Wie lange dauert es bis ein Holzvergaser auf Betr

Hi Bernhard ,

Ich heize ohne Klappe an , ich lass das Ding zu ,
das funzt ganz gut.

Ich lege etw 4 kleine Fichtenscheite von 4-5 cm über die Düse,
dann ein Kohleanzünder drauf und nochmals 4-5 kleien 4-5 cm
Scheite Fichte drauf .
Untere Tür ist natürlich zu , obere einen Spalt auf ,
nach 5 Minuten habe ich etwa 400 Grad an der unteren Tür.
Dann mach ich voll und Tür zu.

Ja so ist es wenn man die Klappe benutzt brennt das Holz von unten nach oben zu stark ab.

Die Klappe benutze ich nur beim nachlegen wenn Rauch sonst austreten würde.

Gruß
Erich

und nochwas.

Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.

Es kockt nicht !!

Gruß
Erich

Hallo Erich, na wenn du damit so zufrieden bist,
ist doch alles in ordnung.

gruß klaus

Dann ist doch der Abbrand schon mal im grünen Bereich
Die Kesselleistung ist reine Einstellungssache,
obwohl bei einer zur Zeit gelisteten Abgastemperatur von 132°C
beim DC-25-GSE mit 3,1m² Tauscherfläche, 25KW die Stunde erzeugt werden sollten, geht wohl nur mit Kraftfutter

Der Kessel als Energiespeicher durfte nicht mehr als 10KWh fassen,
also könnte der 25er Kessel schneller auf Betriebstemperatur kommen

MfG. Bernhard

Moin zusammen.

Ok . Werde nochmals mit der Primärluft versuchen die Kesselleistung zu steigern..

(Hatte bis jetzt damit keinerlei Verbesserung der Leistung gesehen)

– Um einen 1000 Liter Puffer von 20 auf 80 Grad zu bekommen müsste beim 25 KW Kessel theoretisch ca. 3 Stunden dauern !
Plus 1/2 Stunde bis der Kessel auf 80 Grad ist.

1000 Liter
Von 20 auf 80 Grad
60×1.16= 69,6 KW
(3 Stunden beim 25 KW Kessel wären dann 75KW)

Wie gesagt Verbrennung sieht gut aus , das war ohne Zugbegrenzer nicht so, da hat es eine Stunde gedauert bis es am Schornstein rauchftei war.
Es fehlt noch an Power !!

Ja ,die Abgastemperatur ist sehr niedrig , ist unter 130 Grad
mit Therometer im Rauchrohr gemessen .
Gruß
Erich

Hi KLAUS
mIT DER Verbrennung an sich bin ich zufrieden , es braucht nur zu lange um Wärme abzugeben.
Heize für das Warmwasser mit Fichte Kiefer

Wo hast Du den Atmos angbhrt für die Heißlufttemperatur ??

Hallo erich, hab hier mal die einbauposition für dich.

Hast du mal überprüft ob dein kessel nebenluft durch die anheizklappe oder die türdichtung zieht?

Probiere einfach mal die nachfülltür beim Abbrand
Zu öffnen…. wenn anfangs nur Qualm zu sehen ist,
dann ist es ok….wenn aber der füllraum in Flammen steht
Dann schließt eine Dichtung nicht korrekt, und der kessel verliert enorm an leistung.

Einfach mal testen

Gruß klaus

Heute nochmal gestartet und alles genau beobachtet….
Der kessel hat exakt nach 37 min. Wärme ausgespuckt
und ne brt von 610 Grad laut regler gehabt.

Gruß klaus

burns635csi:

Hallo erich, hab hier mal die einbauposition für dich.

Hast du mal überprüft ob dein kessel nebenluft durch die anheizklappe oder die türdichtung zieht?

Probiere einfach mal die nachfülltür beim Abbrand
Zu öffnen…. wenn anfangs nur Qualm zu sehen ist,
dann ist es ok….wenn aber der füllraum in Flammen steht
Dann schließt eine Dichtung nicht korrekt, und der kessel verliert enorm an leistung.

Einfach mal testen

Gruß klaus

Hi Klaus,
BRT Position ist bei mir identisch.

Wo hast du den 2. Fühler positioniert , ich meine den vor den Wärmetauschern ??

Hatte heute morgen nochmals angeheizt und die Primärluft versuchsweise 10 mm , dann 15 mm geöffnet.
Ist ja Fichtenholz !!

Feuerraum stand nach 1 Stunde in Flammen , ich drückte das Holz nach unten und erst dann stieg die BRT 200 Grad auf 600 an.

Sieht so aus , wie wenn Fremdluft reinkommt , aber wo ,
Dichtungen ok , Klappe schliesst dicht.!!

Wenn ich die Sekundärluft nur 1-2 mm öffne geht die BRT 100 Grad zurück ??.

Dachte ich sollte die Sekundärluft weiter einschieben ,
Anschlagscheibe entfernen und weiter zuschieben ???

Aber wo soll Fremdluft reinkommen , das Ding ist neu , Dichtungen ok, Klappe schliesst.

Frage: Wieviel Luft kommt normalerweise in den Kessel
bei geschlossenen Klappen . Bei Primärluft , bei Sekundärluft ??

Wie gross sind die Zwangsbelüftungen ??

Momentan bei mir bestes Ergebnis :
Primärluft und Sekundärluft geschlossen !!!

Gruß
Erich

Hallo erich, hier die einbauposition für den heissgasfühler.
Ehrlich gesagt ist die heissgasanzeige aber nicht so aussagefähig
Wie brt oder agt. Ich habe den nur eingebaut weil ich noch einen Fühler übrig hatte.

Hier im forum gibt es schon häufig die Beschreibung das die anheizklappe nicht ordentlich schließt.

-1. Methode anheizklappe schließen und mit Paste verkleben.

(Gefällt mir aber gar nicht )
Vorteil ist zwar die top abgedichtet anheizklappe
Nachteil beim nachlegen kommt aber gerne mal Rauch raus und
Starten von unten mit Gas ist dann nicht mehr möglich.

-2. Methode
Einfach mit einem Spachtel die Kruste von der anheizklappe abschaben und gut. Beim Betrieb wenn ich merke das etwas nicht stimmt einfach ein bisschen an der Klappe rütteln (5-10x kräftig auf und zu)
Und dann ist wieder alles ok.
Ich schmiere die anheizklappe 2-3 mal in der heizsaison mit einem hochtemperaturfett ein und kann sagen das funktioniert wirklich TOP!!! Sehr schön dicht

Liebe grüße Klaus

Die einbauposition für den heissgasfühler ist der untere reinigungsdeckel.

Die anschlagscheibe für sekluft abnehmen würde ich erstmal nicht machen. Erstmal musst du den füllraum (feuerfrei) bekommen.
Das ist jetzt vorrangig das wichtigste.

Es gibt nur die beiden Möglichkeiten türdichtung oder anheizklappe.

Nee, da gibt es noch die vier zusätzlichen primär Luftlöcher, im oberen Brennraumgewölbe Feuer-frei

Ja aber doch nicht bei einem neuen Kessel…

Hallo erich, gibt es Neuigkeiten von deinem kessel?
Gruß klaus

Sind denn in den neuen Kesseln,
die vier Primärluftlöcher im oberen Brennraumdach nicht mehr vorhanden …

Gruß Bernhard

Doch aber da dürfte doch bei nem neuen kessel theoretisch
Nichts sein.

… und was ist jetzt ▬
denke der Unterschied zwischen Theorie u. Praxis
Kommt da oben durchs obere Brennraumdach (Primärluftdusche) ,
jetzt Primärluft, oben über dem Brennholzstapel, durch die vier theoretisch nicht – praktisch’en vorhandenen Löcher,
normalerweise Primärluft ganz oben raus oder nicht raus
Dass war / ist hier die Frage …

Moin Bernhard, ???

Klar kommt da luft raus!

Was soll das jetzt???

Prim schließe ich aus, weil der schieber ganz zu ist und trotzdem sein füllraum in flammen steht!!!!

Es kann natürlich ein herstellungsfehler vorliegen… aber erst denke ich sollte man die einfachen dinge überprüfen!!!

ODER NICHT

Gruß Klaus

und wenn der Holzvorrat heiß genug geworden ist,
gehen die Flammen dann unter Sauerstoffmangel auch wieder aus

MfG. Bernhard

moin

PRIMPÖMPEL (mit „zwangsluftnasen“)
der soll NIE ganz dicht sein
der Belimo-Drehschieber auch nicht
das FZR-Blechpendel auch nicht

Sonst gibts Kohlenmonoxid „satt“… im Kessel und anderswo,
aber anderswo will das keiner…

Gruß Heinrich

Gutes Bild, ich denke nur das bei der Primluft Führung
Kein Fehler vorliegt.

Meine Vermutung ist einfach bloß ahk oder türdichtung.

Oder was würdest du erich empfehlen zu überprüfen?

Gruß klaus

…, also, ich würde Erich empfehlen:
a) primär Luft weiter auf
b) kleiner gespaltenes Holz
c) Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 88°C auf Anschlag 5mm Spaltmaß schließen lassen
d) Lüfter bei 90°C Kesseltemperatur abschalten lassen
e) sekundär Luft auf etwas Restkohlegut im Sekundärbrennraum einstellen.
f) …..

Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich,
daß sind eh nur die leichtentzündlichen oberflächlichen Gase wie Wasserstoff usw.
Das entstehende wichtige CO-Gas durchs GUTBETT braucht Temperatur an der Brennerdüse und im Sekundärbrennraum.

MfG. Bernhard

Und so sieht, dass eine Stunde nach der Zündung von 11kg Holzreste aus, zum nachladen für zwischendurch…
bei maximaler Lüfter ☼ Drehzahl und 5mm Kettenklappenspaltmaß für die primär Luft beim DC-50-GSE-Esel

4Minuten später …

die primär Luft wird von ganz hinten jeweils seitlich unten zugeführt.
Außerdem sind da noch die 4 primär Luftlöcher im oberen Brennraumgewölbe offen …
Scheitholz heizen kann so einfach sein
Bilder von Heute morgen, mit 11kg Holzreste,
von 20°C Kesseltemperatur in 38 Minuten auf 72°C ans Netz,
bei Abgas 172°C und Heißgas 337°C hinten links unterm Wärmetauscher …

MfG. Bernhard

Moin miteinander,
danke für die vielen Tipps
– Habe ich im Grunde genommen alles so eingehalten
Holz habe ich zusätzlich gepalten.

– Wie groß spaltet Ihr ?
– Bedenkt: Heize momentan nur Tanne / Fichte.
Denke da brennt der Stapel leichter !?

– Habe extra noch einen Spalter im Keller , weil das Fichtenholz
schlechter nachrutscht als Buche

Gruß
Erich

Moin Bernhard,
die 4 Primärluftöffnungen sind vorhanden

Gruß
Erich

Hallo Bernhard, ich denke das es nicht unerheblich ist wenn der füllraum gelentlich in Flammen steht.
Sondern eine Aussage über die Dichtigkeit des Kessels
Darstellt.

Aber vielleicht ist es bei fichte anders.

Hauptsache ist, daß erich mit seinem kessel nachher wieder
Zufrieden ist.

Gruß klaus

…,

…, von diesem, vor einem Jahr in das Gitterkonstrukt eingelagerte Reste – Holz,
kamen Heute morgen am 31.05.15 05:55 11kg entsprechend eingeschichtet, zum Puffer nachlade Einsatz
Kesselanfangstemperatur 20°C
Kesselresttemperatur um 13:21 35°C.
netto Ausbeute am WMZ abgelesen 33 KWh
Der vergleichbare niedere Kesselwirkungsgrad, 3KWh pro kg Holz, ergibt sich aus den Anheizverlusten
und der nicht gemessenen Kesselabstrahlleistung in über 6 Std.
und der noch vorhandenen Resthitze in den zur Zeit vorhandenen 10 zusätzlichen Schamotteplatten
und ein Backsteinformat in den Brennräumen.

MfG. Bernhard

…, mal über den Tellerrand schauen …
Solarimpulse nördlich Japan … auf 8.172km Nonstop-Flug
Solar Cell 0 KW
Batteries 10 KW bei 62% Ladezustand …

http://www.solarimpulse.com/rtw#./widget-energy

„Für den Flug von 8172 Kilometer über den Pazifik sind sechs Tage eingeplant.
Nie zuvor ist ein Solarflugzeug so weit an einem Stück geflogen.
Die vorherigen Etappen der Reise hatten nie länger als 20 Stunden gedauert.“

http://www.tagesschau.de/ausland/solarimpulse-105.html

HI Bernhard ,
Ok ,so ähnlich sieht mein Holz teilweise auch aus .
Nimmst Du die Zapfen zum anheizen ??

Mit Zapfen hatte ich immer meinen „oberen Abbrand Kessel“ angezündet .

Gruß
Erich

Gedanken zum Brennwert ??!!

Pellets sollen 5 KW / kg haben.

Warum soll das Zusammengehackte und wieder zusammengepresste Zeugs
mehr Energie wie der Grundstoff Holz haben ??

5 KW hat Buche bei 0,0 % Restfeuchte !!??

http://www.brennholzfeuchte.de/heizwerttabellen.htm

hallo erich, hast du fortschritte mit deinem kessel gemacht?

Gruß klaus

Hi Klaus

Es ist unverändert dauert eine Stunde bis der Kessel 80 Grad erreicht Patrone 78 Grad

Gruß
Erich

Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.

Auch wenn bernhard anderer Meinung ist. Der füllraum sollte besser nicht in Flammen stehen wenn du die tür öffnest. (Dabei geht Leistung flöten)

Kannst du dazu noch etwas sagen, ob und wie doll der füllraum in Flammen steht?

-AHK überprüfen?
-Türdichtung?

Liebe grüße Klaus

Es spricht nichts gegen Flammen im oberen Brennraum
Info: Auch der obere Holzvorrat darf brennen
https://www.youtube.com/watch?v=e2COIJJyzHM

MfG. Bernhard

„““ es spricht nichts gegen flammen im oberen Brennraum“““????

moin bernhard, also entweder hilfst du erich oder ich oder andere, aber nicht so…!

Alles andere verwirrt nur noch!

Dann würde ich mich raus halten….

1 std damit der kessel wärme abgibt wäre mir zu lange.

dein video ist für ein wohnzimmerkamin mit showcharakter. Da soll
Das ja auch sein.

Gruß Klaus

Mein DC25GSE bekomme ich nur selten in 30 Minuten von 25 auf 72°C. Realistisch sind eher 45 Minuten.

Bei meinem Kessel sind ganz oben im Brennraum zwei Löcher, von denen ich vermute, dass das Primärluft ist. Insofern ist mir auch nicht ganz klar, was da eine etwas undichte Tür oder Anheizklappe ausmachen sollte.

Wie gesagt ich hab halt bloß versucht erich zu helfen.
Aber das wird wohl nichts

Gruß klaus

Das war meinerseits nicht als Kritik gemeint, entschuldige bitte falls das so rüber kam.

Ich wollte nur sagen, dass mir die Löcher da oben irgendwie komisch vorkommen. Und in diesem Zusammenhang die (absolute) Dichtheit der Tür eigentlich keine grosse Rolle spielen sollte. Fremdluft über die AHK leuchtet mir so spontan auch nicht ein. An der Stelle würde ich durch das Saugzugbebläse eher vermuten, dass dort Luft rausgesaugt wird.

Das ist exakt die problematik bei der ahk…
-die luft strömt in den kessel ein
und wird sogar vom holz aufgezehrt(verbrannt) und strömt dann
blöderweise über die ahk ungenutzt durch den kamin raus…

bei der türundichtigkeit passiert folgendes…
-die undichtigkeit ist
vorerst garnicht problematisch… jedoch ist diese undichtigkeit ja niemals immer gleich „undicht“ sondern kann natürlich schwanken… und somit ergeben sich je nach undichtigkeit
kleine bis sehr große schwankungen im sek-prim luftverhältnis…

man wird die tür oder ahk sicherlich nie 100%ig dicht bekommen
aber annähernd dicht.

gruß klaus

burns635csi:
Wie gesagt ich hab halt bloß versucht erich zu helfen.
Aber das wird wohl nichts

Gruß klaus

burns635csi: „Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.“

.., aus diesem Grund werden alle Beweglichen Teile besonders an den Türen gut geschmiert.
So leiert da nichts aus und die Dichtungen zeigen immer noch ein einwandfreies Tragbild nach 9 Jahren

Ich möchte ▬ helfen

Hi Klaus, wenn schon ein Link – dann richtig …

https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk

https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8

https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI

Gruß Bernhard

Hi zusammen .

Hatte gestern angeheiz für WW.

Hatte versuchsweise die Primärstange bei 15 mm belassen
Sekundär zu .

Tannenholz gespaltet, plus Restholz. Kessel erreichte nach 45 Min. 80 Grad
Brennraumthemperatur anfangs nach 10 Minuten um die 300 danach nach 45 Minuten nochmals nachgeschaut bei 450 Grad und 80 Grad Vorlauf.

Nach 2 Stunden war der WW-Boiler 500 Liter bei ca. 70 Grad.
Im Sommer Atmos und 500 Liter Boiler (nicht über Puffer)
alles andere mit Kugelhähnen abgesperrt.

– Was mich noch stört ist , dass die laddomatpumpe , solange läuft
ich denke die schaltet zu früh ein und zu spät aus !?

Wer hat hier schon eine einfache Regelung eingebaut (keine Riesenbaustelle)

Gruß
Erich

Ladomat läuft zu lange…. Rauchgasthermostat 1 etwas Höher einstellen und gut.

Gruß klaus

burns635csi:

Ladomat läuft zu lange…. Rauchgasthermostat 1 etwas Höher einstellen und gut.

Gruß klaus

Und wenn der Rauchgasthermostat 1 etwas zu hoch eingestellt ist, was ist dann TAS
oder Pumpe geht rechtzeitig zuerst an …

MfG. Bernhard

Hi

Ich will nicht am Rauchgasthermostat 1 rumdrehen.
Der regelt Gebläse und Laddomatpumpe.

Ich will nur die Pumpe zusätzlich regeln, später ein-und früher ausschalten.
Die Pumpe läuft , auch schon bei 20 Grad Kesseltemperatur,
das ist unnötig !

Vielleicht hat das schon jemand gemacht , bevor ich das Rad
neu erfinde !!

Gruß
Erich

Hallo erich,
die ladomat pumpe muss ja schon anfangs laufen um den kleinen kessel Kreislauf aktiv halten. Erst wenn die Temperatur dann hoch genug ist macht das Ventil auf und gibt die Wärme frei.

Wenn der ladomat aus wäre, würde dein kessel schon in der Anfangsphase überhitzen.

Gruß klaus

Warum muss , ich meine die springt zu früh an !!
Gruß
Erich

Hallo erich, wenn die ladomat pumpe nicht schon von Anfang an aktiv wäre, würden dein kessel sofort überhitzen schon beim anheizen, aber deine Anzeigen am ladomat und kesseltemp noch auf kalt stehen.

Gruß klaus

moin,

„Füllraumbrand“
… kenn ich, verkürzt die Abbranddauer, ist meiner Meinung nach ineffektiv.
Die gs,gse Atmosse haben 4 Primluftbohrungen im Blech über der Keramik,
der Scheiterhaufen nimmt 20-25% der Primluft von oben,
so kann in der Startphase die Glut nicht „ausgepustet“ werden, unten…
(durch die Löcher auf der rechten seite kann man das „pneumatische“ Blech mit einem Draht „googeln“…
das Blechteil soll wohl den Luftstrom rechts reduzieren,
die „lange Leitung“ nach links bremst genug..)

Ich habe mittlerweile alle 4 Löcher oben dicht, kurze Schrauben mit Alufolie „eingehanft“,
der Ruß hat die dann „festgedübelt“…
Falls ich die Füllraumtür nach dem Anzünden und Vollegen zu früh schließe,
sackt die BRT (an der End-AGT nicht bemerkbar)…
öffne ich die Füllraumtür vorsichtig nochmal einen Spalt weit,
steigt die BRT wieder,
die Startglut muß bei der „nur“ direkten Belüftung kräftig genug sein für den „unteren starken Zug“…
Nach dem „Glutaufbau“ braucht die Glut/der Füllraum keine „Frischluft“ mehr von oben…

„Wasserpumpe“
!!!!ZWEI PUNKTE sind wichtg!!!

A___
Der Temperaturfühler darf NICHT am Kesselvorlauf sitzen,
der wird nur heiß wenn die Pumpe läuft…

also sitzt dieser zusätzliche Schalterfühler auch in der Tauchhülse
oben auf dem Kessel, der MUSS die hohe Temp fühlen…

B____
Du hast innen auf dem Abdeckblech den „Elektroschaltplan“,
dein „neuer“ Thermoschalter DARF NUR die Pumpe schalten…
Klemme 6 ( L ) die Leitung direkt zur Pumpe,
da habe ich meinen Schalter „eingeschleift“,
ich habe ca 60°C eingestellt,
ausreichend „tief“ unter der RLA-Temp(ca 75°C)

Gruß Heinrich

moin,

„Füllraumbrand“
… kenn ich, verkürzt die Abbranddauer, ist meiner Meinung nach ineffektiv.
Die gs,gse Atmosse haben 4 Primluftbohrungen im Blech über der Keramik,
der Scheiterhaufen nimmt 20-25% der Primluft von oben,
so kann in der Startphase die Glut nicht „ausgepustet“ werden, unten…
(durch die Löcher auf der rechten seite kann man das „pneumatische“ Blech mit einem Draht „googeln“…
das Blechteil soll wohl den Luftstrom rechts reduzieren,
die „lange Leitung“ nach links bremst genug..)

Ich habe mittlerweile alle 4 Löcher oben dicht, kurze Schrauben mit Alufolie „eingehanft“,
der Ruß hat die dann „festgedübelt“…
Falls ich die Füllraumtür nach dem Anzünden und Vollegen zu früh schließe,
sackt die BRT (an der End-AGT nicht bemerkbar)…
öffne ich die Füllraumtür vorsichtig nochmal einen Spalt weit,
steigt die BRT wieder,
die Startglut muß bei der „nur“-direkten Belüftung kräftig genug sein für den „unteren starken Zug“…
Nach dem „Glutaufbau“ braucht der Füllraum keine „Frischluft“ mehr von oben…
(kein Füllraumbrand mehr…dafür ne „gute“ Abbranddauer)

„Wasserpumpe“
!!!!ZWEI PUNKTE sind wichtg!!!

A___
Der Temperaturfühler darf NICHT am Kesselvorlauf sitzen,
der wird nur heiß wenn die Pumpe läuft…

also sitzt dieser zusätzliche Schalterfühler auch in der Tauchhülse
oben auf dem Kessel, der MUSS die hohe Temp fühlen…

B____
Du hast innen auf dem Abdeckblech den „Elektroschaltplan“,
dein „neuer“ Thermoschalter DARF NUR die Pumpe schalten…
Klemme 6 ( L ) die Leitung direkt zur Pumpe,
da habe ich meinen Schalter „eingeschleift“,
ich habe ca 60°C eingestellt,
ausreichend „tief“ unter der RLA-Temp(ca 75°C)

Gruß Heinrich

Moin Heinrich, kann es denn überhaupt sinnvoll sein die ladomat pumpe später zuzuschalten?

Liebe Grüße Klaus

moin Klaus,
hört sich bei Erich doch so an, als wenn der Laddo immer etwas RL-Wasser beimischt,
auch wenn die RLA“Patronen“Temp unterschritten wird….
wenn die Pumpe dann „nonstop“ nach dem Abbrandende weitermacht, ist das schon sinnfrei…
….der Puffer wird dann wieder von oben gekühlt

Ich habe bei unserem 40er den Eindruck,
daß die VL_Temp mit dem zusätzlichen „Kesselwasserschalter“ schneller erreicht wird,
kann ich aber nicht belegen…

Gruß Heinrich

Ist das ein Standard Problem vom ladomat, oder
Ist das nur vereinzelt?

Müsste bei ladomat pumpe abschalten dann nicht recht
Schnell das Wasser um die wärmetauscher röhren viel
Zu heiß werden?

Gruß klaus

Erich wird wohl noch schreiben, warum sein RGT I nur den Lüfter schaltet und die Pumpe weiterlaufen läßt…

mein RGT I „schaltet“ Pumpe und Lüfter ab,
BRT um 350, AGT um 100, KT um 80…
mein „Pumpenschalter“ ist erst unter 60 „AUS“, der soll nur beim Start aktiv sein

Gruß Heinrich

Wenn die Kesselkreispumpe von Anfang an läuft wird der Kessel gleichmäßig
also ohne extrem heiße / kalte Kesselzonen, diese erzeugen Materialspannungen, hochgefahren.

Bei stehender Kesselkreispumpe setzt schon beim Kesselhochfahren die automatische Schwerkraftzirkulation,
über das jetzt noch offene Schwerkraftventil im Laddomat ein.
Also der Kessel wird oben heiß und bleibt unten kalt –
dass erhöht die Zeit der schädlichen Kondensatbildung an den Wandungen der unteren Abgaswegen erheblich …

MfG. Bernhard

Hallo Heinrich, “ volle zustimmung“ von mir. ich denke auch das füllraumbrand recht ineffektiv ist und reichlich leistung klaut.

gruß Klaus

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Nabend Heinrich.

Supper Gut erklärt und Super Bild

Die 4 Primärbohrungen werde ich auch verschliessen !!

Werde auch den Thermoschalter für die Laddomatpumpe einbauen.
60 Grad hört sich gut an.
-Denke das wird gut klappen , auch wenn die Pumpe noch nicht läuft
gibt es eine Schwerkraftzirkulation !

MEIN OLLER VIESSMANN HOLZKESSEL HATTE ICH DIE PUMPE AUCH AUF ca. 60 Grad eingestellt . Ist ohne Rücklaufanhebeng nach 35 Jahren
ausgetaucht worden , war nicht defekt !!! Nix Durchgerostet
es war keine Rücklaufanhebung vorhanden.

In den 35 Jahren wurden Jährlich 35 rm Holz durchgejagt!!

Die Pumpe startete erst bei ca 60 Grad und hielt so den Kessel warm !!!

PS: Welchen Thermoschalter hast Du genommen ?

Besten Dank
Erich