Würde es dann aber auch mit so einem von dir beschriebenem Schichtladerohr machen.

Ob ich den HV nun separat auf den Puffer laufen lasse oder es direkt verbinde, so wie du, ist glaub ich ne Glaubensfrage. Birngt m.E. beides keine entscheidende Vor- oder Nachteile. Könnten sich bei deiner Variante nicht auch Heizkreispumpe und Laddomatpumpe gegenseiteig beeinflussen? Naja, nee, eigentlich nicht wirklich…

An sich würde der Plan ja auch mit WW gehn. Mit dem WW-Kreislauf einfach parallel zum Heizkörperkreisluaf, oder?

Gruß Marius

Das ist keine Glaubensfrage und Spinat enthält kaum Eisen!

Immer durch den Puffer zu gehen hat keinerlei Vorteile: Der Puffer wird als Rohr und nicht als Puffer (Überschusswärmespeicher) genutzt. Das Haus oder WW soll warm werden, nicht der Puffer (auch wenns geil ist). Wenn nichts mehr für den Puffer bleibt, ist die Anlage falsch dimensioniert. Heißes Wasser wird beim Gang durch den Puffer immer gemischt. Im schlimmsten Fall verwirbelt es den kompletten Pufferinhalt. Lauwarme Brühe statt Schichtung. Wenn der Puffer nicht zwischen HV und Heizkörper steht, braucht es doppelt so viel Rohr und das sind Verluste (Geld und Wärme).

Richtig. Friwa oder 200ltr Boiler (billiger als Friwa) dran und fertig.

Hi Mapri,

kannst du mir erklären, was in deinem Plan RK ist. Ist ja wirklich einfach aufgebaut das ganze und nicht schwer zu verstehen.

Top weiter so!!!

Gruß Dirk

Hallo Dirk, das sind Rückschlagklappen. Sie lassen nur eine Flussrichtung zu. Es gibt sie als echte Klappen ohne Feder, die nur horizontal montiert werden können. Die zweite Variante sind Rückschlagventile die federbetrieben funktionieren und keinen Einbaurestriktionen unterliegen. Klappen sind billiger. Die Funktion ist bei Beiden die Gleiche.

Hi zusammen,

lange nichts mehr von mir gehört. Na gut, bin so langsam mit meiner Heizanlage auf dem richtigen Weg, aber zwischendurch kommen mir schon mal ein paar seltsame Dinge in den Weg. Mein Kessel DC15E war gebraucht. Auf der Rückseite sind Anschlusskabel 220V, Fühler Thermische Ablaufs., Ladepumpe ist bestimmt das Kabel für Ladomat, und zu guter Letzt ein Kabel mit der einem Zettel dran „Heizkreispumpe“. Muss ich den Kabel für meine zweite Pumpe im Heizkreis nutzen? Wenn ja, kann mir das jemand ein wenig erklären?

Gruß Dirk

Hallo,

Ja die Pumpe wird da angeschlossen!!! Die Frage hat sich erledigt, wenn man mal einen Blick in den Schaltplan wirft.

Gruß Dirk

Hallo Mathias,

bin wieder ein wenig zuviel am denken. Ist der Mischer mit dem Thermostatkopf wichtig? Wenn ja, wofür wird der genau gebraucht und was regelt der ganau. Vom HV sollen denke ich mal 80 Grad oder mehr ankommen, dann am Puffer vorbei oder rein und dann in den Heizkreis. Der Mischer mischt kaltes Wasser dem Heizkreis hinzu. Aber warum????

Gruß Dirk

Damit deine Heizkörper nicht 80°C heiß werden!!!

Hallo,

aber warum dürfen keine 80 in den Heizkreis. Ob 70 oder 80 die 10 Grad machen doch bestimmt nichts aus, oder lösen sich mein Heizkörper dann auf. Rein Theoretisch könnte ich den bei der Feuerprobe am WE weg lassen, und dann mal sehen was am Thermometer eingang Heizkreis ankommt, beim DC15E?

Gruß Dirk

Hallo Dirk,

bei 80° besteht einfach Verbrühungsgefahr!

Zweitens kann ein komplett auf 80° – 90° aufgeheiztes System (also inklusive Heizkörper) Dein sicher unterdimensioniertes MAG (Ausdehnungsgefäß) an die Belastungsgrenze bringen.

Drittens kommen bei dieser VL-Temp Deine Thermostatköpfe aus dem Öffen und Schließen gar nicht mehr heraus. Start-Stop-Betrieb ist unangenehm.

Das sind drei Gründe die VL-Temp dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Allerdings muss das nicht jederzeit gradgenau nach der Aussentemperatur erfolgen. Mit so einem mechanischen Thermostatmischer geht das hervorragend.

Hi,

allen die mir bei der Planung und Ausführung weitergeholfen haben, erst mal ein großes Dankeschön. Habe den kleinen gestern mal angezündet und siehe da, nicht schlecht. Muss jetzt noch die Primär- und Sekundärluft einstellen und dann denke ich kann der Winter kommen. Eine Lötstelle ist leider vom Laddomat zum Kesselrücklauf undicht, aber bei mir klappt es nicht reibungslos. Nagut, Laddomat zu Kessel leer laufen lassen und dann löte ich nich mal nach oder neu. Egal er hat schon mal Energie von sich gegeben, auch wenn der Hebel die meiste Zeit gezogen war. Danke Euch Allen erst mal!!!

Gruß Dirk