neue Anlage DC30RS

Grüß Dich Fjko,
die Bilder zeigen schon mal ganz gut, das Du einiges an gesammelter Info umgesetzt hast, … prima, wird bestimmt super.

lg
Wong

Herzlichen Glückwunsch fjko,

man sieht an Deinen Bildern + Text das Du Dich erst schlau gelesen hast und dann installierst.
Solchen Usern dann in ihren Bauphasen weiter zu begleiten bereitet auch uns Alt Usern Freude. Wenn Fragen auftauchen bitte immer hier weiter schreiben. Dann kann man Deinen Bauablauf immer verfolgen.

Ich schreibe es deshalb, weil wir auch User haben, die mit ihrer Anlage nicht klar kommen aus welchem Grund auch immer. Sie melden sich: „Bitte Hilfe“ oder ähnlich. Dann beginnt für uns das Frage – Antwort Hin und Her aus der Ferne den Fehler ein zu kreisen (mitunter nur mit Fotos) und ab zu ändern. Dann kommt dazu das mitunter die Installation nochmal geändert werden muß. Das schlimmste ist wenn der Kessel + Puffer der Wohnfläche entsprechend zu klein gewählt wurde.

Mach weiter und berichte ab und an mal über Deinen Bauverlauf!

Ps.
Eine Frage, ein Tipp zu Deiner Hydraulikinstallation:
Als ich installiert habe gab es noch kein Forum. Da lief bei meinem Gaskessel das Heiß Wasser immer mit durch!!! Er war ein unnützer Heizkörper!!! Durch ein (elektr.)Dreiwegeventil habe ich das abgestellt, er bleibt kalt. Nur im Notfall läuft er. Das heißt im Sommer benutze ich ihn für Warmwasser Erzeugung.

Der Atmos wird dir noch freude machen .
Ich hab ihn manchmal auch schief angeschaut, aber nachdem du dich an ihn gewöhnt hast und du dich mit der Bedienung eingefuchst hast läuft der Kessel sehr gut !

Und bitte nicht vergessen, den Ölkessel auch mal ein paar Liter verbrennen lassen im Jahr, nicht das er bei Bedarf nicht mehr funktioniert.
Lieber 50-100 Liter Öl im Jahr verheizt, als eine kalte Bude im Winter.

@ Jürgen

der Öler wird nicht Durchströmt!!

@ Bart

der Öler wird sicher mal laufen, und zwar dann wenn ich zu Arbeit bin und nur Frau zu Hause ist

Frage wegen Düsenschutz.
Der Gußrost wird es aushalten, aber die Schamotte denk ich nicht auf die dauer.
Ich werde wohl über die Originalen Schamotte zusätzlich eine 2cm Schamottplatte drüberlegen. Oder hat jemand Bilder von Düsenschutz bei einen RS oder KC Model?

mfg
fjko

Ich hab den KC und bei mir ist kein Düsenschutz oder ähnliches eingebaut.
Warte bis sich eine dickere Ascheschicht im Brennraum gebildet hat.

Genau diesen Rat/Tipp wollte ich jetzt schreiben.

Wir, die wir eine Düse genauer gesagt eine Edelstahldüse (auf die Originale aufgelegt) haben, lassen auch eine Asche Schicht als Hitze Isolation liegen.
Im Wäremetauscher sofern Dein Kessel einen hat, genau das Gegenteil alles in einem gewissen Zeit Rhytmus sauber fegen. Jeder mm Asche/Ruß hindert die heißen Abgase das Kesselwasser hinter dem Wärmetauscher Blech auf zu heizen!

ey Bart

wie lange Heizt du schon mit deinen KC? Und wie sieht deine Schamotte aus?

Seit Mai 2011.

Sieht noch aus wie beim Einbau.

Wärmetauscher hinten wird nach 10-14 Abbränden gebürstet.

Im unteren Brennraum hab ich Abgasbremsen drin, kann man bei Atmos Rentsch bestellen wenn man es wegen zu hoher Abgastemps. benötigt.

Ganz wichtig, ein Abgasthermostat.

Und ein Abgasthermometer das man in der Bucht schon für rund 25 € neu bekommt.
Ein Abgasthermometer ist für alle Heizer wichtig. Es gibt Atmos Typ bedingt unterschiedliche Abgastemperatur Werte. Man kann aber ohne diese Kontrolle schnell über diesen Temperatur Sollwert hinaus kommen. Das ist schädlich für Kessel usw. aber auch für den Geldbeutel. Denn man will seinen Kessel mit einer verträglichen Abgastemperatur fahren. Man spart Holz und unütze Wärme wird nicht durch den Schornstein gejagt.
Dieses Thermometer kann auch Anzeiger sein,wenn der Schornstein zu hoch ist. Dann einen Zugbegrenzer einbauen. Vorher als Test, einfach unten Essenschieber/Rußtür aufmachen.

hallo Jürgen

Abgasthermometer und Zugbegränzer sind verbaut.(siehe Bild 3 ist aber schlecht zu sehen).

Düsenschutz ist jetzt auch vorhanden. Habe eine 3 cm Schamottplatte Zugeschnitten, und hoffe das die 3cm höhe den Abbrand nicht stören. ( wegen höhe zur Düse)

Neuer Düsenschutz DC30RS

Bild Düse Original

Bild Düsenschutzplatte

Düsenschutz verbaut

mfg
fjko

hier noch der Hydraulikplan meiner Anlage

mfg
fjko

Hallo fjko

Hast Du Deine WWB so gebaut wie gezeichnet ??
Wenn ja dann mußt Du den Vorlauf zum WWB unter den Heizungsmischer setzen.

hallo Erik

Nein ist noch nicht Verbaut! Kommt aber in den nächsten Wochen wenn Zeit ist

Wenn der Warmwasserspeicher hinter dem Heizkreismischer abgegriffen wird, wird während der Warmwasser-Ladung der Pufferspeicher weniger stark in der Schichtung gestört (es fließt ein relativ großer Teil des Heizungswassers im Kreis, statt zurück zum Puffer)

mfg
fjko

Hä?
Da hast du aber einen großen Denkfehler, würde ich mal sagen.
Wie steuerst du deinen Mischer an? Bzw. wonach/ auf welche Temp. wird denn dein HK-Vorlauf geregelt?
Angenommen du machst es Standardmäßig witterungsgeführt, hast du evtl. unter 50°C VL-Temp. für deinen HK (an nicht ganz so kalten Tagen, Im Sommer wäre er ganz zu).
Wie willst du damit WW warm bekommen?????

Gruß Marius

Zur WW-Bereitung benötigst du in der Regel immer das heißest mögliche Wasser, was zur Verfügung steht. Oder hast du so einen riesigen WW-Speicher, das eine Aufladung auch sehr lange dauern darf?
Trotzdem muss dass Wasser ja mind. so warm sein, wie das WW mal werden soll. Also mind. 60°C!
Mit der Zerstörung der Schichtung hast du natürlich Recht. Dem kannst du aber meiner Meinung nach nur mit einer möglichst großen Spreizung (–> kalter RL aus dem Boiler) entgegenwirken. Also Boiler mit möglichst großer Wärmetauscherfläche und Pumpe so langsam wie möglich laufen lassen. Und dann hoffen, dass die Ladung trotzdem noch schnell genug warm wird. Den Kompromiss muss man herausbekommen.

Und was ist der Mischer in der zweiten Etage? Oder soll das das Umschaltventil zwischen Öl und Holz sein?
Wenn ja, sieht man den in der Regel immer im Rücklauf. Warum weiß ich gerade auch nicht so genau. Muss viell. mal einer der Hydraulikspezialisten erläutern. Ich komme gerade nicht drauf.

Gruß Marius

hi mariuswsw

Wenn der HK keine Wärme braucht, läuft ja die Pumpe zum HK nicht, und somit kann der Warmwasserspeicher ja laden.( Mischer ist ja Offen)
WW wird nur mit Holz (im Winter)oder mit Strom gemacht.

Wegen Umschaltventil Öl auf Holz kann sein das dies im RL gehört, und da hab ich keine Ahnung ob sich das Negativ auswirkt im VL.

Hallo fjko

Die Regelung bedient den Heizkreis nach AT und gewünschter Raumtemperatur.
Demnach wird dieses Mischventil vor der Heizkreispumpe gesteuert.
Sobald Du in Deiner Regelung den Warmwasservorrang aktiviert hast,fährt genau dieses Mischventil zu(das heißt,du kriegst im Vorlauf nur die Temperatur die aus dem HK-Rücklauf zurückkommt)
Dann macht Deine Regelung 24 h am Tag Warmwasser.Und am nächsten Tag wieder 24 h Warmwasser.
Bitte ändere Deine Hydraulik so ab,wie von mir oben beschrieben.

Gesteuert wird mit Olafs Logic-Therm

Da ich seine Module verwende, und er mir beim Hydraulikplan behilflich war gehe ich davon aus das diese Hydraulik zu seiner Steuerung das Optimum ist!

aber vieleicht kann sich ja Olaf wenn er mal on ist dazu melden, damit ich nicht Müll labere ( bin ja nur Steinmetz und kein Berufschullehrer für Klempner)

mfg
fjko

Hallo fjko

Ich würde beide WE auf den Puffer laufen lassen.
Den Öler jedoch nur im oberen Bereich.
Aus dem Puffer heraus kannst Du dann alles bedienen.
Er dient in dem Moment als hydraulische Weiche.Du könntest also alles parallel bedienen.
Warmwasserbereitung-VL entnimmst Du aus dem Dom des Puffers,HV-Vorlauf und Öler-Vorlauf eine Etage tiefer.HK-Vorlauf etwas drunter.
Öler-RL noch eins tiefer.
WWB-RL in etwa halber Pufferhöhe.
HV-RL und HK-RL ziemlich weit unten.(vorrausgesetzt,du kannst mit niedrigen HK-RL Temperaturen fahren).
Würde das „Olaf“ seine Regelung unterstützen.????

Ist Ansichtssache. Ich würde den Öler nicht unbedingt auf den Puffer laufen lassen. Kommt evtl. auf die Leistung an. Wenn er sehr leistungsstark ist, machts evtl. Sinn, damit er effektiv arbeiten kann und nicht ständig an und aus geht.

Zum WW nach dem Mischer:
OK, prinzipiell geht es natürlich, dass du immer, wenn du WW brauchst, die HK-Pumpe ausschaltest und den Mischer auffährst.
Das würde aber bedeuten, dass du evtl. bei -20°C einige Minuten (wenn der Puffer z.B. nur noch reichlich 60°C hat und dein Boiler relativ groß ist, wie groß?) bestimmt auch bis zu ner halben Stunde die Heizung aus bleibt. Also nicht so toll.
Bei mir ähnlich. Damit sich die beiden Pumpen hydraulisch nicht beeinflussen (OK, kann man hydr. entkoppeln), aber auch, damit das WW so schnell wie möglich warm wird, schalte ich meine HK Pumpe auch aus, solange das WW geladen wird.
Allerdings mache ich den Heizkreismischer dann ganz zu und somit bleibt das warme Wasser im HK. Und so schnell kühlt es sich ja nicht ab.
Also, du kommst definitv besser, wenn du vor den Mischer gehst. Ich sehe da Null Nachteile, sondern nur Vorteile!

Gruß Marius

Ich Persönlich finde es nicht gut den Öler in den Puffer zu fahren. Bei einen Ölpreis von 0,95,- Euro ist dies nicht Wirtschaftlich!!
Lieber die 5 mal 35 Liter Wasser im Ölkessel aufheizen als ünnötig 300 Liter im Puffer!
Und die Anlaufverlusten machen meiner meinung nicht so viel aus.

@ Marius

200 Liter hat der WW. Bin aber am Überlegen ob ich eine 300 Liter Wärmepumpe noch kaufe statt den 200 Liter WW.
mfg
fjko

Nimm die BW-WP oder eine Solaranlage.
Ich selber habe eine Solaranlage und spare mit damit alle 3-4 Tage den Kessel anzuheizen, nur um WW zu haben.

Wenn du keinen Platz für eine Solaranlage hast nimm eine BW-WP.

Guten Abend

Ich muß Marius und fjko bezüglich Einbindung „Öler auf Puffer“ widersprechen.
Wenn Ihr einen Öl oder Gaskessel auf einen Puffer laufen lasst,bekommt der Brenner endlich mal eine ordentliche Laufzeit.
Dieses ewige „Takten“hat damit ein Ende.
Warum soll ein Ölbrenner mal nicht 1 Stunde durchlaufen.
Bei 15 kw Brennerleistung wären das 1,5l Öl.
Und da ein Ölkessel eh nur ein Backupkessel ist,kann ich damit ganz gut leben.

Mein Schornie sagt auch, erst nach 5 Minuten ist die Flamme des Ölkessels stabil, wenn er immer nur mal sporadisch Läuft sollte er mindestens 20 Minuten laufen, da sonst die Kesselzüge nicht beschlagen sind nach dem Abschalten.

Das Kondensat was nach dem kurzzeitigen Betrieb anfällt kann über längere Zeit die Korrosin des Kessels fördern, deshalb ist eine lange Laufzeit positiv.
Vorallem wenn der Kessel nur 15-20°C hat ist eine lange Laufzeit wichtig.

moin moin,

ich kann erik nur unterstützen, mein ölkessel (buderus G115U) läuft während der woche wenn ich nicht zu hause bin, er geht direkt in den 4000-liter-speicher, der kessel läuft in mwinter schon mal 6-7 stunden am stück und hat dann je nach wärmebedarf auch mal einen tag oder länger pause, das ewige starten gehört der vergangenheit an, ölverbrauch ist dadurch spürbar gesunken, in litern kann ich da leider nicht ausdrücken, aber der ölkessel ist 1a in schuß, schornie und heizungsmonteur sind voll des lobes bei der wartung,

meine empfehlung ist öl- bzw. gaskessel in den speicher

grüße
uwe

Da widersprichst du mir nicht.

Deswegen habe ich gesagt, je nach Leistung des Ölers.
Ich habe Gas, daher evtl. nicht ganz vergleichbar. Taktet mir auch etwas zu sehr, obwohl die hydraulische Weiche das schon etwas abfdedert.
Allerdings sind die Verluste bei mir wirklich sehr gering, wenn ich die Verbauchsdaten von Gas vergleiche, vorher und jetzt, wenn ich mal paar Tage nur das Gas laufen lasse.

Die ideale Hydraulik wird eben steuerungsmäßig komplizierter. Den Kompromiss muss jeder selbst finden. Ich bin ingesamt zufrieden und bin mir nicht sicher, ob ich den Gaskessel das nächste Mal auf den Puffer laufen lassen würde. Evtl. ja, dann aber definitv die Puffer in Reihe.

Gruß Marius

Die Steuerung ist heute Eingetroffen.
Zusammengebaut und Verkabelt wurden die Module von
Olaf.

hier ein Bild der Logic-Therm

mfg
fjko

Hydraulikplan abgeändert auf den hier

noch ein paar Bilder der Hydraulik

So wird nun alles verbaut. Die hälfte ist geschaft, und am Samstag wird der rest der Hydraulik zusammengehängt.

PS:

Hätte ich vor 10 Jahren Kupferrohre gekauft und keine Aktien ich würde ins Arbeiten aufhören können

Jetzt steht der Anschluß der Tas bevor

Ich habe hier viele Beiträge über die Tas gelesen, und habe mitbekommen das ca. 95% der User die Tas nass Angeschlossen haben.

Ich habe mich gegen den Trend entschieden, und werde die Tas trocken Anschließen, da ich denke das bei Nassen Anschluß sich auch Kalk bildet bei 97 Crad Wassertemp.

Und zum Rost

Keine Ahnung wie lange so ein Atmos hält, aber ich gehe davon aus das alles ( Kessel + Schleife) zur gleichen Zeit Verrostet ist bei der Verarbeitungsquali

Ps:
ausserdem sollte die sowieso nicht Auslösen

habe hier mal eine Skize gemacht wie ich die Tas trocken anschließen möchte.

Wenn ich die Tas so anschließe, dürfte ja normal kein Kalk in die Wärmetauscher kommen oder Irre ich mich da? Der Kalk müßte ja dann im ersten bogen vom Kupferrohr sich bilden ( wenn sich überhaupt Kalk bildet)

lg
fjko

Optimal wäre eine TAS mit unterem Ablauf,
so das das Restwasser immer ablaufen kann.
Übrigens, je mehr Restwasser durch die langen Zu/Abläufe desto mehr Kalkablagerung

MfG

so Tas ist verbaut.

hier ein Bild da ja mein Plan oben nicht so der Knüller ist

nach meinen logischen Denken müßte dieser Anschluß die Wärmetauscher am wenigsten belasten

so Heute lief der Atmos das erste mal

Anheizen ging Ruckzuck. Ohne Anheizklappe, und ohne Rauch. Nur die Einstellungen Primär-Sekundär hatte ich nicht so im Griff.

Bis auf ein paar anfänglichen Problemen lief die Anlage am schluß schon recht gut ( fürs erste mal Holzheizen)

Danke noch mal an Olaf für den tollen Support gestern Abend und Heute

lg
fjko

hallo

ich bräuchte mal Hilfe zur Hydraulik

mir Zirkuliert das Wasser vom Pufferspeicher ständig mit durch bei der Hydraulik.
Auf Grund der Zirkulation schaffe ich natürlich die 65 Crad am Rücklauf nicht.
Das Motorventil am Pufferspeicher ist Steuerungsmäßig immer offen, und schließt nur am Ende des Abbrandes zur Restwärmenutzung.( Änderungen der Steuerung nicht möglich)

Deshalb meine Frage an die Hydraulikspezialisten wie ich die Zirkulation abstellen kann.

Grün eingezeichnet am Hydraulikplan hab ich eine Rückschlagklappe.
Würde das so funktionieren oder muß eine Rückschlagklappe in der nähe einer Pumpe sein?
Oder was könnte ich sonst machen?
Wenn ich den Kugelhan am Puffer VL schließe geht es wie es sein sollte
Bilder

Plan

Ich denke so wie hier Orange gezeichnet das er Kaltwasser mitzieht. Kann das sein?

Danke
Gruß
fjko

PS:

Nach der Heizkreispumpe sitzt eine Rückschlagklappe so wie auch nach der WW-Pumpe. Deshal kann es nur vom Puffer kommen da der Motormischer der Rücklaufanhebung bis 70 Crad zu ist und dann erst regelt

Mit der Hydraulik ist alles TOP
Es war doch der Heizungsmischer an der Rücklaufanhebung
er stand in einer nicht ganz geschlossenen Position
Die Hydraulik läuft jetzt bestens
Ich hoffe das das so bleibt, denn sonst werde ich

Gruß
fjko

nachdem der Kessel nun sehr gut läuft, möchte ich jetzt noch den hinteren Reinigungsdeckel und die Rückwand Isolieren.

Habe zur Probe mal mit Glaswolle gedämmt, wobei sich die Abbrandzeit massiv verlängert hat

Jetzt suche ich sowas aber nur im kleinformat.

1 Quadratmeter würde mir schon reichen.
Hat jemand Bezugsquellen von so einer Keramikfasermatte?

Danke
Gruß
fjko

Vielleicht hilft dir dieser Beitrag aus dem Forum:
„Hochtemperaturdichtungen f.HV-Kessel bis 1100°C !“

klick

Danke Gust

habe Heute schon das gefunden.

dazu habe ich Heute einmal eine Schamotte Zugeschnitten für den unteren Brennraum

Morgen werde ich mal Testen ob es was bringt oder nicht

Gruß
fjko

Hallo fjko,
wird das eine „geteilte Brennkammer“?
Würde mich freuen, mehr darüber zu lesen.

Gruß
Gust