optimale BRT

Das ist hoch genug. Mir persönlich etwas zu hoch. Auf Höhe der Tür wäre 700 Grad auch völlig ausreichend….. und Keramik schonender.

Gruß Klaus

hm aber wie etwas drosseln?

AGT bei grob 180-200
Prim 2mm offen
Sek 1,5 Umdrehungen offen
Zugbegr. bei ca. 20pa

>>>>>Flaschluft irgendwo im Kessel????

AHK mit Kesselkit dicht gesetzt…

…, primär Luft ganz zuschieben
wenn dass nicht reicht, die Belimo ]/[ Drossel weiter zu,
wenn dass immer noch nicht reicht, die Kettenzugklappe niedriger einstellen und so über die Kesselwasservorlauftemperatur regeln lassen,
lasse meinen KEssel zur Zeit so laufen.
Der hat allerdings getrennte sekundär / primär Luftzuführung…
Meiner Bj. 2006 hat heute 346.358 KWh auf dem Tacho
und mit Kaltstart 20°C heute aus unter 30kg Fichte/Pappel gemischt Abschnitte, aus der Füllung dann 118 KWh erbeutet.
Und immer noch die erste umgebaute Düse drinnen.

MfG. Bernhard

92,54% wirkungsgrad??? Plus kalter Kessel?

Gruß Klaus

….das ist heftig! Da komme ich niemals heran.

Deine agt bei 130 grad?

…, genau so, Kaltstart 06:50 | 20°C den hab ich heute Abend 17:05 dann bei 60°C Kesseltemperatur noch auf 30°C separat,
über die Heizung entladen, bei Pufferschieber oben zu,
geht halt bei meiner U-Boot Hydraulik bestens dass waren dann inkl. die 118 KWh am WMZ
Und wenn man dann noch die Kesselabstrahlverluste hinzu rechnen würde inkl. indirekte Kaminheizung fürs Haus …

Ich hab die primär Luft heute exakt über die 82°C Kesselwasservorlauftemperatur fein regeln lassen.
Dabei schließt die Kettenzugklappe ohne Anschlagschraube komplett bis wieder 6mm auf, dazwischen regelt das Teil exakt,
die Temperatur für Brennraum inkl. Kesselleistung um 22KW.
Dabei war der primär Belimo schon bei 60°C Kesseltemperatur maximal zu.
Die primär Luftstange ist immer maximal auf.
Die sekundär Luft durchweg 1/2 Umdrehung auf.
Abgastemperatur 133°C
Der Kessel schloss 07:25 den primär Belimo schon beim hochfahren, bei 60°C Kesseltemperatur, bei | H 345 | A 132 |
Mittels der Lüfterdrehzahl ~40%, hatte ich die Heißgastemperatur hinten links unter dem Wärmetauscher 07:25 auf 341°C eingestellt.
07:35 erreichte der Kessel 68°C bei 72°C Kesselwasservorlauftemperatur machte der Laddomat (immer auf Stufe I) auf.
Dabei | H 341 | A 133 |
Ich habe gewusst das mein FeuerEsel – KEssel sparsam im Futter läuft… war jetzt aber nochmal positiv überrascht

Gruß Bernhard

hallo micha,

nein…
du hast den 50er, wie Bernhard, aber keinen Lüfterdimmer…
(die 50er haben das Lüfter“pumpen“rad, die kleineren den „offenen Einscheibenquirl“)
>Klaus 30er, mein 40er<
deine 700 schafft der 40er mit reduzierter Drehzahl, Belimoschieber dicht
versuch mal Bernhards Tipp mit den Schiebern und Klappe
[hast du eine zusätzliche Schamotteplatte zwischen BR u. Tür ?
[die bremst den Gasstrom(ohne BRTsenkung), nur die EndAgt sinkt
bei mir ist die Verbrennung im Hauptabbrand ab 600-650 „sauber“
700 und etwas meht habe ich öfter, lasse ich dann einfach mit der „600“er Luft durchlaufen
die Glut sollte NIE abgewürgt werden, nur um irgend eine Temp. zu senken
(nahe „NULL“ primLuft gibts keine Verbrennung, nur gekokel)

…Lüfter…
du hast hinterm Kessel das atmos“Vakuum“pumpenrad sitzen, du schreibst über „Falschluft“…

Manfred zb hat seine Energiesparklappe zwischen WTrohren u.Lüfter, seine 50er tatsächliche Lüfterleistung ist reduziert/angepasst
gleiche Wirkung hat Klaus FrequenzUmrichter > Drehzahlsenkung
bzw Bernhards und mein „Dimmer“ > Lüfterleistungsaufnahme…
mein Tipp :
weniger Lüfter = weniger „Vakuum“ in Düse, Füll u Brennraum
…??Falschluft, wer hat sowas nötig??

Gruß Heinrich

Moin Klaus,
auch wenn meine Kettenzugklappe zeitweise bis auf Anschlag ohne Anschlagschraube komplett geschlossen ist,
bleibt immer noch die Öffnung mittig der Ketteneinhängelasche der primären Kettenzugluftklappe beim 50er – dass ist genial ausgeklügelt.

Gruß Bernhard

…, übrigens wenn der KEssel mit bedacht ca. 40% Lüfter – Leistung von Anfang an hochgefahren wird, wird später auch nichts abgewürgt
selbst wenn primär Belimo und Kettenzug komplett bis auf die kleine Zwangsöffnung zu gehen… einfacher geht s nimmer…

Verbrennung findet dann im sekundär Brennraum statt,
im primär Brennraum wird nur noch die Holztemperatur zur optimalen Gaserzeugung gehalten…
somit braucht man auch keine Sekundärluft regeln…
anstatt wird die Gasmenge geregelt…
Mann wird das Pferd / Esel auch nicht von hinten aufzäumen…
Somit wird man auch nicht die Sekundärluft regeln wollen…
Mann regelt besser die Gasquelle… bei sekundär Luft konstant Öffnung, den Rest macht das interne Brennraumgegendruckgefälle …

So, habe heute morgen geputzt als müsste das Gerät zur Versteigerung.
Primär ist jetzt zu,
Honeywell schließt jetzt ebenfalls auf Anschlag
Belimo reduziert auf 4mm

BRT hat sich um reduziert.

Vor Änderung (ca. 1,5 nach dem Anheizen) 860-880°C

dann nach der Änderung eingepegelt bei 810°C

…, hi @micha1151,
jetzt muss ich in der Glaskugel lesen und zuordnen
„Primär ist jetzt zu“ den primär Luftschieber…
„Honeywell schließt jetzt ebenfalls auf Anschlag“ mit oder ohne Einstellschraube…
„Belimo reduziert auf 4mm“ wo und wie gemessen…
„Vor Änderung (ca. 1,5 nach dem Anheizen) 860-880°C“ die 1,5 sind das Umdrehungen sekundär oder mm primär Luft…
bitte um genauere Zuordnung, sonst drehen wir uns im Kreis –
Da ich 1,5 Umdrehungen lese, nehme ich an es handelt sich um einen 50er, so wie meiner – damals im Auslieferungszustand.

Gut Feuer braucht Zeit

Gruß Bernhard

Hallo Alle,

erst mal vielen Dank an Euch, den nur durch lesen eurer „heisen“ Tipp´s konnte ich meine DC 25 Gse soweit per selfmade bringen.

Hier meine Anlage im Naturzug:

Mit Saugzug bekomme ich BRT 650-750 ^C an der Tür gemessen und 160^C AGT hin.
-primär zu
-sekundär 5,5mm
-Kette ist ausgehängt und Klappe zu (3mm) luftspalt
-Belimo macht bei 150° zu (90 Grad)

Nun zu meiner Frage:

Was kann ich tun um auf 650°C bei Naturzug zu kommen?

also zum jetzt noch mal geänderten Ist-Zustand:

bei 82°C und 88°C Kessel ist Honeywell ohne Schraube auf Anschlag zu.
Belimo ist geschlossen bei AGT jetzt ca. 180 – geschlossen bedeutet aber 4mm Spalt unten gemessen mit 4mm Bohrer als Abstandhalter zum Einstellen des Endanschlages.

Primär ist jetzt komplett drin = zu

Sekundäschraube (50GSE) ist 1,5 Umdrehungen geöffnet.

In diesem Zustand habe ich eine BRT von nun recht konstant 780°C – gemessen vorn links an der Oberkante Halbschale
ähnlich wie in diesem Bild: http://up.picr.de/22973628hn.jpg – nur etwas tiefer hin zur Halbschalenkante.

Abbrand war denke ich OK. Brennraum sah nicht anders aus als sonst. Abbrand war etwas länger – na ja, was man halt so bei ca. 150 Liter Füllraum erwarten kann.

So wird es wohl gehen bis irgendwann mal Kohle für nen neuen Kessel da ist.

…, so hatte ich auch mal gedacht und jetzt würde ich meinen KEssel nicht mehr hergeben wollen …
Welche minus Punkte sind aus Deiner Sicht aufzuzählen ?

Auf welcher Pumpenstufe läuft der Laddomat ?
Auch würden mich bei Deinem Kessel noch vorgenommene Änderungen außerhalb der Serie interessieren..,-
Aus meiner Sicht gibt es besonders beim 50er keinen Punkt,
den man nicht mit einfachsten Mitteln ins plus schieben kann
Für weitere Antworten stehe ich heute erst spät zur Verfügung.

Gruß Bernhard

Ach da gibt es diverse Gründe.
Der Kessel darf jetzt laufen bis die Schamotte wieder durch sind – oder sich ein unheimlich gutes Angebot* findet. Er ist ja nun auch schon zehn Jahre alt.
Und noch einmal fast 1000€ investieren kommt nicht in Frage. Außerdem ist der Kessel zu klein. Nicht zu klein von der momentanen Leistung – unabhängig davon ob die 49kw stimmen oder nicht – sondern vom Füllraum. Ein Abbrand ist mit einem Füllraum von ca. 150 Litern einfach zu wenig.

Wenn ich nun die absoluten baulichen Defizite in Betracht ziehe:
– nicht vorhandene Wärmetauscherreinigung per Hebel von außen
– keine Drehzahlregelung des Lüfters
– keine Ansteuerung eines Mischermotors der Rücklaufanhebung
– RestO2 Steuerung

Sicher kann nun der totale Atmos-Verteidiger sagen, dass es das alles zum Nachrüsten gibt, aber das liegt ja nicht im Sinne des Erfinders. Der Kessel ist vermutlich so geprüft und zugelassen wie er vermarktet wird. Mit jedem Eingriff ist das eine Manipulation die das geprüfte System in Frage stellt > Siehe LogicTherm <

Und wenn ich mich dann bemühe mit Zeitaufwand und finanzieller Investition den Kessel zu optimieren, kommt mich das im Endeffekt auch nicht wesentlich günstiger.

Ach zu Deiner Frage: Laddomat 21 läuft auf Stufe 3 mit recht konsequenten 72°C Rücklauf und einem Vorlauf von 82-83°C

*gibt grad ein echt gutes Angebot für nen Herz firestar eco 40kw. Klingt sehr interessant, allerdings habe ich von Herz nun gar keine Ahnung und kenne bisher niemanden der das Teil hat.
Technische Daten sind interessant, da kein großartiger Umbau notwendig wäre – Deshalb erst gucken, messen und dann entscheiden….

Also ich sehe keine Notwendigkeit für eine Wärmetauscher Reinigung von außen,
derweil die Verbrennung jetzt so sauber abläuft, das ich dort frühstens alle vier Wochen die Flugasche absauge
und die Röhren mit der Rundbürste je zweimal rein und raus bewege,
Umlenkbleche oben wieder rein stellen, fertig.

Eine einfache Drehzahlreglung für unter 20€, ist doch das kleinste Problem.
Ich verstehe allerdings auch nicht, weshalb die Zwerge hinter den Bergen, so ein simpel Teil nicht schon lange intrigiert haben.
Die führen in der ihrer Anleitung einen richtig eingestellten Zugbegrenzer ins Feld – obwohl der einiges mehr kostet
und noch andere negativen Nebenwirkungen haben kann…

Meinen Beobachtungen zufolge kann der flexible Laddomat auf Stufe I die Kesselwassertemperatursteuerung,
im Zusammenhang mit der simpel fach vorhandenen Kesselregelung, die saubere Kesselgesamtregelung im Verbund,
wesentlich besser übernehmen.

Die Rest O2 Steuerung,
braucht man beim einem richtig Grund eingestellten KEssel nur, wenn man pro Abbrand eine andere Holzsorten oder Stückgröße wählt.

Wenn man das oben genannte Teil nicht hat, stellt man nach Erfahrung die Sekundärluft auf den dafür einmal ermittelten Wert und gut ist es.
Mann sollte sich von einer Lambda gesteuerten sekundär Luft Regelung nicht zu viel versprechen,
denn der jeweils unterschiedlich erforderliche Restsauerstoffgehalt im Abgas,
ist auch den Schwankungen der inneren Verbrennung unterworfen.

Also kommt für diese Art der Rest O2 Regelung, auch nur wieder der zuvor einmal aus Erfahrung ermittelte Mittelwert,
vom jeweiligen, optimal zugehörigen Rest O2 zur Anzeige und zum einstellen.
Allerdings geht das in der Regel wiederum nur im Verbund mit einem CO Messgerät.
Ein erfahrener Heizer hat ein Ohr dafür und braucht den ganzen Klimbim nicht

Dass geprüfte System ist doch nur auf die Regelung im Zusammenhang mit der Kesselsicherheit geprüft.
Den Rest, was die optimale Kesseleinstellung betrifft, wird eh dem Heizer überlassen und regelmäßig im Zusammenhang der vorgeschriebenen Abgasuntersuchung kontrolliert.
Und ob sich die Brennerdüse durch einen Holzscheit in betrieb zum Teil zeitweise verschließt
oder gleich eine feste Platte dazu verwendet wird, ist doch wohl unerheblich.
Ein Stückholzheizer ist ja kein Analphabet in Sachen Kesselsicherheit, dass liegt schon in der Natur zur Sache,
wenn er die Bedienanleitung gewissenhaft durch liest.

Übrigens ist eine elektronische Vollpfosten Regelung auf Dauer, noch viel Fehler anfälliger (Tesla crash mit Autopilot)
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Ermittler-Tesla-fuhr-bei-Todes-Crash-zu-schnell-3279119.html

Gut Feuer – braucht Zeit.

Gruß Bernhard

Ach so,

Genau dass ist das verkannte Problem, die gleichbleibende ausgeregelte Vorlauftemperatur …
Deshalb lasse ich meinen Laddomat auf Stufe I laufen und
somit kann die richtig eingestellte Kettenzugklappe,
an Hand der jetzt auftretenden Kesselleistungswasservorlauftemperaturschwankungen, als letztes Stellglied in der Regelkette,
Ketten gesteuert optimal sauber – regelnd eingreifen.
Hat mich einiges an Hirnschmalz gekostet, diese im Grunde einfachen Zusammenhänge, zu erforschen / erkennen..,-
dass steht so, in keiner Bedienanleitung

Wenn ich den Laddomat von Stufe 3 runter nehme, dann dauert es nicht lange bis die TAS kommt – hab ich jetzt nen Denkfehler oder hast du vielleicht ne andere Patrone drin?

Stehe grad auf dem Schlauch…

…, bei meinen ist eine 72°C Patrone drin
und so verschneidet der Laddomat die Kesselkreistemperatur mit der Heizungsrücklauftemperatur.
Wenn der obere Thermometer am Laddomat 72°C anzeigt, fängt die 72er Thermostat Patrone an,
den Heizungsrücklauf entsprechend der Kesselkreistemperatur beizumischen.
Sehr schön zu sehen an der Temperaturspreizung der 3 Thermometer insgesamt.

Wenn jetzt die Laddomat – Pumpenleistung etwas reduziert wird,
macht sich die Kesselfeuerleistung deutlicher über die Kesselwasser – Vorlauftemperatur am Kettenzugregler bemerkbar.

Diesen Kesselwasservorlauftemperatureffekt kann man wunderbar als Stellgröße zur feinen primär Luftreglung,
die indirekt die Gasmengenerzeugung bestimmt, nutzen

Gut Feuer braucht Zeit, zur sauberen Gaserzeugung…
Ein guter Heizer will Holzgas sekundär verbrennen und
nicht das Holz schon im primär Brennraum, der bleibt dabei relativ

MfG. Bernhard

Hallo micha

genau so bin ich 2008/9 vorgegangen…
??? 2009 WTreinigung mit Hebel ????
die oventrop mit Kapilarfühler kannte ich… gekauft…
??? günstig 2009 Mischermotor und O2 ansteuern ???
O2… da hatten hier doch einige Heizer „Schaum vorm Hals“…
selbst „alpineske“ Kessel konnte jeder noch „ohne Lambda“ kaufen damals

ich habe mich 2009 für den LC plus 40er Atmos endschieden,
halbmeter Scheite, breiter Füllraum(44cm) für mein krummes astiges Holz

jetzt, fast 2017, würde ich den gsx nehmen, 1000euro „drauflegen“ insgesamt…
für den LambdaCheck an der sekLuft,
für die Motor-RLA,
für die BRT-Steuerung an Lüfter u. Primluft

Gruß Heinrich

ps

du scheinst ne „Füllraumsonderanfertigung“ zu besitzen…
„hundertfünfzig“ schreibst du…
falls ich nicht völlig blöde bin und mich halbwegs richtig erinnere…
habe ich irgendwann mal ~hundertsechundsechzig „errechnet“…
(40gse…“baugleicher“ Füllraum,Düse,Brennraum wie gs40u50gse)

Habe ja die Beiträge von 2008 gefunden: Füllraum Prospekt und Realität

Also habe ich meinen Füllraum so gesehen als „Voll-Quader“ gemessen.
Höhe von Oberkante Düsenstein bis 66cm
Breite 44,2cm
Füllraumtiefe 58cm

da komme ich auf 169,….Liter
Wenn ich nun den Rundbogen abziehe und unten die Schräge ebenfalls, dann fällt ne Menge weg. grob gerechnet bin ich dann auf 152 Liter gekommen. Aufgeteilt in 3 Volumenteile.

Da ich selbst skeptisch bezügliche meiner Rechenkünste war, habe ich die Kiste nach allen Regeln der Kunst eingeschichtet. Diese menge an Holz wieder raus geholt und bei nem S4 mit 28 kw eingefüllt. Laut Hersteller hat der 145 Liter. Gemessen habe wir 148 Liter.

Und siehe da, es hat rein gepasst. um 5 Liter möchte ich mich nicht streiten…. aber auf 170 oder 161 oder ……. komme ich definitiv nicht….. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.

bei mir 68x44x58…173,5 L
…da muß ich die beiden Keramikrampen zur Düse und
die „Raumkrümmung“ am Füllraumfirmament abziehen…
(Rampenhöhe 11 x ( 44 minus Düsen- u. Dichtungs-breite 21)
zwei Rampen, also zusammen.. 11 x 23 x 58 = 14,674 L „unten“ weg…
[ Kreissegment-Rechner ]…googel machts möglich…
44 ist 2x der Radius also 22 radius…. Füllraum-Lukenhöhe 25…
„Kastenhirnholz-Frontfläche“ (44 x 25) minus „Kreissegment“…
„Türkiste“ 63,8 L minus 51,7 L „Türsegment“
= 12,1 L im Atmos-Zeitraum-Firmamentkrümmungsgefüge

Rampen plus Firmamentkrümmung… 14,6 + 12,1 macht 26,7…
diese Differenz noch abziehen von den 173,5 L
173,5 – 26,7….kann das bitte mal wer anders ausrechnen ?

zu diesen unter 150 L müssen theoretisch noch dazu gerechnet werden
a_fast 2cm Füllraumtiefe(mehr unter dem Türwinkeleisen), dann theoretische 60cm…
b_dann der eminente Düsentrichter
c_und der Wahnsinns-AHK-Rohrinhalt
….trotzdem dreist….

tja.. was soll ich da noch schreiben ?

diese Prospekt-Liter…
kann es sein das unsere Kessel nach mehrmaligen Heizen schlicht „einlaufen“ ??
Gruß Heinrich

…, und wenn es noch interessiert,
hab bei meinem 50er jetzt zusätzlich den primär Luftschieber von Anschlag auf bis zum Anschlag rein geschoben.
Lüfter – Leistung jetzt immer auf 50% vom anfeuern an, über den gesamten Gas – Abbrand.
Primär Luftbelimo macht gleich bei >50°C Kesseltemperatur maximal zu.
Kettenzugklappe schließt bei 82°C Kesselwasservorlauftemperatur auf Anschlag ohne Anschlagschraube
und regelt bei 80°C KVL um die 5mm Kettenklappenspaltmaß ohne große Schwankungen ganz ruhig.
Der Vorteil bei noch weniger Primärluft – Grundeinstellung vom Start an,
ist die noch bessere obere, also primäre Brennraumtemperaturregelung über die Kesselleistung gesteuert.
Die sekundär Brennraumluftzufuhr steht fest bei 1/2 Umdrehung auf.
So erreicht der KEssel eine Leistung von 19 bis 22KW über viele Stunden.
Heißgas 330 bis 370°C hinten links unterm Wärmetauscher,
Abgas 125 bis 135°C im Gasausbrand.
Kesselvorlauf bis 82°C auch später wenn die volle glühende Holzkohle gegen das Brennraumdach strahlt
und die Kesseltemperatur jetzt zwangsläufig bis 88°C steigt.
Da bleiben keine Wünsche mehr offen.
Wenn man allerdings wie ein Heizer – Lehrling,
das Holzkohleglutbett gleich mit durch die Düse jagt, tritt dieser zuvor genannte Kesseltemperatureffekt, nicht so ausgeprägt auf.
Ganz am Anfang vor 10 Jahren, als ich noch Holz – Vergaser – Kessel – Lehrling war dachte ich,
viel bringt viel oder wo wenig rein kommt, kommt auch wenig raus
Da ist mir fast die untere Türdämmung weggeschmolzen und das Teil hat sich auf gewölbt
Aber es hat bis jetzt überlebt und es sieht nicht nach einem baldigen ableben aus.
Somit kann ich sagen, mein Feueresel ist kampferprobt <<<
Gut Feuer,
braucht Zeit.
MfG. Bernhard

Huch hab ich eben erst gesehen ,
Naturzug: So was ähnliches hatte ich vor Jahren auch mal für meinen Naturzugbetrieb konstruiert…
Damals wurde die Kritik an den Stammtisch verschoben Thema: „Verarschung durch den „ESEL“ (Feueresel)“
deshalb freut es mich besonders, Deinen Beitrag hier zu lesen…

Wo genau werden die 650-750°C BRT gemessen ?

Der Weg ist das Ziel…
Gruß Bernhard

…der Füllrauminhalt ist ausreichend warm,
die Glutwärme liefert „Gas pur“…
weiterhin mehr Luft würde die AGT hochtreiben

Kettenzugklappe schließt bei 82°C Kesselwasservorlauftemperatur auf Anschlag ohne Anschlagschraube
und regelt bei 80°C KVL um die 5mm Kettenklappenspaltmaß ohne große Schwankungen ganz ruhig.
Der Vorteil bei noch weniger Primärluft – Grundeinstellung vom Start an,
ist die noch bessere obere, also primäre Brennraumtemperaturregelung über die Kesselleistung gesteuert.
……..
Kesselvorlauf bis 82°C auch später wenn die volle glühende Holzkohle gegen das Brennraumdach strahlt
und die Kesseltemperatur jetzt zwangsläufig bis 88°C steigt.
……..
Wenn man allerdings das Holzkohleglutbett gleich mit durch die Düse jagt, tritt dieser zuvor genannte Kesseltemperatureffekt, nicht so ausgeprägt auf.

Gut Feuer,
braucht Zeit.

…meinen 85°C „Buckel“ in der Kessel-Vorlauf-Temp.Kurve kann ich nicht mit ner weiteren Luftreduzierung „wegbügeln“,
ich bin mit der PrimLuft schon vor diesem „Buckel“ am Luftminimum,
weiter reduzieren schaffe ich nicht, das wäre „Gluteinschläfernd“…

die schließlich frei liegende Holzkohle wird mit der „minimal möglichen“ Luft bis zum Kesselabschalten weiter „unterhalten“
>>dierekte Wärmestrahlung zum Wasser im Füllraumfirmament
> die KT hat dann deutlichen Vorsprung vor der VL-Temp

Gruß Heinrich

Nur mal so am Rande,
hatte da Heute am frühen Abend mal hier auf der Forum Seite ein Zusatzfenster aufgehen,
da wurde nochmal mein Passwort verlangt,
zum Glück wurde gleichzeitig eine Warnmeldung angezeigt:
Warnung: Ihre Eingabe wird auf eine andere Seite umgeleitet bleiben und abbrechen …
Beim nächsten mal mache ich ein Bildschirmphoto mit alle Daten anzeigen, unter „Elemente untersuchen“ zu finden.

MfG. Bernhard

…, hab meinen Beitrag hier, sicherheitshalber noch mal über „Beitrag melden“ an die oberste „Heeresleitung“ gemeldet
Mal sehen ob da etwas zurück kommt…

https://de.wikipedia.org/wiki/Oberste_Heeresleitung

Moin Heinrich,
es freut mich immer, wenn sich Beobachtungen bestätigen lassen…
Gruß Bernhard

…irgendwas mit aaf forum oder so ähnlich…
nochmalige Anmeldung wäre notwendig, „drübergelegt“ über die Forumseite… stimmt
sah irgenwie aber „halb-professionell“ aus
hing wohl mit den Telekom-netzschwierigkeiten zusammen
…hacken, datenfischen, kennwörter…

das Forum hier macht doch wohl hoffentlich einen zweidrittel-dichten Eindruck….

Die komische aaf Forum Aufforderung hatte ich auch.

So aber wie man nun sieht, ist meine Abweichung im Füllraumvolumen scheinbar doch keine Einbildung meinerseits.
Eigentlich ein Fall für nen alten/neuen Thread.

Dazu fällt mir dann doch nichts mehr ein….

https://de.wikipedia.org/wiki/Prospekthaftung

Habe mir auch Brennraumthermometer und Fühler gekauft.
Suche den optimalen Einbauort für Sieger/Atoms FBV 31/ GSG 30
Gruß
Harri

hallo Harri

zB : TypK-einbauort>klick

meinen „Türeinbau“(weiter unten) würde ich nicht wiederholen, denn
Carstens „Rahmeneinbau“ ist einfacher und weniger störend beim Fegen

mein neuer „Einbohrort“ wäre aber „gegenüber“ auf der Tür-Scharnierseite
(die Griffmechanik am Schloßteller sitzt da nicht im Wege…)
die Bohrung etwas „höher“, den Fühler senkrecht hoch biegen
und dann etwas zurück drücken
[Ringschlüssel als Biegehilfe, Rohr od. Holz als Biege“widerlager“..)
(zwischen Tür-Iso und knapp über dem BR-„unterkiefer“ fühlt dann der TypK..)

von 18 bis 70 kw ist die Brennraumfront bei den Atmossen identisch,
der 30er braucht m.M.n. da keine Sonderbehandlung

die Temp.differenz zwischen „direkter“ BrennraumTemp/Düsennähe und den Tür-TypK-Temperaturen bleibt recht konstant
über den gesamten Abbrand, erst in der Holzkohlephase wird diese Differenz geringer

Gruß Heinrich

Und was für einen Messfühler? Bild wäre hilfreich…
Bei mir hab ich ein mobiles Messgerät mit 2mm Drahtsonde u. Akku/9V-Block-6HR61/ drin, der hält ca. 3 Wochen,
bis zum austauschen des wieder aufgeladenen.
Wenn man mehrere Messgeräte mit so einem Akku hat, ist dass ganz praktisch.
Ach so, hab bei meinem Temperaturfühler, hinten links unter dem Wärmetauscher ein 2mm Loch gebohrt
und den Draht im Bogen nach oben gebogen und so rein geschoben festgelegt.
Sodas die Drahtsensorspitze vor dem linken hinteren Wärmetauscherrohr zum Einsatz kommt.

Wenn ich nach vielen Wochen, mal mit meinem Kärchersauger von oben her, mit dem Saugerrohr von oben durch die Röhren,
die untere Flugasche absauge, kann der Sensordraht bis zum Aschenfangboden nachgeben
und richtet sich danach selbstständig wieder in die alte Position auf

Für die vordere Heißgastemperatur zu den seitlichen Kanälen, hab ich zuvor schon,
seitlich ein 2mm Loch vor der Wasserführung kurz hinter der unteren Brennraumtür bei 08:00 gleich über dem Absatz gebohrt.
So kann man wenn man mal will, das Messteil auch dort rein stecken, zur gelegentlichen Kontrolle für die hohe Heißgastemperatur
Die Temperatur dort, ist in der Regel etwas mehr als doppelt so hoch wie die hintere noch Heißgastemperatur,
die immer noch sehr direkt und schnell genug reagiert, gegenüber der zu langsam reagierenden Abgastemperatur im Ofenrohr.
Die Ofenrohrabgastemperatur ist zur feinen Kesseleinstellung und Überwachung schlecht geeignet.

Gruß Bernhard

Übrigens sagt die Differenz, der unteren Wärmetauscher Temperatur, zur Abgastemperatur im Ofenrohr,
einiges über die geförderte Abgasmenge und Verschmutzung der Wärmetauscher – Oberflächen aus

.., meinen Beitrag hab ich nach „Heizerwissen gesucht:“ verschoben…

MfG. Bernhard

Teil I

https://www.amazon.de/gp/product/B00FVREP12/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

Teil 2
https://www.amazon.de/gp/product/B00ALNJPKW/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

Hallo Heinrich,
könntes du den Ort in einer Skizze darstellen?

DANKE !
Harri

Hallo Bernhardt,

BRT messe ich hier:

BRT jetzt zw. 700-780°C AGT zw. 160-180° C

AGT eingebremst mit Backofentermostat im Abgasrohr auf max 180° C

moin Harri
ein Versuch…

der TypKfühler soll der Ascheschaufel und den seitl.AGbremsen nicht im Wege sein…

die Fühlerspitze „duckt“ sich dann unter der TÜR.iso auf den BR_“unterkiefer“…
diese >TürTemp< ist niedriger(-150-200) als die direktere BRTemperatur(düsennähe).
aber anders als bei der Abgas-/AbwasserTemperatur bleibt die Differenz recht konstant,
erst in der Holzkohlephase wird sie geringer..
Gruß Heinrich

ps:
kleine Ringschlüssel, Rundholz(gegenlager), Lappen als Biegehilfe
vom „unterkiefer“ kann man etwas „abpicken“ falls es ‚unter‘ der Tür’iso‘ sonst zu eng ist

Hallo Heinrich,
super !,
DANKE!!!
Harri

Ps/ ist mein Fühler geeignet, s. link oben.,
Oder brauche ich einen anderen?

dieser „Typ“ -typK-Fühler : 100mm Fühlerlänge, ca 5-6mm d
wird gern eingebaut…
Carsten hat so ein „chinateil“ an einem GSX(foto s.o.)
das Ding ist recht „steif“,
an einem anderen Atmos habe ich so einen „Typen“ zurechtgebogen, daher der Tipp mit den Ringschlüsseln..

ich habe seit vier Jahren ein chinateil in der Tür, hält immer noch,
über 100 meter Holz ist da „vorbei“…

dein „Thermometer“ hat diesen „drahtfühler“typK, der Draht würde im Kessel verbrennen, der Stecker ist „interessant“…
Stecker abschrauben, etwas „Klingeldraht“, eine Lüsterklemme…

die Lüsterklemme an das Fühlerkabel, dann Klingeldraht, dann der kleine gelbe Stecker…
mein XMT612 zeigt so ca 10°C zu wenig an,
mich stört dieser ’10grad-fühlerfehler‘ im 500-800°C_Bereich nicht
(H.Buß hat diesen ‚TypKabeltipp‘ irgendwann/irgendwo mal beschrieben)

Gruß Heinrich
ps
die Fühler’kabel-gabeln‘ passen nicht in den gelben Stecker…
ich habe die „händisch geknickt“ …peinlich…
hätte besser gleich mit ner Lüsterklemme arbeiten sollen…

habe nun den ca. 6 Abbrand in Folge.

BRT liegt von 1h nach dem anheizen bis ca. zur 3.h nach dem anheizen bei 940-960°C

Primär ist zu, sekundär 1,5umdr offen
Kessel hat knapp unter 90°C, VL 82, AGT knapp unter 200

…, ich denke wenn man die Abgastemperatur noch weiter drücken möchte,
sollte man die Lüfterdrehzahl senken oder Brennerdüse verkleinern oder Abgasmenge drosseln

Gruß Bernhard

Hallo Micha, du sollst den Kessel mit Holz heizen und nicht mit Super Plus……

Gruß Klaus

hallo micha,
…alles zu, und dann so hohe Temperaturen
kennst du Manfred’s „Energiesparklappe“(gse50) ? manfred auf s.3 KLICK Thema: einfache Steuerung
mit dieser Klappe läßt sich der Gasdurchsatz(glutbelüftung) ohne „Vakuum“ in der Düse steuern
die „Heckluftpumpe“ kann nicht so wild an der sekLuft saugen…
…die BRT und dann am Ende die AGT kann so „entspannter“ mit der Stange u. Belimo bearbeitet werden

[ziel : BRT ca 600-700, endAGT nach Wunsch…]
(wirbus, seitl.bremsen, usw)

Gruß Heinrich
ps
bei meinem 40er habe ich das „Lüfter-Tor“ über den acht WTs halb dichtgestellt,
die 40er haben das 30er Lüfterrad, selbst dessen Unterdruck ist beachtlich,
weniger als „halb zu“ zeigte keine Wirkung…

Hallo
Ich werde mir nach Weihnachten auch ein Thermometer gönnen.
Da ich nicht so ein großes Loch in meinen Kessel bohren möchte versuche ich es mal mit diesem Fühler (3mm)

http://www.ebay.de/itm/161567539920?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Hallo Kaffeekocher, das Thermometer hat keine Verschraubung.

Wie befestigtst du das Thermometer?

Gruß Klaus

Das ist eine gute Frage

Ich werde eine M6 Schraube hohlbohren, den Fühler in das Loch stecken bis der schwarze Kunststoff ca.3cm vom Schraubenkopf entfernt ist (damit dieser nicht zu warm wird). Dann werde ich zwei Kerben in die Schraube pressen, man kann auch mit einem Körner zwei mal kräftig ankörnen, damit ist der Fühler gegen verdrehen und herrausziehen gesichert. Jetzt kann ich das ganze in meinen Kessel einschrauben, sollte ich diesen Fühler einmal entfernen kann man das Loch ganz einfach mit einer Schraube verschließen.

Gruß Steffen

Ich könnte es auch einfach festlöten mit Silberlot, das hält auch über 600 Grad.

hallo kaffeekocher, moin Klaus ,
ich hatte dies T&T-Teil gebogen, ….geht, sieht eigentlich aus wie ein „richtiges Röhrchen“…
nach ca zwei Monaten zickte die Regler-anzeige…
den Fühler „entascht“ > das Teil ist wie ne Selbstgedrehte,
die Klebenaht war sichtbar
ich hatte zwei bestellt, eins war vorgesehen als Ersatzfühler für mein „123“secondhand-Thermo
dieser zweite sitzt jetzt seit 4jahren in der Tür
ca 20cm Fühler und Griff senkrecht in der blauen Fläche, gelbes Schleifchen dran
sieht aus als wenn einer den Atmos hätte meucheln wollen…
seit 2jahren habe ich diese fragile Konstruktion mit ner Platte(kiefensperrholz) geschützt
…abdichten ist kein Problem : an passender Stelle mit Alu-Klebeband „einhanfen“, „handfest“ in die Bohrung drücken/drehen, wenn man nicht dran rüttelt, hält das einigermaßen…
mein Vorschlag :
nimm einen dickeren, wirklich biegbaren TypK.. zB
..mit 3 meter draht..

so ein 6mm Loch siehst du nicht von außen …und innen ist es dunkel…
die Tür unten verdeckt das Kabel (drei meter reichen weit)
(…man muß das Thermo ja nicht neben die AHKstange „tapen“…)
Gruß Heinrich

PS

Kauf bitte nicht diese „selbstgedrehte Tüte“…
Biegen geht nicht und das schicke gelbe Schleifchen ist nur was für’s Auge…

Habe dem da eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/191123632218?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Fühlerdurchmesser 5mm, Gewinde M8 2m kabel VA-Drahtumantelt.
lässt sich biegen und funzt bestens

wegen der Lieferzeit ist hat etwas Gedult angesagt.

Deshalb habe ich mir gleich ein paar ins Regal gelegt

top Ware low Prise

Hallo Heinrich,
wie bekoomst die untere Schamottteil raus ?
und Ascheschieber benützen geht auch nicht.

Gruß Manfred

Meine Heizung_________________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder

Hallo alle zusammen.
Dieser hier is besser http://www.ebay.de/itm/261498247671?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=560378580626&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ne Verschraubung hab ich dafür auch,nur leider keine Nr. mehr.
Das Ding das Hartholzkopf da hat kenn ich auch,gibts aber auch mit M6 Gewinde,günstig und gut.
Lässt sich super biegen das Teil.
l.G.

Brennraum“besichtigung“ :
den TypK-fühler eingeschraubt, dann „schonend“ gebogen
warum nicht wieder losschrauben und rausnehmen aus der Bohrung ?

[die Brennraumkeramik hat ca 150 meter Holz durch bei mir,
genau wie Düse und Füllraum
[wenn ich die Teile mal wechseln muß, irgendwann, wäre ein 5€-Fühler auch noch tragbar…

falls doch nicht losschraubbar :
1__ca 5€ überweisen, warten, Fühler kommt, Flex raus, den „alten Typen“ abschneiden…
2__Brennraum besichtigen, BR-Teile einschieben
3__neuen TypK einschrauben, Biege I, Biege II…
der Ascheschieber passt…siehe Biegung eins und zwei
die seitliche AG-Bremse kann auch raus
(weiter vorn beschrieben,
die Bohrung sollte auf der Türscharnierseite sein, die Griff’technik‘ am Schließteller ’stört‘ da nicht)

Gruß Heinrich

Hallo Heinrich,

ich sehe deine Zeichnung sind nachgebessert.
Da würde jetzt mit Ascheschieber klappen.

Ich möchte den Fühler oben ca 2-3 cm von rechts ebene montieren.
Da müßte man nix biegen mit Ringschlüssel oder sonst was.

Gruß
Manfred

hallo Manfred

ich habe so eine TypK Bohrung an einem atmosFüllraum auf der „Türgriff“seite gemacht
da stört das „Türschloß“, das kann das Kabel quetschen,
daher lieber „rechts“ auf der Scharnierseite arbeiten

Bevor du bohrst, teste mit einem Stift(ca 9cm) wie weit der Fühler in den Brennraum reicht

Dann sitzen auf dem Türblatt diese (keramik)Platten
die reichen in den Brennraum, über die Halbschalen, ohne „Biege_II“ geht das nicht…

Gruß Heinrich
ps

…jetzt habe ich deine Bohrstelle…
..gute Idee, Windhager-style…
Durch den waagerechten „Türsturz“ senkrecht runter
Trotzdem „Biege II“…, weil vorne um den „Düsenkasten“ Wasser ist

Heinrich,

H.Buß

Ich suche ein Fühler mit 150 bis 180 mm länge und
ohne verschrauben. Die Bohrung wird schräg angestzt und Fühler
mit Hitze festen S. eingekleben. Müßte ich mich dann nicht so Krum machen..

Gruß Manfred

Meine Heizung________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder

Hallo Manfred
Meinst Du so ein Teil?
http://www.ebay.de/itm/261860646935?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=560706902603&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Gruß Steffen

Hallo Manfred,

erstmal danke für den Link !
Harald Buß(lambdasonde)

eine andere methode wäre
…“einhanfen“…
dies 5cm breite Aluklebeband, schmale Sreifen nehmen
Fühler umwickeln, wie einen Kegel
Fühler in die Bohrung, der ‚Alu-Kegel“ dichtet gut ab, stabilisiert den Fühler,
die ‚fühlende Sondenlänge“ kann man gut korrigieren
(mein „Alu-hanf“Fühler sitzt seit 4.jahren in der BR-Tür, mit dem ersten Alu-band
600°C werden in dem Tür-metall dort nicht erreicht
(…seit 2009 zB klebt ein Stück Alu-tape auf dem Dichtschnur-Stoß der BR-Tür)

Gruß Heinrich

Hallo Heinrich,
danke für dein Tip.

Mein Plan steht nun suche ich ein Fühler mit 150 bis 180 mm
mit 2 mtr. Kabellänge.

Gruß
Manfred

Nee, ist mit M8 Gewinde in Top Qualität

…hab mir noch mal 10 Stück gegönnt und werde die auch einsetzen und den Esel „analog“ steuern.

…gebe somit deutlich weniger Euros aus

Mehr dazu wenn fertig…

Hallo Steffen,

sorry habe dein link total übersehen. Danke
Genau so was suche ich, aber der Preis ist spörtlich..
Stecker ist auch mit dabei bin dann Geräte gebunden.

Suche einfache Fühler ohne Gewinde 150 bis 180 mm , 2 mtr. Kabel
dazu passende Messgerät. Fühler 5 mm muß biegbar sein..

Gruß
Manfred

so jetzt gefunden

Fühler
Hoffentlich ist das was gescheites…

Messgerät von Amazonen

Gruß
Manfred

Mein uralt Teil geht immer noch, dünner Sensordraht den kan man biegen wie man will leider gibt es das Teil so nicht mehr.
Digital-Bratenthermometer JUMO TDAT 70, Temparaturbereich von 100 – 1.200 °C,
Hab da mal gegoogelt
Unter Position: Zeile 121 da kann man auch das zugehörige Bild anklicken.
http://www.proventura.de/referenzen/auktionsarchiv–s404/versteigerung-gastronomie-kuechen-fertigung/auction/252/

Gruß
Bernhard

…, eben hab ich das nach nach nach… Nachfolgemodell gefunden.
http://www.jumo.de/produkte/temperatur/anzeiger/elektronisch/702540/jumo-tda-300—tda-3000—handheld-thermometer-702540.html?parentId=2914

Ich versuche es mit diesem hier.
http://www.ebay.de/itm/261860646935?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=560706902603&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ich kann mich nur nicht entscheiden welchen Durchmesser und welche länge ich nehmen soll. 1,5mm oder 3,0mm 150mm oder 200mm
Was meint Ihr?
Dazu kaufe ich das TM-902C Thermometer, dann passt auch der Stecker

Gruß Steffen

hallo Steffen,

15cm ist schon „üppig“, o,3cm ist recht „dünn“…
länger und dünner ist empfindlicher, am „zweit“-typKthermo habe ich das „dünne K-Mäntelchen“ geknickt,
drei Monate messen, näher zur Düse > irgendwie spröde, brüchig geworden…
so ein dickes (ca 5mm) china-Teil funktioniert immer noch > Tür-Temperatur…

die Temp.differenz „Düse><Tür“ ist über den Abbrand recht konstant, ca 150-200
(ich will die Glut ruhig belüften, keine „perönlichen BRT-rekorde“…)
mein typK-Regler(Türtemp.) schaltet an der BR-„Bühnentür“ „schneller“ als mit der Ab-Ga|ng|s-Temperatur
(falls die BRT sackt, soll die Primluft langsam,vorsichtig erhöht werden, die endAGT bleibt dann konstanter)

Gruß Heinrich

Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den 3,0mm und 150mm langen nehmen.
Laut Beschreibung ist dieser biegbar und mit dieser befestigung auch gut ausrichtbar.
http://www.ebay.de/itm/252431840635?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=551286817003&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bin echt mal gespannt wie lange er durchhält

Hallo
Mein BRT ist schon eine ganze Weile eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Jetzt würde mich mal interessieren in welchem Temperaturbereich ich mich aufhalten sollte bei dieser Einbauvariante

Ab wann beginnt eine Gute Verbrennung und ab welcher Temp. ist es schlecht für die Haltbarkeit der Düse?

Hallo Steffen,
ich habe wirklich exakt die selbe Einbauposition. Wenn du etwa zwischen 620-720 Grad bleibst ist alles super.

Höher ist absolut nicht notwendig.
Ich Messe mit dem Brigon 530 den CO wert.
Man kann schon mit niedriger Brennraumtemperatur (620 Grad) wirklich gute Co werte haben.

Gruß Klaus

Danke für die Antwort

Ich liege meistens bei 600-650 Grad BRT wenn der Kessel auf Touren ist, 700 Grad erreiche ich selten (wenn alles dicht ist).
Abgastemperatur liegt bei 200-210 Grad wenn alles noch sauber ist.

Ein CO-Messgerät ist mir zu teuer, deshalb versuche ich mit BRT und AGT die Verbrennung etwas zu überwachen.

Sind meine Werte so ok oder sollte ich noch etwas verändern?

Gruß Steffen

Hallo Steffen,
deine Werte hören sich ganz gut an.
Weiter so

Gruß Klaus

Geht auch ohne Thermometer – für sekundär Brennraum

„T [°C] Glühfarbe
400 Grauglut
525 beginnende Rotglut (im Dunkeln schon merklich früher sichtbar)
700 Dunkelrotglut
850 Kirschrotglut
950 Hellrotglut
1100 Gelbglut
1300 beginnende Weißglut
1500 volle Weißglut“

Quelle http://www.spektrum.de/lexikon/physik/gluehfarben/5991

Mein KEssel 4.0
Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 <2018 bis auf Lüfterkondensator noch keine original Teile erneuert !
Geändert: Düsendurchlass: (Düsenspalt von hinten her, zu 70% abgedeckt u. unten von vorne her, zu 50% geschlossen.
Ergibt: Düsenstrahlumlenkung in der Brennerdüse, von vorne oben in die Düse nach hinten unten raus,
dass ist weitgehend wartungsfrei.
Sekundärbrennraum: 1 Brennraumschott 30mm stark u. 90mm Abstand bis zu Türrahmen, ist unten offen – die jetzt dort weniger anfallende Restasche, kann gelegentlich einfach unten raus gezogen werden.
Regelung: Nur über Kesselkreisvorlauftemperatur mittels Heizregulator FR 124 auf halber Hebelarmlänge gebohrt u. eingehängt – Kettenzugklappe min. 4mm Spalt bei >85°C bis <90°C
Lüfterleistung: 75% >92°C KT Lüfter aus/an <88°C | Sekundärluft. 5/4 Umd. auf | Abgas max. 190°C ohne Turbulatoren| Belimo immer offen. | Laddomat Stufe I | wegen der Regelkurve 🙂
Heute 31.10.2018 Lüfterleistung 60% | Kessel anfeuern von 20° auf 72° Laddomat öffnet in 28 Min. Abgas 190°C
Nach 1er Std. Kesselvorlauf 90° | Heißgas Kanal vorne links 820°C | hinten links unter dem Wärmetauscher 410° | Abgas 205°C | Brenstoff Haselnussholz
Bemerkung: Optimale Lüfterleistung einstellen, von 100% ausgehend, langsam so weit drosseln, bis Brennerflamme
schön gleichmäßig und kraftvoll zu hören ist.
Bei zu hoher Lüfterleistung fängt die Brennerflamme leicht an zu flattern.