Thermo-K Element (Brennraumfühler)

Hallo, kann man mit zweimal nein beantworten. Die beiden Klemmstellen beeinflussen sich gegenseitig und das Cu Kabel hat einen anderen Widerstand, darum gibt es ja Ausgleichsleitung oder du machst einen Messstellenumformer(4-20mA) dazwischen und dann kannst du beide Sachen machen- natürlich müssen die Eingänge der Regler dafür geeignet sein und der restliche Regler auch.

Gruß timex

Ps. Aber probieren kannst du es- ist ja deine Anlage!

A-
Normalerweise kannst du zwei Regler an das Thermoelement anschließen, da jeder Regler seine eigene Ausgleichstelle integriert hat.
Es wird nur die Spannung vom Element abgegriffen und von jedem Regler berechnet und angzeigt.

B-
Kupferkabel vom Anschluß (Klemmen) des Elementes bis zum Regler kannst du nehmen.
das Thermoelement an sich darf nicht verändert werden, da die Metalle mit ihren Eigenschaften zueinander passen müssen.

Danke

für die Erklärung, also brauche ich , wenn beide Regler vorne an der Brennkammer messen sollen,
2x TypK-Mantelthermoelement plus
jeweils ca 2m TypK-Ausgleichs(verlängerungs)leitung.

Wenn ich den XMT mit dem pt100 neben der O2-Sonde weiter „von hinten unten“ schalten lasse,
kann ich das mit einem einfachen K-Fühler+Ausgleichsleitung machen.

Als Regler brauche ich so’n „übersichtliches Teil“ wie den XMT oder den LambdaCheck.
Erst mal werde ich den XMT auf K-Fühler umstellen, dann wird der Stellmotor noch etwas länger „gepulst leiden“.

Als Ablösung denke ich an den Prozessregler PCE-C91T mit stetigem Reglerausgang(0-20mA)plus 500 Ohm „Jumper“-wie im LC. Nächste Woche werde ich mich telefonisch informieren.

Gruß Heinrich

Timex,
Das stimmt so nicht

Thermoelemente verändern nicht den Widerstand wie PT1000 Fühler sondern produzieren eine kleine Thermospannung die am Fühler anliegt
Diese Thermospannung kannst Du selbstverständlich von zwei Reglern parallel messen lassen ohne jegliche Probleme…

Thermoelemente kann man auch mit Kupferleitungen verlängern so lange zwischen den Kontaktstellen keine nennenswerte Temperaturdifferenz auftritt. Sauberer ist natürlich das Element mit dem MAterial zu verlängern aus dem es selbst besteht – dann braucht man nicht über Temperaturdifferenzen nachzudenken….

Bernhard

@ Heinrich

Ich hab jetzt extra probiert das ich über ein einzelnes Thermoelement zwei Messtellen anfahren kann.
Und wie ich schon angedeutet habe funktioniert das auch wenn, wie in meinem Fall, jede Messtelle eine eigene Ausgleichsstelle besitzt…………

Die Anzeige bei war bei meinem Versuch fast genau identisch an beiden Messtellen sowohl bei 15°C als dann bei 550°C.
Allerdings wenn du dauerhaft in deiner Regelung die Werte verarbeitest würde ich dir eine Referenzmessung mit einem guten Temperaturmessgerät nahelegen ob die Werte oben und nach unten dann auch bei dir stimmen.(unbedingt auf Polung achten usw.)
Aber normalerweise gibt es kein Problem wenn du alles beachtest.

Guten Abend Brennraumnutzer !

Nochmal Dank an Woody und Bernhard, einfach gesagt :
der K-Thermofühler kann und soll keinen Strom „liefern“,
er stellt Spannung auf die Leitung.

Die Leitung zwischen dem Fühlerkabel und den Ausgleichstellen in Thermometer und Reglern werden bei mir recht gleichmäßig 20-30°C warm.

Morgen ist „heizfrei“, dann werde ich den K-Drahtfühler des ChauvinArnouxThermos parallel an den XMT614 klemmen.
Die Polung (+ u. -) beachte ich.

Danke auch, Gust, für deinen Versuch im letzten Winter die „Pulsschläge“ meines XMT-Reglers mit einer RC-„Lötung-Lösung“ zu mildern.

Eigentlich hatte ich gehofft, daß die Temperatur an der Brennraumrückseite bei meinen (nur recht lose schichtbaren) „Kronenholz“-Mischungen zum Regeln der Verbrennung ausreicht.

Wenn die Zuluft verringert wird, sinkt die Brennraumtemp direkt folgend,
aber die Temperatur auf ihrem Weg zur Heckseite
des „Kugel“Brennraums muß richtig „abstehen“
bis die Temp.änderung für den Regler fühlbar wird.
Dem Regler bleibt immer nur die „späte“ Reaktion.

Das führt zu ca 40°C Schwankungen vor der Brennraumtür.
Das Glutbett wird gebremst, um dann wieder „hochzufahren“.

Mit „Fototapetenscheitholz“ haben der Regler, der Atmos und ich diese „Probleme“ nicht….ich habe aber nur selten „richtiges“ Scheitholz…

Mal sehen wie die nächste Woche läuft.
Nochmal: Danke!

Gruß Heinrich

Hallo,

ich will nicht den Schlaumeier spielen,HIER könnte Ihr Euch mal etwas Durchlesen wegen Ausgleichsleitung usw. und HIER ist auch noch etwas interessantes.
Mal angenommen du misst mit dem Thermo 1000°C dann würde eine Abweichung oder Differenz von +2mV dir eine Anzeige von 1050°C ergeben— ist wenig und doch ganz schön viel.
Und wenn du an diese Anordnung einen LambdaCheck hängst, der, wie ich denke, aus der Sondenspannung, der Temperatur und durch „etwas“ Mathematik den Rest O2 berechnet, wird es dann schnell MIST.
Ist meine Meinung und habe das paar Jahre gemacht.
Aber wie ich schon geschrieben habe, jeder kann und soll auch an seiner Anlage machen was er will!

Gruß timex

nee… timex,

der LC hat zwei Eingänge (nen Strom + nen Ohm),

der hat genau wie der FT-Regler mit dem „spannenden“ Eingang nichts zu tun.
(thermo-K ist bei der FT nicht zum Regeln geeignet)

Ich habe den XMT-Regler, weil der PT oder TYP-K kann…
Ich hätte sonst 2010 den Regler von Helmut u. Harald genommen.

Zur „Kalibrierung des womöglich auftretenden Meßfehlers
habe ich als „Vergleichstelle“ unter dem WT das 500°Bimetall-Thermo und zwischen Ofen und Schornstein den pt1000 des LC.

Den Thermo-K-Draht werde mit einem TYP-K im „Mantel“ ergänzen.

Das K-Thermo will ich dann wieder nutzen, um im Kessel „rumzufühlen“…

Gruß Heinrich

Hallo Heinrich,

da ich nicht alle dieser Abkürzungen kenne, komme ich scheinbar auch nicht ganz mit oder habe deine Frage falsch verstanden, was du vor hast. LC= Lambda Check— FT= Flammtronik? XMT Regler?
Und noch eine andere Sache, je dünner der Typ K Fühler ist desto feiner kannst du die Temperatur messen, hat halt den Nachteil das diese sich noch leichter verbiegen…

Gruß Frank

Hallo timex,

Der xmt612-Regler hat eigentlich alles was ich zur Regelung der Primärluftmenge brauche:
einen Temperatureingang(bis 1300°C),

zwei Schalter mit frei einstellbarer Temp.Hysterese
(1x Wechsel, 1x Schließer)
und den „SSR“-Puls-Ausgang(„pseudo-„stetig,0-10v),
der auf Dauer wohl nicht als Motor-„Antrieb“ geeignet ist.

Der ssr-Puls „puscht“ den (0-10v)-Motor seit 20 Metern Holz.
Bisher läuft alles gut.., der Motor klagt nicht…
aber ich möchte das motorische Elend stoppen.

Gruß Heinrich

Hallo,

der xmt612 Regler— der „Chinakracher“, denke der kommt von dort? Für 25€ haut das hin!
Na ja 0-10V stetig und der SSR Ausgang— der Belimo macht einiges mit…

Gruß Frank

moin Frank,

mit Fühler-pt100 (bis400°) ca 80 euro (Pohltechnik)
plus (second hand)Motor ca 20 euro,
plus TRIAC und 3xPoti ca 20 euro (Drehzahlregler,westfalia).

Trafo(24v) hatte ich schon am LC-Motor, war also ein „günstiger Einstieg“ in die Abbrandverlängerung. Mit dem XMT habe ich sehr viel über die „Kesselbelüftung“ gelernt.

Jetzt nochmal für den stetigen Regler und einen Typ-K-Mantelfühler(3mm, 250mm lang) ca 150 euro.

Inklusive „Lehrgeld“ bleibe ich unter 300 euro für ’ne „frontale Brennraum-Temperatur-Reglung“ (Klappe+Lüfter).

Gute Nacht, Heinrich

Hallo,

also als Regler kann ich dir den KS40-1 von PMA empfehlen (Frage mal bei Woody an, der hatte da was zum Verkaufen?) und HIER kannst du auch einen Preiswerten Fühler kaufen. Und wenn du etwas selber mit Lambda und CO. basteln möchtest kann ich noch DAS empfehlen, kostet viel weniger als LC und FT…

Gruß Frank

…, dazu einige Hintergrundinfos

►http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/lambda/lambda1.htm◄

XXX

Na ja, ein bisschen Hintergrundwissen sollte man schon haben, bevor man sich in die „Welt“ von Lambda und CO. begibt, sonst macht das ganze keinen Spaß und Sinn. Sonst kann man nur noch zu bekannten Teilen greifen und dafür etwas oder ganz viel mehr bezahlen…

Gruß Frank

Hallo Frank, hallo Bernhard(FE) !

Mein Hintergrund ist recht einfach:
Mit einer geregelten Verbrennung mache ich mehr Wasser warm.

Mit dem secLuft-Regler(LC am Stellmotor) haben der Atmos und ich beim 10ten Abbrand, Erstmeßung (dez2009)
311ppm und 203°C AGT „hinterlegt“.
Gesamtabbrand unter 4 h,
ATMOS pur + LC.

Mit dem Fühler unter dem WT, hinter dem Brennraumheck schaffe ich ca 7 h. Atmos „Heckgeregelt“.

Diesen Winter soll der Kessel mit 150-160°C im „Endrohr“ laufen und einer stabilen, stetigen Brennraumtemperatur, erstmal um 710°C zwischen Tür und „Kugelkante“.
Die Abbrandzeit wird noch etwas gestreckt, die Rohr-AGT eher bei 150°C liegen.

Bernhard, deine „slow motion“ Brenntechnik schaff ich nicht, ich habs probiert, aber unser „Endrohr“ spielt nicht mit:
220cm waage, 130cm im lot, bei zu geringer Drehzahl „steht“ die Luft und die Brennraumtemperatur sinkt „zügig“.

Gute Nacht ! Heinrich

PS: ich habe die Leitung am Regler.
Drahtfühler-am Thermo- die Verlängerung am Thermostecker
parallel zum Regler. +6°K in der Cu-Verlängerung…bei
„kaltem Kessel“.

Hallo Heinrich,

na ja mit den Lambdasonden habe ich mich Jahrelang Beruflich beschäftigt und „abgekämpft“— habe die Sprungsonden zur Messung von Ofenatmosphären eingesetzt und diese dadurch Fetter oder Magerer geregelt… (das blanke Gift)

Nochmal zum Thermo, habe ich das richtig verstanden, das du einmal mit CU Draht und das andere mal mit Ausgleichsleitung gemessen hast, 6K unterschied?

Gruß Frank

Moin Heinrich,

ich habe mir jetzt den Thread noch einmal von vorne durchgelesen.

Den Lambdacheck hast Du–>also keine weiteren Erklärungen notwendig.

Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe dann willst Du zwei Thermostaten/Regler an ein Thermoelement anschliessen??

Ein Regler zur Drehzahlregelung des Lüfters.

Ein Regler zur Regelung des Belimos.

Ob das mit dem Thermoelement klappt – k.A.

Die Abgastemperatur über die Drehzahl und über den Belimo zu regeln–>Ich glaube da machst Du Dir kein Gefallen(Schwingen).

Gruß Torsten

guten Abend,

gut zwei Füllungen hat der Regler heute mit dem Typ-K Drahtfühler vor der unteren Tür verarbeitet.
Der xmt612 reagiert jetzt ohne Verzögerung auf die Brennraumtemperatur, die Schwankungen sind ca. +/-20° hoch.
Der „unbemantelte“ Drahtfühler liefert jede Änderung sehr direkt weiter.
Bis das Mantelelement da ist, wird der „Draht“ ein kleines Rohr testen.

Meine parallele Klappen- und Lüfteransteuerung ..
(bisher: viel Drehzahländerung unter 5v,
Klappe schließt dann „deutlicher“ über 5v)
.. ist für die Regelung zu „grobmotorisch“.

Endlich mal ein Grund, das „Pleuel-Seilzugmobile“ der Stellmotoren, Klappen und Potis neu zu „verknüpfen“.

Noch was zum „Endrohr“- dessen Temperatur „geht“ im Hauptbrand unter 140°C,

bei beginnendem Hohlbrand sackt die BrennTemp gegen 680°C,

die Abgas-Temp fällt nicht, sondern steigt

auf 150°C, der Regler sorgt direkt für mehr „Luftbewegung“.

Gruß Heinrich

Hallo,

also das mit dem Schwingen der Regelstrecke sehe ich auch so— das macht für mich auch wenig Sinn beides zu Regeln. Das Abgas wird „kalt“ der Lüfter gibt „Gas-Drehzahl“ und gleichzeitig macht der Belimo auf und umgekehrt—und schon hast du die Schwingung im System.

Ich persönlich Tendiere eher zum Belimo (mein Ofen hat keinen)— habe eine Drehzahlreglung per Handverstellung am Ofen und der Effekt ist eher ernüchternd…

Gruß Frank

Hallo Heinrich,

sehe ich das richtig, das du einfach nur ein Stück Ausgleichsleitung zusammen gedreht hast und das als Fühler momentan nimmst?

Gruß Frank

Hallo Torsten !

Klappe und Lüfter werden seit letzten Winter vom
0-10v Stellmotor bewegt.

Der Motor dreht 90°
die Klappe ca 45°
der Drehpoti ca 120°

Ich möchte den Stellmotor von den „SSR-Pulsen“ entlasten,
der Regler selbst ist für mich optimal mit seinen zusätzlichen Schaltkontakten.

…fast ganz vergessen :
Paralell am thermo-K zwei Geräte anschließen
klappt auch bei 700°C,
der „Unterschied“ ist bei mir dann 10°.
Ob das am Cu-Kabel oder den zwei Ausgleichstellen liegt ?

Da der Kessel beim „Kaltstart“ 500°-550°C an der Messtelle als vermeintliche „Zündtemp“ für sein CO benötigt,
-CO Zündtemp ca 650°C-
ist die Verbrennung temp.technisch schon mal ok.

Gruß Heinrich

Hallo Frank,

ich hab den Stecker (des K-Drahtes, in das K-Thermometer) aufgeschraubt, zwei CU-Drähte zusätzlich an den Schrauben des Mini-K-Steckers befestigt und dann am XMT angeschlossen.

Sieht nicht gut aus…zwei Leitungen an einem Stecker….
man mag nicht mal drüber nachdenken…
-MINI-spannung…weltweit…AUS STECKERN !!!

klappt hervorragend, und ich werde die MINI-milli-volt-Ordnung nicht antasten !!!

Gute Nacht !
Heinrich

Moin Heinrich

habe ja eigentlich gedacht in welche Richtung Du willst.

Jetzt

nicht mehr.

Ich vertrete ja den Standtpunkt(jahrelange Berufserfahrung)–so einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig!!!

Aber kein Problem-Berichte weiter, vielleicht schnall ich es noch.

Gruß Torsten

moin Torsten, moin Frank !

Meine Luft-Regelung :

mechanisch,einfach,low cost und effektiv.

Gruß Heinrich

Guten Abend !

Gestern habe ich den Thermo-K Drahtfühler(unter 1mmQuerschitt) gegen einen Temperaturfühler (-50°- 1000°C, t_t electronic) mit 3mm Durchmesser ersetzt.
Der tatsächliche Fühler ist 190mm lang,
optisch ist dieser TypK-Fühler nichts für „hightech“-Fans,
aber das Teil arbeitet gut.

Die Fühlerspitze zeigt in Richtung der seitlichen Abgasbremsen und „reicht“ zwischen Brennraumkeramik und Türrahmen.
Zwischen Türdichtung und Keramik habe ich von innen die Tür durchbohrt: 4mm, das „isolierende Blech“ von außen auf 10mm.

Die Brennraumtemp wird noch besser eingehalten als mit dem „Heck“fühler im unteren Revisionsdeckel,
dadurch kann das Glutbett sehr direkt und gezielt „belüftet“ werden, die durchschnittliche Endrohr-Agt ist noch niedriger.

Jeder Regler-Fühler“Schritt“ vom Schornsteinrohr zum Brennraum macht die gesammte Verbrennung einfacher.

Hohlbrand wird „weg-gelüftert“-
die Regler-Temp fällt minimal,
mehr PrimLuft zur Glut,
die Endrohr-Temp FÄLLT NICHT,
sondern steigt wegen der erhöhten Gasgeschwindigkeit.

Die Abbranddauer wird verlängert, weil
der Regler nicht mehr dem Brennraum „hinterher hecheln“ muß. Er kann die Glut besser „flach halten“.
Die Regelstrecke ist recht kurz
und die WTs „stören“ nicht mehr.

Gruß Heinrich

Nabend zusammen !

Der xmt-Regler arbeitet mit dem 3mmDurchmesser K-Mantelelement immer noch allein, 740°C im Kugelbrennraum ca 5cm bevor das Gas die Wende nach hinten macht.

Dem 50cm langen Typ-K Drahtfühler direkt im Brennraum fehlen aber seit Sonntag 6cm, ist wohl spröde geworden und abgebrochen…,
ich kann die normalerweise ca 100-150°K Differenz zum Regler nicht mehr kontrollieren.

NiCr-NiAl,
die beiden Leiter sind doch an der Spitze verschweißt,

läßt sich das an der Bruchstelle auch machen ??

Die 44cm Restdraht-Typ-K würden ausreichen !

Danke, Heinrich

Hallo Heinrich,
theoretisch sollte das möglich sein, praktisch anscheinend auch, da das im Holzvergaserforum schon mal einer gemacht hat, leider weiß ich nicht mehr, wer…
Hat zumindest eine Zeit lang gehalten, so weit ich mich erinnere.
Der hat es irgendwie zusammengezwirbelt, wichtig wäre wohl auch die bröselige Isolierung der Drähte so wenig wie möglich zu beschädigen.

Vielleicht hilfts ein wenig.

Gruß
Gust

Danke Gust !

Ich habe das Thema im anderen Forum gefunden :

gutber hat da ein Reparatur-Thema,

Suchwort: „abgerauchtes Thermo K“ !!!

Nochmal Danke !

Heinrich