Nur ein paar Fragen

also erts mal zu deinen schornstein. der ist zu groß und zu hoch. der tropft wie sau. hatte ähnliche vorraussetzungen. 150er edelstahl muß rein.

also erts mal zu deinen schornstein. der ist zu groß und zu hoch. der tropft wie sau. hatte ähnliche vorraussetzungen. 150er edelstahl muß rein.

Wenn es von den Metern her geht kannst du die Serienschnecke verwenden.
Ich empfehle dir aber zusätzlich einen DICHTEN Tagesbehälter aus dem der Brenner versorgt wird um eine Ausfallsicherheit zu haben und um zu verhindern das der Brenner ständig falschluft durch die Schnecke zieht.

Der P21/P14 ist eine gute Wahl wobei ich zum P14 greifen würde.
Du hast recht mit etwas Geschick ist der Kessel mit dem A25 Brenner ein super Gerät welches mit einem Hammer und einer Zange reparierbar ist. ^^

Wenn du nicht riskieren willst das der Schornstein versottet und dir die Innenwände versaut dann mach ein Rohr rein.
Ich hab einen ähnlichen allerdings aus Kaminsteinen der aber keine Innen wand beschädigen kann, desshalb warte ich noch ab ob ich mir das Rohr sparen kann.

Als Regelung ist sicherlich eine UVR1611 sehr gut geeignet oder auch der kleine Bruder HZR65, kommt auf die Heizkeise an und ob du gern selbst umprogrammieren möchtest. (Bastlerdrang)

Wenn du absolut simpel fahren willst dann lege alle Heizungsrohre IN die Wohnräume also ohne Verluste nach aussen und verwende die eingebaute Puffersteuerung des A25 ganz ohne Heizkreisregelung.

Wenn es von den Metern her geht kannst du die Serienschnecke verwenden.
Ich empfehle dir aber zusätzlich einen DICHTEN Tagesbehälter aus dem der Brenner versorgt wird um eine Ausfallsicherheit zu haben und um zu verhindern das der Brenner ständig falschluft durch die Schnecke zieht.

Der P21/P14 ist eine gute Wahl wobei ich zum P14 greifen würde.
Du hast recht mit etwas Geschick ist der Kessel mit dem A25 Brenner ein super Gerät welches mit einem Hammer und einer Zange reparierbar ist. ^^

Wenn du nicht riskieren willst das der Schornstein versottet und dir die Innenwände versaut dann mach ein Rohr rein.
Ich hab einen ähnlichen allerdings aus Kaminsteinen der aber keine Innen wand beschädigen kann, desshalb warte ich noch ab ob ich mir das Rohr sparen kann.

Als Regelung ist sicherlich eine UVR1611 sehr gut geeignet oder auch der kleine Bruder HZR65, kommt auf die Heizkeise an und ob du gern selbst umprogrammieren möchtest. (Bastlerdrang)

Wenn du absolut simpel fahren willst dann lege alle Heizungsrohre IN die Wohnräume also ohne Verluste nach aussen und verwende die eingebaute Puffersteuerung des A25 ganz ohne Heizkreisregelung.

Achtung!!!! bevor du deinen Schornstein umbaust,mußt du unbedingt mit deinem SCHORNSTEINFEGER MEISTER reden und Vorort besprechen.

Lass dir hier nichts von den Spezies einreden….das kann Teuer werden.
Umbauten am Schornstein sind Abnahmepflichtig !

Achtung!!!! bevor du deinen Schornstein umbaust,mußt du unbedingt mit deinem SCHORNSTEINFEGER MEISTER reden und Vorort besprechen.

Lass dir hier nichts von den Spezies einreden….das kann Teuer werden.
Umbauten am Schornstein sind Abnahmepflichtig !

Also, bei den Maßen ist ein Rohr so gut wie Pflicht.

1.600 Liter Puffer sind sher großzügig dimensioniert.

Die Rohre sollten in der beheizten Gebäudehülle verlaufen, dann hast du keinen Verlust an Wärme.

Also, bei den Maßen ist ein Rohr so gut wie Pflicht.

1.600 Liter Puffer sind sher großzügig dimensioniert.

Die Rohre sollten in der beheizten Gebäudehülle verlaufen, dann hast du keinen Verlust an Wärme.

„Brenner ständig falschluft durch die Schnecke“

hast ja sicher mein Problem von heute gelesen, kann das auch Ursache sein, daß der so hochheizt?

„Brenner ständig falschluft durch die Schnecke“

hast ja sicher mein Problem von heute gelesen, kann das auch Ursache sein, daß der so hochheizt?

Hallo,

wenn der Brenner durch die Schnecke falschluft zieht dann ist die Flamme entsprechend größer das müsste man sehen.

Bei mir war das am Anfang auch aber da brannte der Schlauch am Brenner beim Start gleich ab.

mfg

Hallo,

wenn der Brenner durch die Schnecke falschluft zieht dann ist die Flamme entsprechend größer das müsste man sehen.

Bei mir war das am Anfang auch aber da brannte der Schlauch am Brenner beim Start gleich ab.

mfg

Der Schorni spricht auch von einem 160er Innenrohr , an die 1600 Liter Puffer dachte ich bei der Stückholzgeschichte – das mit der Schnecke und dem Tagesbehälter wollte ich eigentlich vermeiden , man findet ja auch Bauvorschläge zum Pelletbunker im Pdf von Atmos – muß Lagerung und Aufstellung aber wegen der baulichen Gegebenheit trennen . Die Trennwand geht vom Schornstein aus und ist mittragend ausgelegt . Die Heizungsrohre werden auf der Innendämmung liegen . Ich möchte einen Heizkreisverteiler ( da bin ich aber noch nicht weiter ) und einen Brauchwasserspeicher versorgen , keine Experimente mit Steuerungen machen . Muß aber die Brauchwasserseite im Sommer alleine aufheizen können , bei den Strompreisen komme ich ohne Nachheizpatrone besser weg wenn eine Hand voll Pellets verfeuert werden , denke über eine sperrbare Reihenschaltung beider Puffer nach – bin ja noch in der Planungsphase – dürfte mit den Fühlern TK/TSV/Solar gehen . Die einzelnen Räume an sich sollen ganz banal am Heizkörper geregelt werden , ging früher ja auch .

Schöne Feiertage , Jörg .

Der Schorni spricht auch von einem 160er Innenrohr , an die 1600 Liter Puffer dachte ich bei der Stückholzgeschichte – das mit der Schnecke und dem Tagesbehälter wollte ich eigentlich vermeiden , man findet ja auch Bauvorschläge zum Pelletbunker im Pdf von Atmos – muß Lagerung und Aufstellung aber wegen der baulichen Gegebenheit trennen . Die Trennwand geht vom Schornstein aus und ist mittragend ausgelegt . Die Heizungsrohre werden auf der Innendämmung liegen . Ich möchte einen Heizkreisverteiler ( da bin ich aber noch nicht weiter ) und einen Brauchwasserspeicher versorgen , keine Experimente mit Steuerungen machen . Muß aber die Brauchwasserseite im Sommer alleine aufheizen können , bei den Strompreisen komme ich ohne Nachheizpatrone besser weg wenn eine Hand voll Pellets verfeuert werden , denke über eine sperrbare Reihenschaltung beider Puffer nach – bin ja noch in der Planungsphase – dürfte mit den Fühlern TK/TSV/Solar gehen . Die einzelnen Räume an sich sollen ganz banal am Heizkörper geregelt werden , ging früher ja auch .

Schöne Feiertage , Jörg .

Lass den Tagesbehälter nur weg wenn du absolut keinen Platz hast, der ist Gold wert wenn mit deinem Pelletslager was passiert.
Überleg dir mal die Hydraulik und dann entscheide welcher Regler es werden soll/kann.

Lass den Tagesbehälter nur weg wenn du absolut keinen Platz hast, der ist Gold wert wenn mit deinem Pelletslager was passiert.
Überleg dir mal die Hydraulik und dann entscheide welcher Regler es werden soll/kann.

Hi,
also ich hab nen D21P mit 850L Puffer und einer Autargen Heizkreisreglung am Mischer dran. (ist von ESBE und das Geilste was ich für den Gesamtpreiß gefunden hab.) Ich beheize damit ein Bauernhaus (EG Lehm 90cm, OG Fachwerk 18cm Teilgedämmt) Läuft echt super! Die Warmwassergeschichte steuere ich mit zwei Biemetall-Reglern (1= Ladesperre bei Puffertemperatur -oberer Bereich unter 70°C; 2= Warmwassertemperatur) Hydraulisch wird die ganze Sache nach der Heizperiode noch gering geändert um den Micherkreis zu beruhigen, da ist das System von Atmos nicht grad Super. ME kannste das ganze auch ohne Tagesbehälter machen. (Sparzwang)

ps.: Vorteil des D21P, da kannst Du auch prima Holz im s.g. Notbetrieb heizen und den dabei entstehenden Durst in der Kehle mit ner Hopfenkaltschale löschen!

Hi,
also ich hab nen D21P mit 850L Puffer und einer Autargen Heizkreisreglung am Mischer dran. (ist von ESBE und das Geilste was ich für den Gesamtpreiß gefunden hab.) Ich beheize damit ein Bauernhaus (EG Lehm 90cm, OG Fachwerk 18cm Teilgedämmt) Läuft echt super! Die Warmwassergeschichte steuere ich mit zwei Biemetall-Reglern (1= Ladesperre bei Puffertemperatur -oberer Bereich unter 70°C; 2= Warmwassertemperatur) Hydraulisch wird die ganze Sache nach der Heizperiode noch gering geändert um den Micherkreis zu beruhigen, da ist das System von Atmos nicht grad Super. ME kannste das ganze auch ohne Tagesbehälter machen. (Sparzwang)

ps.: Vorteil des D21P, da kannst Du auch prima Holz im s.g. Notbetrieb heizen und den dabei entstehenden Durst in der Kehle mit ner Hopfenkaltschale löschen!

Bei dem Tagesbehälter unterliege ich nicht einem Sparzwang , eher bei den Vorschlägen ( Kostenvoranschlägen ) diverser Heizungsbauer . Wie weiter oben schon steht , DIY aus Frust – der Zugang zum Schornstein , der daran angeschlossene Raum ( 240 x 400 , 195 hoch )und der bauliche Zugang dahin bringen mich auf die Idee mit dem Pelletlager – auf den 10 qm findet sich genug Platz für den größten Tagesbehälter . Wie gesagt mir geht es um Entscheidungsfindung .

@ Matthias – bei mir besteht nur noch ein Raum aus den originalen Lehmgefachen , die Vorbesitzer haben sich bei einer Umbaumaßnahme von den Profipfuschern zu Bimsbetonausfachung überreden lassen . Dazu das ländliche Sparfachwerk mit den entsprechenden größeren Abständen , größeres Achsmaß , ein Denkmalschutz dazu der zwar studiert hat aber mit der Geschichte überfordert ist . DIN , Normen , Listen und Tabellen aber wie man Bruchsteinmauerwerk setzt weiß kein Schwein mehr . Komischerweise habe ich mit dem Neubau die größten Probleme , der Teil wo noch Zunft und Innung drauf steht ist der bessere . Deine Lösung zur Hydraulik würde micht intressieren aber Hopfenkaltschale übt keinen Reiz auf mich aus , eher alte Tradition mit der Bezeichnung Lebenswasser – Uisge na Beatha unverdünnt . Soll heißen will abgucken , bringe ein Fläschen mit .
Habe noch einen zweiten Zug auf der anderen Gebäudeseite , klassisch gemauert als alleiniges Gebäude ( wissen die heute auch nichts mehr von ), der bekommt wieder die alte Luftheizung über einen Einsatz der die BimschV erfüllt – habs meiner Holden als Notheizung verkauft , wenn der moderne Mist ausfällt . Ist meine Lösung zur Kombifeuerung … Stichwort Übergangszeit .

Jörg

Bei dem Tagesbehälter unterliege ich nicht einem Sparzwang , eher bei den Vorschlägen ( Kostenvoranschlägen ) diverser Heizungsbauer . Wie weiter oben schon steht , DIY aus Frust – der Zugang zum Schornstein , der daran angeschlossene Raum ( 240 x 400 , 195 hoch )und der bauliche Zugang dahin bringen mich auf die Idee mit dem Pelletlager – auf den 10 qm findet sich genug Platz für den größten Tagesbehälter . Wie gesagt mir geht es um Entscheidungsfindung .

@ Matthias – bei mir besteht nur noch ein Raum aus den originalen Lehmgefachen , die Vorbesitzer haben sich bei einer Umbaumaßnahme von den Profipfuschern zu Bimsbetonausfachung überreden lassen . Dazu das ländliche Sparfachwerk mit den entsprechenden größeren Abständen , größeres Achsmaß , ein Denkmalschutz dazu der zwar studiert hat aber mit der Geschichte überfordert ist . DIN , Normen , Listen und Tabellen aber wie man Bruchsteinmauerwerk setzt weiß kein Schwein mehr . Komischerweise habe ich mit dem Neubau die größten Probleme , der Teil wo noch Zunft und Innung drauf steht ist der bessere . Deine Lösung zur Hydraulik würde micht intressieren aber Hopfenkaltschale übt keinen Reiz auf mich aus , eher alte Tradition mit der Bezeichnung Lebenswasser – Uisge na Beatha unverdünnt . Soll heißen will abgucken , bringe ein Fläschen mit .
Habe noch einen zweiten Zug auf der anderen Gebäudeseite , klassisch gemauert als alleiniges Gebäude ( wissen die heute auch nichts mehr von ), der bekommt wieder die alte Luftheizung über einen Einsatz der die BimschV erfüllt – habs meiner Holden als Notheizung verkauft , wenn der moderne Mist ausfällt . Ist meine Lösung zur Kombifeuerung … Stichwort Übergangszeit .

Jörg

Thema Hydraulik: manche Schreibtisch-Täter ( sie nennen Sich Ingeneure manchmal auch mit „Dipl.“ davor, Architecketen und auch manche Meister der unsrigen Zunft [bin Heizungstechnicker im Bereich Kundendienst]) denken, jeh Komplizierter etwas ausschaut um so besser ist es. Meißtens endet daß dann in einer Materialschlacht auf Kosten der Kunden. Ich habe mit freude den Hydraulikplan von Atmos gesehen und Umgesetzt. Jetzt beim Betrieb ist mir aufgefallen, daß der Mischer im falle der Pufferladung die Temperatur des Kessel abbekommt. Das ist weiter nicht schlimm jedoch wirkt die Speicherladepumpe Logischer weise in die selbe Richtung wie die Heizkreispumpe so das die gem. Vorlauftemperatur so schnell steigt, daß der Mischermotor mit seiner Laufzeit 120 sek. nicht hinterher kommt. Die ESBE-Reglung vermutet dann einen Fehler in der Mischerkalibrierung und Kalibriert neu. Des stört den Regler nicht nur mich. Also habe ich entschieden im Frühjahr einen separaten Vorlauf vom Speicher zum System zu Verlegen. Das heißt, der Ladevorlauf vom Kessel kommt nur an den Puffer und den Vorlauf für Heizung und Warmwasserbereitung nehme ich auf der selben Höhe vom Anderen Anschluß. kein großes Ding. Muß jetzt mal nach deinem Wässerchen Googlen!!

Thema Hydraulik: manche Schreibtisch-Täter ( sie nennen Sich Ingeneure manchmal auch mit „Dipl.“ davor, Architecketen und auch manche Meister der unsrigen Zunft [bin Heizungstechnicker im Bereich Kundendienst]) denken, jeh Komplizierter etwas ausschaut um so besser ist es. Meißtens endet daß dann in einer Materialschlacht auf Kosten der Kunden. Ich habe mit freude den Hydraulikplan von Atmos gesehen und Umgesetzt. Jetzt beim Betrieb ist mir aufgefallen, daß der Mischer im falle der Pufferladung die Temperatur des Kessel abbekommt. Das ist weiter nicht schlimm jedoch wirkt die Speicherladepumpe Logischer weise in die selbe Richtung wie die Heizkreispumpe so das die gem. Vorlauftemperatur so schnell steigt, daß der Mischermotor mit seiner Laufzeit 120 sek. nicht hinterher kommt. Die ESBE-Reglung vermutet dann einen Fehler in der Mischerkalibrierung und Kalibriert neu. Des stört den Regler nicht nur mich. Also habe ich entschieden im Frühjahr einen separaten Vorlauf vom Speicher zum System zu Verlegen. Das heißt, der Ladevorlauf vom Kessel kommt nur an den Puffer und den Vorlauf für Heizung und Warmwasserbereitung nehme ich auf der selben Höhe vom Anderen Anschluß. kein großes Ding. Muß jetzt mal nach deinem Wässerchen Googlen!!

Da deine Heizungsrohre durchwegs in beheizten Räumen verlaufen ist der Spareffekt einer Vorlaufregelung = 0
Biebe noch eine zentrale Nachtabsenkung welch ja nicht nur umstritten ist sonern auch meistens falsch eingestellt ist.

Da du am liebsten eine simple Anlage haben möchtest lass den Mischerregler einfach weg.
Die Heizkörperthermostate regeln die Zimmertemp und gut ist es.
Nachtabsenkung kannst du bei Bedarf mit Zimmerreglern realisieren.
Der Puffer und Brauchwasserspeicher wie du schreibst laden und im Sommer den Puffer wegschalten. Das steuern kann der A25 übernehmen.
Du kannst dir auch überlegen ob du den Puffer auch im Sommer verwendest, und den Brauchwasserspeicher im Sommer mit dem Puffer versorgst um Einschaltzeiten zu verlängern.
da gibt es mehrere Varianten welche ohne Elektronik umsetzbar sind.

Da deine Heizungsrohre durchwegs in beheizten Räumen verlaufen ist der Spareffekt einer Vorlaufregelung = 0
Biebe noch eine zentrale Nachtabsenkung welch ja nicht nur umstritten ist sonern auch meistens falsch eingestellt ist.

Da du am liebsten eine simple Anlage haben möchtest lass den Mischerregler einfach weg.
Die Heizkörperthermostate regeln die Zimmertemp und gut ist es.
Nachtabsenkung kannst du bei Bedarf mit Zimmerreglern realisieren.
Der Puffer und Brauchwasserspeicher wie du schreibst laden und im Sommer den Puffer wegschalten. Das steuern kann der A25 übernehmen.
Du kannst dir auch überlegen ob du den Puffer auch im Sommer verwendest, und den Brauchwasserspeicher im Sommer mit dem Puffer versorgst um Einschaltzeiten zu verlängern.
da gibt es mehrere Varianten welche ohne Elektronik umsetzbar sind.

das ist ja nun totaler käse.
ich kann doch nicht zu jeder außentemperatur 85 grad in die Heizkörper geben?! und wie vor 50 jahren zu Zeiter der HT Kessel 90/ 70 fahren. ?! du bist der meinung das 50 Jahre Entwicklung in der Heizungstechnik umsonst wahren? wozu gibt es denn Witterungsgeführte regelungen. wer eine Anlage mit HV oder Pelletkessel ohne Mischer baut macht es einfach falsch. in 2 stunden hast du deine Komplette schichtung im Speicher zerstört. effektives entladen ist so nicht möglich.

das ist ja nun totaler käse.
ich kann doch nicht zu jeder außentemperatur 85 grad in die Heizkörper geben?! und wie vor 50 jahren zu Zeiter der HT Kessel 90/ 70 fahren. ?! du bist der meinung das 50 Jahre Entwicklung in der Heizungstechnik umsonst wahren? wozu gibt es denn Witterungsgeführte regelungen. wer eine Anlage mit HV oder Pelletkessel ohne Mischer baut macht es einfach falsch. in 2 stunden hast du deine Komplette schichtung im Speicher zerstört. effektives entladen ist so nicht möglich.

andydbdmt1 hat 100% Recht, außerdem verstößt eine Heizungsanlage ohne Vorlauftemperaturregelung gegen die ENEV. Der Kaminkehrer müßte das eigentlich beanstanden.:

§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
(1) Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von
1.der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2.der Zeit

andydbdmt1 hat 100% Recht, außerdem verstößt eine Heizungsanlage ohne Vorlauftemperaturregelung gegen die ENEV. Der Kaminkehrer müßte das eigentlich beanstanden.:

§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
(1) Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von
1.der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2.der Zeit

Totaler nonsens und Fachlich eher im Mittelalter an zu siedeln. Das ist ja genau so, als ob Du mit dem Auto mit Vollgas und angezogener Handbremse fährst. Ich vermute, jemanden, der so etwas von sich gib, braucht man den Sinn der Vorlaufreglung nicht zu erklären.

Du brauchst bei dem, was Du machen willst, -> Kessel mit Brenner und ausreichend langer Förderschnecke, Pufferspeicher mit mind. 30L/KW eine Heizkreisreglung für einen gemischten Heizkreis und eine Reglung zur Warmwasserbereitung (oder selbiges in einem Regler integriert)und echt emfehlenswert der Laddomat. Eine Solare-Heizungsunterstützung lohnt sich nur bei Fußbodenheizung.

Totaler nonsens und Fachlich eher im Mittelalter an zu siedeln. Das ist ja genau so, als ob Du mit dem Auto mit Vollgas und angezogener Handbremse fährst. Ich vermute, jemanden, der so etwas von sich gib, braucht man den Sinn der Vorlaufreglung nicht zu erklären.

Du brauchst bei dem, was Du machen willst, -> Kessel mit Brenner und ausreichend langer Förderschnecke, Pufferspeicher mit mind. 30L/KW eine Heizkreisreglung für einen gemischten Heizkreis und eine Reglung zur Warmwasserbereitung (oder selbiges in einem Regler integriert)und echt emfehlenswert der Laddomat. Eine Solare-Heizungsunterstützung lohnt sich nur bei Fußbodenheizung.

Hallo!
Ich würde einen 800er Puffer mit Frischwassermodul nehmen.
Mit Brenner A25 laden.
Und auf jeden Fall einen Mischer mit Regelung des Heizkreises, sonst entmischt sich der Puffer.(Schichtenspeicherung).
-Puffer ca.800.-€
-Frischwassermodul mit Kalkschutzfunktion 1050.-€
-Regelung 1 Mischerkreis 250.-€
wenn Solar später dann den Puffer mit Wärmetauscher.
Dann hast du eine Super Heizung die auch noch Zeitgemäß ist.

Hallo!
Ich würde einen 800er Puffer mit Frischwassermodul nehmen.
Mit Brenner A25 laden.
Und auf jeden Fall einen Mischer mit Regelung des Heizkreises, sonst entmischt sich der Puffer.(Schichtenspeicherung).
-Puffer ca.800.-€
-Frischwassermodul mit Kalkschutzfunktion 1050.-€
-Regelung 1 Mischerkreis 250.-€
wenn Solar später dann den Puffer mit Wärmetauscher.
Dann hast du eine Super Heizung die auch noch Zeitgemäß ist.

Solar wird schwierig , Südseite fällt aus wegen Ansicht ( Handformziegel )und auf der Westseite liegen aus statischen Gründen industrielle Tonziegel weil die Sparren noch nicht scharfkantig geschnitten sind wie heute ( Statik ) – da werde ich zwar mal eine Aufdoppelung vornehmen aber schon der Aufwand für Hilfssparren bei der Befestigung rechnet sich jetzt bei einem solaren Ertrag von 350 kwh/qm/anno nicht . Die Anlage stelle ich mir so vor :
Atmos P14 / A25
Magic San 800 Puffer Heizung
Magic San 200 Brauchwasser
1000 Liter Pelletbehälter ( Befüllung vom Lager später )
Laddomat für den Kesselkreis
Oventrop Regumat/Biral für den Heizkreis

Erst mal die größeren Posten , Ausgleich und Kupfer fallen da kaum ins Gewicht , dazu kommt noch das Edelstahlrohr für den Schornstein und die komplette Heizkörpergeschichte – Nachtabsenkung geht ja wohl auch einfach über die Pumpengruppe , im Grunde Hydraulikschema 12 ohne die zusätzliche Steuerung .
Vielleicht sehe ich das ja auch noch zu blauäugig … aber der Brauchwasserpuffer vorrangig und der Heizungspuffer sperrbar – Zirkulation über eine Wilo Star Z vorgesehen .
Frischwasserstation gleich Durchlauferhitzer und den will ich auch nicht mehr , wenn ich schon eine richtige Heizung habe !
Momentan habe ich noch ein sanitäres Problem mit Steinzeugrohren sprich arbeite noch an einem trockenen Keller mit teilweise weißer Wanne .

Jörg

Solar wird schwierig , Südseite fällt aus wegen Ansicht ( Handformziegel )und auf der Westseite liegen aus statischen Gründen industrielle Tonziegel weil die Sparren noch nicht scharfkantig geschnitten sind wie heute ( Statik ) – da werde ich zwar mal eine Aufdoppelung vornehmen aber schon der Aufwand für Hilfssparren bei der Befestigung rechnet sich jetzt bei einem solaren Ertrag von 350 kwh/qm/anno nicht . Die Anlage stelle ich mir so vor :
Atmos P14 / A25
Magic San 800 Puffer Heizung
Magic San 200 Brauchwasser
1000 Liter Pelletbehälter ( Befüllung vom Lager später )
Laddomat für den Kesselkreis
Oventrop Regumat/Biral für den Heizkreis

Erst mal die größeren Posten , Ausgleich und Kupfer fallen da kaum ins Gewicht , dazu kommt noch das Edelstahlrohr für den Schornstein und die komplette Heizkörpergeschichte – Nachtabsenkung geht ja wohl auch einfach über die Pumpengruppe , im Grunde Hydraulikschema 12 ohne die zusätzliche Steuerung .
Vielleicht sehe ich das ja auch noch zu blauäugig … aber der Brauchwasserpuffer vorrangig und der Heizungspuffer sperrbar – Zirkulation über eine Wilo Star Z vorgesehen .
Frischwasserstation gleich Durchlauferhitzer und den will ich auch nicht mehr , wenn ich schon eine richtige Heizung habe !
Momentan habe ich noch ein sanitäres Problem mit Steinzeugrohren sprich arbeite noch an einem trockenen Keller mit teilweise weißer Wanne .

Jörg

Ach Matthias könntest du mir bitte den Sinn einer Vorlaufregelung erklähren?
Vieleicht auch gleich mit den unterschieden zu anderen Regelungen?
Bitte auch erklähren was eine Energieeffitient Pumpe macht wenn sie in einem ungeregeltem Heizkreis läuft.

Vielen Dank!

Ach ja und erklähr doch gleich den Vorteil einer „Regelung zur Warmwasserbereitung“ im Vergleich zur Reihenschaltung der Speicher.

Nachtrag:
Gesetzliche Einschränkungen sind natürlich zu beachten, klar.
Auch ist in den letzten 50Jahren viel geschehen, manches wurde von Neuerungen auch wieder uberholt…..
z.B. Wurde der Hauptvorteil der Vorlaufregelung „wegentwickelt“ aber das will ich erst erläutern wenn ich auf obiges eine Antwort habe.

Ach Matthias könntest du mir bitte den Sinn einer Vorlaufregelung erklähren?
Vieleicht auch gleich mit den unterschieden zu anderen Regelungen?
Bitte auch erklähren was eine Energieeffitient Pumpe macht wenn sie in einem ungeregeltem Heizkreis läuft.

Vielen Dank!

Ach ja und erklähr doch gleich den Vorteil einer „Regelung zur Warmwasserbereitung“ im Vergleich zur Reihenschaltung der Speicher.

Nachtrag:
Gesetzliche Einschränkungen sind natürlich zu beachten, klar.
Auch ist in den letzten 50Jahren viel geschehen, manches wurde von Neuerungen auch wieder uberholt…..
z.B. Wurde der Hauptvorteil der Vorlaufregelung „wegentwickelt“ aber das will ich erst erläutern wenn ich auf obiges eine Antwort habe.

was hat denn eine speicher reienschaltung mit einer warm wasserregelung zu tun?

was hat denn eine speicher reienschaltung mit einer warm wasserregelung zu tun?

den sinn einer vorlaufregelung habe ich schon erklärt. warum machenwir denn einen hydraulischen abgleich? wieso soll ich Wasser mit 900 watt energieleistung im kreis schicken wenns wasser mit 600 watt auch tun würd?.

den sinn einer vorlaufregelung habe ich schon erklärt. warum machenwir denn einen hydraulischen abgleich? wieso soll ich Wasser mit 900 watt energieleistung im kreis schicken wenns wasser mit 600 watt auch tun würd?.

Ich glaub das brauch ich nicht. (steht ja weiter oben schon) nur Frage ich mich grad, warum Du hier so´n GDS raus haust, wenn Du in anderen Themen so für die Leistung- und Wirkungsgradoptimierung sprichst ( Lambdasteuerung A25-Brenner zsp.) Energieeffiziens in einer Heizungsanlage ist nicht nur mit dem Einbau einer E-Pumpe getan, da gehören dann schon solche sachen wie der Hydraulische Abgleich der Anlage zur Optimalen verteilung der Wärmemenge dazu. Und wenn ich mehr Wärme liefere als gerade benötigt wird, steigen auch meine Stillstandsverluste an. Für Dich kurz: Mischerkreis ist Ähnlich zu verstehen wie Dein Modulierender A25.

Warmwassersteuerung: ist gemeint, das die Warmwasserbereitung bedrfsorientiert (bei einem Warmwasserspeicher) gesteuert ist. Mann kann ja mit weing Aufwand auch noch eine einfache So/Wi Schaltung realisieren (minimalladung der Pufferspeicher in der Sommerzeit).

Ich glaub das brauch ich nicht. (steht ja weiter oben schon) nur Frage ich mich grad, warum Du hier so´n GDS raus haust, wenn Du in anderen Themen so für die Leistung- und Wirkungsgradoptimierung sprichst ( Lambdasteuerung A25-Brenner zsp.) Energieeffiziens in einer Heizungsanlage ist nicht nur mit dem Einbau einer E-Pumpe getan, da gehören dann schon solche sachen wie der Hydraulische Abgleich der Anlage zur Optimalen verteilung der Wärmemenge dazu. Und wenn ich mehr Wärme liefere als gerade benötigt wird, steigen auch meine Stillstandsverluste an. Für Dich kurz: Mischerkreis ist Ähnlich zu verstehen wie Dein Modulierender A25.

Warmwassersteuerung: ist gemeint, das die Warmwasserbereitung bedrfsorientiert (bei einem Warmwasserspeicher) gesteuert ist. Mann kann ja mit weing Aufwand auch noch eine einfache So/Wi Schaltung realisieren (minimalladung der Pufferspeicher in der Sommerzeit).

@joerg62

So Ähnlich hab ich mein System auch. Aber schau Dir mal den (http://www.esbe.se/produkte/?prodid=3817) an. Den gibt´s bei Atmos mit Wilopumpe als Komplettset. (Autarg geregelter Heizkreis)

@joerg62

So Ähnlich hab ich mein System auch. Aber schau Dir mal den (http://www.esbe.se/produkte/?prodid=3817) an. Den gibt´s bei Atmos mit Wilopumpe als Komplettset. (Autarg geregelter Heizkreis)

Danke Matthias aber bei Atmos/cz finde ich nur das Thermoregelset im Kesselzubehör , bei den üblichen Verdächtigen hier in D zu gucken habe ich mir abgewöhnt .

Ich sehe nicht ein meine Heizung mit viel Teuroaufwand ein paar Prozent effizienter zu machen , nur weil andere die Energien seit Jahrzehnten verschleudern . Momentan brauche ich 6 Schüttraummeter Buche und 2 1/2 Paletten Holzbriketts – vom Energiegehalts der Pellets und dem Wirkungsgrad von Heizungsanlage her werde ich um die 4 Tonnen verbrauchen , die ganze Geschichte nur um bequemer zu heizen und das so einfach wie möglich .
Wenn man sich die Prüfverfahren mal genauer ansieht erreichen andere teurere Anlagen die Werte auch nur an Arbeitspunkten die im Tagesgebrauch völlig unsinnig sind . Die wenigsten sind aber bereit zu zu geben das sie den Zahlen geglaubt haben , darum will ich was von Atmos . Soll einfach funktionieren !
Nur wenn ich jetzt schon die nackten Zahlen sehe ohne das die Geschichte im Keller steht … boah ey .

Jörg

Danke Matthias aber bei Atmos/cz finde ich nur das Thermoregelset im Kesselzubehör , bei den üblichen Verdächtigen hier in D zu gucken habe ich mir abgewöhnt .

Ich sehe nicht ein meine Heizung mit viel Teuroaufwand ein paar Prozent effizienter zu machen , nur weil andere die Energien seit Jahrzehnten verschleudern . Momentan brauche ich 6 Schüttraummeter Buche und 2 1/2 Paletten Holzbriketts – vom Energiegehalts der Pellets und dem Wirkungsgrad von Heizungsanlage her werde ich um die 4 Tonnen verbrauchen , die ganze Geschichte nur um bequemer zu heizen und das so einfach wie möglich .
Wenn man sich die Prüfverfahren mal genauer ansieht erreichen andere teurere Anlagen die Werte auch nur an Arbeitspunkten die im Tagesgebrauch völlig unsinnig sind . Die wenigsten sind aber bereit zu zu geben das sie den Zahlen geglaubt haben , darum will ich was von Atmos . Soll einfach funktionieren !
Nur wenn ich jetzt schon die nackten Zahlen sehe ohne das die Geschichte im Keller steht … boah ey .

Jörg

Hallo Jörg!
Ich würde keinen extra WW Speicher einbauen wenn du einen Puffer hast.
Ich würde FRIWA Modul oder Hygienespeicher nehmen, viel effiezenter,
Und von wegen Durchlauferhitzer!
FRIWA kannst du nicht mit E Durchlauferhitzer vergleichen.
Erkundige dich noch mal.
Wieso willst du ständig 200 liter WWasser bereithalten.
Wann denke an die Hygiene (Legionellen)nicht zu vergessen.
LG

Hallo Jörg!
Ich würde keinen extra WW Speicher einbauen wenn du einen Puffer hast.
Ich würde FRIWA Modul oder Hygienespeicher nehmen, viel effiezenter,
Und von wegen Durchlauferhitzer!
FRIWA kannst du nicht mit E Durchlauferhitzer vergleichen.
Erkundige dich noch mal.
Wieso willst du ständig 200 liter WWasser bereithalten.
Wann denke an die Hygiene (Legionellen)nicht zu vergessen.
LG

Ja, hab ich auch erst im Preiskatalog von Atmos gefunden. Den hab ich momentan leider nicht da ( hat ne Kollegin meiner Frau ) kann Dir aber gern im neuen Jahr das Zeug mal Mailen.

Ja, hab ich auch erst im Preiskatalog von Atmos gefunden. Den hab ich momentan leider nicht da ( hat ne Kollegin meiner Frau ) kann Dir aber gern im neuen Jahr das Zeug mal Mailen.

Mich stört das Prinzip Durchlauferhitzer an sich bei einer Friwa , logisch sind selbst 20 Liter die Minute komfortabler als jeder elektronische Durchlauferhitzer aber momentan rechne ich noch zu sehr mit dem spitzen Stift . Logisch kann man so etwas selber bauen , habe ich im HTD gefunden aber wenn der Keller soweit ist will ich bloß noch die Komponenten bestellen und rein schaffen . Das Budget würde eine Friwa 20 von Solarbayer erlauben , alternativ eine NoName mit 30 Litern – was kann oder soll man kaufen ?
Meine aktuelle Sanitärinstallation besteht seit den 60ern aus einem einzigen Strang der für Elektrodurchlauf ausgereicht hat , kommt ja noch zur Heizungsgeschichte dazu .
@ Matthias , lass dir ruhig Zeit – bei mir gibts kein Chefchen mehr das alles auf einmal haben will …

Jörg

Mich stört das Prinzip Durchlauferhitzer an sich bei einer Friwa , logisch sind selbst 20 Liter die Minute komfortabler als jeder elektronische Durchlauferhitzer aber momentan rechne ich noch zu sehr mit dem spitzen Stift . Logisch kann man so etwas selber bauen , habe ich im HTD gefunden aber wenn der Keller soweit ist will ich bloß noch die Komponenten bestellen und rein schaffen . Das Budget würde eine Friwa 20 von Solarbayer erlauben , alternativ eine NoName mit 30 Litern – was kann oder soll man kaufen ?
Meine aktuelle Sanitärinstallation besteht seit den 60ern aus einem einzigen Strang der für Elektrodurchlauf ausgereicht hat , kommt ja noch zur Heizungsgeschichte dazu .
@ Matthias , lass dir ruhig Zeit – bei mir gibts kein Chefchen mehr das alles auf einmal haben will …

Jörg

@Joerg

die Entscheidung zwischen FRIWA und Speicher ist nicht einfach. Wir haben schon oft Frischwasserstationen eingebaut und ich bin echt begeistert davon. Bei mir ist noch ein Speicher drin, „Horn-alt“ und der darf 2013 seinen Hut nehmen. Dann baue ich mir noch ne neue Solare Trinkwassererwärmung mit Bi-Valenten Speicher (d.h. oben wird die WW Stütztemperatur gehalten und im Unteren Bereich darf dann die Sonne ihr Werk erledigen, wenn sie mag). Der rest Solargeschichte macht bei meinem Haus und der vorhandenen Instalation keinen Finanziellen Sinn.

@Joerg

die Entscheidung zwischen FRIWA und Speicher ist nicht einfach. Wir haben schon oft Frischwasserstationen eingebaut und ich bin echt begeistert davon. Bei mir ist noch ein Speicher drin, „Horn-alt“ und der darf 2013 seinen Hut nehmen. Dann baue ich mir noch ne neue Solare Trinkwassererwärmung mit Bi-Valenten Speicher (d.h. oben wird die WW Stütztemperatur gehalten und im Unteren Bereich darf dann die Sonne ihr Werk erledigen, wenn sie mag). Der rest Solargeschichte macht bei meinem Haus und der vorhandenen Instalation keinen Finanziellen Sinn.

Bei mir würde nur Photovaltaik mit minus 20 Prozent Ertrag Sinn machen , geht ja nur auf der Westseite . Wenigstens habe ich einen ehrlichen Solarfachmann gefunden , der mir mal den Kopf gewaschen hat und nichts verdienen wollte .
Rechne ich Brauchwassersolar gegen , heißt es definitif Friwa .
Jetzt gehts bei mir nur da drum , welche wenn es soweit ist – natürlich ist es irgendwo nicht sinnvoll ständig 200 Liter warm zu halten aber bei ner Friwa muß der große Puffer auch verdammt gut gedämmt sein , da kommt zu den 100 mm Schaum noch was dazu .

Zum Laddomaten habe ich auch einiges gelesen , ad hoc würde ich auf die 81er Patrone setzen , welche Parameter spielen da eine Rolle ?

Bei mir gehts ja um die Entscheidung Stückholz oder Pellet , preislich machts das Stückholz mit 1600/1800 Liter Puffer von den Anlagenkosten immer noch , mal abgesehen vom Holzpreis .
Da hatte ich 1994 noch 15 DM / SRM und jeder hat mir nen Vogel gezeigt weil ich mit Holz heize …

Jörg

Bei mir würde nur Photovaltaik mit minus 20 Prozent Ertrag Sinn machen , geht ja nur auf der Westseite . Wenigstens habe ich einen ehrlichen Solarfachmann gefunden , der mir mal den Kopf gewaschen hat und nichts verdienen wollte .
Rechne ich Brauchwassersolar gegen , heißt es definitif Friwa .
Jetzt gehts bei mir nur da drum , welche wenn es soweit ist – natürlich ist es irgendwo nicht sinnvoll ständig 200 Liter warm zu halten aber bei ner Friwa muß der große Puffer auch verdammt gut gedämmt sein , da kommt zu den 100 mm Schaum noch was dazu .

Zum Laddomaten habe ich auch einiges gelesen , ad hoc würde ich auf die 81er Patrone setzen , welche Parameter spielen da eine Rolle ?

Bei mir gehts ja um die Entscheidung Stückholz oder Pellet , preislich machts das Stückholz mit 1600/1800 Liter Puffer von den Anlagenkosten immer noch , mal abgesehen vom Holzpreis .
Da hatte ich 1994 noch 15 DM / SRM und jeder hat mir nen Vogel gezeigt weil ich mit Holz heize …

Jörg

@Joerg

Ja, da hast Du nen Glücksgriff gemacht. Solche Fachmänner, die um jeden Preiß Geld absahnen wollen, gibt´s genug.Ehrliche, die lieber auf nen Auftrag Verzichten sind ehr selten. Ich persönlich halte von Solar oder Photovoltaikanlagen, die nicht auf Südseite ausgerichtet sind garnicht´s. ( ich hab da Gott sei Dank Glück mit meinem Stalldach wo der Pelleter drunter Werkelt. Da passt meine WW-Geschichte Super drauf)
Von den Erfahrungen mit FRIWA her folgendes: wir haben als Beispiel zwei 6-Fam. Häuser mit jeweils einer 40L-Station und Pro WE Küche, Bad mit Du und Wanne(170 x 75) und Waschtisch gebaut. Da gab es in den 2Jahren, bei voll Vermietung, keine Probleme. Das selbe bei einer Fensterfirma für den Duschbereich ( 8 oder 10 Duschen) ohne Probl. Also von daher mein Veto für FRIWA.
MMeine Entscheidung für den Pelleter sind meiner Faulheit geschuldet. Den kann ich auf Automatik laufen lassen wärend ich beim reinen Holzer Heizen muß, wenn der Puffer alle ist und mit dem D20P kann ich halt entscheiden, wann ich Heize und wann er das alleine macht.

@Joerg

Ja, da hast Du nen Glücksgriff gemacht. Solche Fachmänner, die um jeden Preiß Geld absahnen wollen, gibt´s genug.Ehrliche, die lieber auf nen Auftrag Verzichten sind ehr selten. Ich persönlich halte von Solar oder Photovoltaikanlagen, die nicht auf Südseite ausgerichtet sind garnicht´s. ( ich hab da Gott sei Dank Glück mit meinem Stalldach wo der Pelleter drunter Werkelt. Da passt meine WW-Geschichte Super drauf)
Von den Erfahrungen mit FRIWA her folgendes: wir haben als Beispiel zwei 6-Fam. Häuser mit jeweils einer 40L-Station und Pro WE Küche, Bad mit Du und Wanne(170 x 75) und Waschtisch gebaut. Da gab es in den 2Jahren, bei voll Vermietung, keine Probleme. Das selbe bei einer Fensterfirma für den Duschbereich ( 8 oder 10 Duschen) ohne Probl. Also von daher mein Veto für FRIWA.
MMeine Entscheidung für den Pelleter sind meiner Faulheit geschuldet. Den kann ich auf Automatik laufen lassen wärend ich beim reinen Holzer Heizen muß, wenn der Puffer alle ist und mit dem D20P kann ich halt entscheiden, wann ich Heize und wann er das alleine macht.

Ich kalkuliere mal eine 20er Friwa mit ein , da darf dann aber nichts mehr dazu kommen . Legs mal meinem Baubegleiter vor , brauch den ja wegen der Abnahmegeschichte in Hessen , wenn dann noch was von der Bafa kommt tuts nicht mehr so weh .

Jörg

Ich kalkuliere mal eine 20er Friwa mit ein , da darf dann aber nichts mehr dazu kommen . Legs mal meinem Baubegleiter vor , brauch den ja wegen der Abnahmegeschichte in Hessen , wenn dann noch was von der Bafa kommt tuts nicht mehr so weh .

Jörg

Das Reicht auf alle Fälle für ein bis zwei Familien. BAFA gibt´s sicher, wenn Du alle Forderungen erfüllst.

Ps.: eine Moderne FRIWA tauscht mit ca.10° Unterschied V/TWW bei voller Zapfleistung.

Das Reicht auf alle Fälle für ein bis zwei Familien. BAFA gibt´s sicher, wenn Du alle Forderungen erfüllst.

Ps.: eine Moderne FRIWA tauscht mit ca.10° Unterschied V/TWW bei voller Zapfleistung.

Tja , bin heute morgen noch mal mit dem Zollstock im Keller gewesen , Öffnungen und Kippmaße reichen nicht für einen 800 Liter Puffer , 75cm Mauerwerk dafür aufstemmen ist etwas kontraproduktiv . Werde zwei PSM 500 nehmen und in Reihe schalten auch wenn es einer tun würde .
Was sagt der zugelassene Höchstdruck bei einem Pufferspeicher über seine Qualität aus ? Habe welche von 3 bis 9 bar gefunden , die ich mir abgespeichert habe sind mit 4.5 in der Mitte .

Jörg

Tja , bin heute morgen noch mal mit dem Zollstock im Keller gewesen , Öffnungen und Kippmaße reichen nicht für einen 800 Liter Puffer , 75cm Mauerwerk dafür aufstemmen ist etwas kontraproduktiv . Werde zwei PSM 500 nehmen und in Reihe schalten auch wenn es einer tun würde .
Was sagt der zugelassene Höchstdruck bei einem Pufferspeicher über seine Qualität aus ? Habe welche von 3 bis 9 bar gefunden , die ich mir abgespeichert habe sind mit 4.5 in der Mitte .

Jörg

Der Heizungsseitige Maximaldruckvon 3Bar ist OK, die meißten Sicherheitsventile in normalen Anlagen öffnen ab 2,5 Bar und ich denke mal, daß Du keine 20m Höhenunterschied zu überbrücken hast. Der rechnerische Optimale Anlagendruck errechnet sich aus der Statischen Höhe/10 plus 0,5Bar. (bsp. 11m = 1,1Bar + 0,5 Bar =1,6 Bar Anlagendruck bei Anlagentemperatur 10-25°C). Bei Trinkwasser (Warmwasserseitig) sollten es schon mind.6 Bar sein (besser 8-10Bar, was Du jedoch bei Hygiene-Speichern eher, auf grund der Bauweise, selten finden wirst). Du hast in den meißten Fällen einen Kaltwassereingangsdruck am HA zwischen 3 und 5 Bar. Da kann mann ein Sanitär AG einbauen ( find ich jedoch nicht so toll auf Grund der erfahrungen mit dem verschleiß) oder aber mann verbindet das Sicherheitsventil mittels freien Auslauf mit dem Abfluß.

Der Heizungsseitige Maximaldruckvon 3Bar ist OK, die meißten Sicherheitsventile in normalen Anlagen öffnen ab 2,5 Bar und ich denke mal, daß Du keine 20m Höhenunterschied zu überbrücken hast. Der rechnerische Optimale Anlagendruck errechnet sich aus der Statischen Höhe/10 plus 0,5Bar. (bsp. 11m = 1,1Bar + 0,5 Bar =1,6 Bar Anlagendruck bei Anlagentemperatur 10-25°C). Bei Trinkwasser (Warmwasserseitig) sollten es schon mind.6 Bar sein (besser 8-10Bar, was Du jedoch bei Hygiene-Speichern eher, auf grund der Bauweise, selten finden wirst). Du hast in den meißten Fällen einen Kaltwassereingangsdruck am HA zwischen 3 und 5 Bar. Da kann mann ein Sanitär AG einbauen ( find ich jedoch nicht so toll auf Grund der erfahrungen mit dem verschleiß) oder aber mann verbindet das Sicherheitsventil mittels freien Auslauf mit dem Abfluß.

bei dir kostet wohl wasser nichts….ein ordenlich berechnetes AG ist billiger als 100erte liter wasser im ausguss zu versenken.

bei dir kostet wohl wasser nichts….ein ordenlich berechnetes AG ist billiger als 100erte liter wasser im ausguss zu versenken.

Doch, 1,16€/m³ das macht bei hochgerechnet 20L/Tag = 7,3m³ = 8,47€ im Jahr zuzüglich Abwasser 1,80€/m³ = 13,14€ also gesamt 21,61€/Jahr gerechnet mit 200L Speicher und zwei täglichen Ladung von 15°C auf 65°C. Dann wäre das Gefäß bei 4Bar KW-eingang und SV=8Bar überschlagsmäßig ein 18L / 4Bar Vordruck. Kostet im Einkauf 87,00€ Netto = 103,53€ bei selbsteinbau. Also könnte ich ca 5Jahre Wasser weglaufen lassen. Auf grund der erfahrungen, in meinem Job, tätigte ich die o.g. Aussage. Muß aber jeder selber wissen.

Gruß Matthias

Doch, 1,16€/m³ das macht bei hochgerechnet 20L/Tag = 7,3m³ = 8,47€ im Jahr zuzüglich Abwasser 1,80€/m³ = 13,14€ also gesamt 21,61€/Jahr gerechnet mit 200L Speicher und zwei täglichen Ladung von 15°C auf 65°C. Dann wäre das Gefäß bei 4Bar KW-eingang und SV=8Bar überschlagsmäßig ein 18L / 4Bar Vordruck. Kostet im Einkauf 87,00€ Netto = 103,53€ bei selbsteinbau. Also könnte ich ca 5Jahre Wasser weglaufen lassen. Auf grund der erfahrungen, in meinem Job, tätigte ich die o.g. Aussage. Muß aber jeder selber wissen.

Gruß Matthias

bekommst dein wasser wohl aus einem brunnen bei den Preis.
Im übrigen halte ich es für verschwendung von LEBENSMITTEL und das ist wasser.

bekommst dein wasser wohl aus einem brunnen bei den Preis.
Im übrigen halte ich es für verschwendung von LEBENSMITTEL und das ist wasser.

matthias hat recht.
ad im kaltwasser ist unsinn die halten vieleicht 5 bis 8 jahre . in der zeit armortisiert sich der preis nicht. zumal es keine 20 liter am tag sind.

matthias hat recht.
ad im kaltwasser ist unsinn die halten vieleicht 5 bis 8 jahre . in der zeit armortisiert sich der preis nicht. zumal es keine 20 liter am tag sind.

Ich kenne Anlagen, da warens nur zwei bis drei Jahre.

habe halt sehr ungünstig hoch überschlagen

Ich kenne Anlagen, da warens nur zwei bis drei Jahre.

habe halt sehr ungünstig hoch überschlagen

Autsch , bei mir kostet Wasser/Abwasser das Vierfache aber das mit dem Puffer hat sich ja nun geklärt – ich nehm die mit 4 1/2 bar . Anlagenhöhe ? Regumat am Puffer bis unters Dach vielleicht 7 m . Kaltwassereingangsdruck 3 bar ?
Dann muß ich mal ein Wörtchen mit dem Wassermeister hier vor Ort reden , die haben wir nicht .

Jörg

Autsch , bei mir kostet Wasser/Abwasser das Vierfache aber das mit dem Puffer hat sich ja nun geklärt – ich nehm die mit 4 1/2 bar . Anlagenhöhe ? Regumat am Puffer bis unters Dach vielleicht 7 m . Kaltwassereingangsdruck 3 bar ?
Dann muß ich mal ein Wörtchen mit dem Wassermeister hier vor Ort reden , die haben wir nicht .

Jörg

Anlagenhöhe = Mitte Heizkessel bis Mitte oberer Heizkörper ( wenn der Kessel an der tiefsten Stelle steht) sonst einfach Überslagsmäßig bestimmen.

Also, Wassereingangsdruck ist hier bei uns nicht unter 3Bar. Mir ist momentan aber nicht bekannt, obs da nen unteren Wert gibt

Anlagenhöhe = Mitte Heizkessel bis Mitte oberer Heizkörper ( wenn der Kessel an der tiefsten Stelle steht) sonst einfach Überslagsmäßig bestimmen.

Also, Wassereingangsdruck ist hier bei uns nicht unter 3Bar. Mir ist momentan aber nicht bekannt, obs da nen unteren Wert gibt

Na dafür ist man doch in einem Forum , jetzt weiß ich auch was über Anlagenhöhe . Unser Wasser kommt ein paar hundert Meter von mir aus dem Berg , wir haben im Ort selber inzwischen alles neu , sprich Trinkwasserleitung und Kanal ( das können sie auch nicht richtig )- hinterm Ortsausgang ist noch alles von Anno 1910 oder so , der Wassermeister fährt hier öfters vorbei um da was zu regeln . Im Winter ist der Druck niedriger .

Ich habe ein ganz anderes Problem , ich war Bergmann und habs noch klassisch gelernt also keine Lehre und den Hauer nicht geschenkt bekommen … verzweifle an den einfachsten Hydraulikplänen . Gibts da irgendwelche Literatur zu ? HowTo Schritt für Schritt meine ich , nen Ofen kann ich setzen und ein paar Dinge mehr – nennt man heute Zusatzquali aber was euch einfach erscheint , ich muß danach googeln . Früher gabs alles mögliche für Fachwerk zum Beispiel , wird heute gebraucht mit 3 stelligen Beträgen gehandelt – heute bekommst du nur noch Bastelanleitungen für Drehsesselpiloten , dann heißts nimm dir einen der sich damit auskennt . Der will 13 k€ und die hab ich nicht , der letzte der hier drin war , sich angeblich auskannte hat mich 70 k€ gekostet , ne Ruine hinterlassen und die Finger gehoben . DIY aus Frust wie schon gesagt !

Jörg

Na dafür ist man doch in einem Forum , jetzt weiß ich auch was über Anlagenhöhe . Unser Wasser kommt ein paar hundert Meter von mir aus dem Berg , wir haben im Ort selber inzwischen alles neu , sprich Trinkwasserleitung und Kanal ( das können sie auch nicht richtig )- hinterm Ortsausgang ist noch alles von Anno 1910 oder so , der Wassermeister fährt hier öfters vorbei um da was zu regeln . Im Winter ist der Druck niedriger .

Ich habe ein ganz anderes Problem , ich war Bergmann und habs noch klassisch gelernt also keine Lehre und den Hauer nicht geschenkt bekommen … verzweifle an den einfachsten Hydraulikplänen . Gibts da irgendwelche Literatur zu ? HowTo Schritt für Schritt meine ich , nen Ofen kann ich setzen und ein paar Dinge mehr – nennt man heute Zusatzquali aber was euch einfach erscheint , ich muß danach googeln . Früher gabs alles mögliche für Fachwerk zum Beispiel , wird heute gebraucht mit 3 stelligen Beträgen gehandelt – heute bekommst du nur noch Bastelanleitungen für Drehsesselpiloten , dann heißts nimm dir einen der sich damit auskennt . Der will 13 k€ und die hab ich nicht , der letzte der hier drin war , sich angeblich auskannte hat mich 70 k€ gekostet , ne Ruine hinterlassen und die Finger gehoben . DIY aus Frust wie schon gesagt !

Jörg

An welchem Bereich scheiterst du?
An den Symbolen oder am „lesen“ des Prozessablaufes?
Grundsätzlich „lesen“ wirst du ihn ja können.

An welchem Bereich scheiterst du?
An den Symbolen oder am „lesen“ des Prozessablaufes?
Grundsätzlich „lesen“ wirst du ihn ja können.

@ Michi – für die Symbole habe ich mir was besorgt , Internet sei Dank , ich suche was das auf der einen Seite den Hydraulikplan zeigt auf der anderen wie es real ( Bilder ) auszusehen hat .
Für meine Heizkörper hatte ich ursprünglich eine Verrohrung vorgesehen die Fachleute mit Tichelmann bezeichnen , wußte ich da noch nichts von aber es erschien mir logisch . Mal vom Materialverbrauch abgesehen , warum macht man es nicht in Einfamilienhäusern ? Bei meinen Investitionskosten ist das Kupferrohr noch der geringste Kostenfaktor – ich will das alles soweit fertig machen , das “ mein Heizungsbauer “ nur noch drüber gucken muß , Kleinigkeiten bleiben und der dann loslegen kann . Ich habe hier Mischbauweise , neu trifft auf alt , Lehmdecken , Leichtbetondecken , Hortiss und teilweise 75 cm Mauerwerk wo das alles durch muß – da ne Firma , die im Kopf schon den nächsten Termin hat ? O Ton von “ meinem Heizungsbauer “ ! Finde mal einen der so fair ist – ob der für den Rest dreistellig oder vierstellig nimmt ist mir dann auch egal . Der Schorni nimmt hier nur ab , wenn der Heizungsbauer unterschreibt , der macht dann auch den Abgleich und dann klappts auch mit der Bafa .

Jörg

@ Michi – für die Symbole habe ich mir was besorgt , Internet sei Dank , ich suche was das auf der einen Seite den Hydraulikplan zeigt auf der anderen wie es real ( Bilder ) auszusehen hat .
Für meine Heizkörper hatte ich ursprünglich eine Verrohrung vorgesehen die Fachleute mit Tichelmann bezeichnen , wußte ich da noch nichts von aber es erschien mir logisch . Mal vom Materialverbrauch abgesehen , warum macht man es nicht in Einfamilienhäusern ? Bei meinen Investitionskosten ist das Kupferrohr noch der geringste Kostenfaktor – ich will das alles soweit fertig machen , das “ mein Heizungsbauer “ nur noch drüber gucken muß , Kleinigkeiten bleiben und der dann loslegen kann . Ich habe hier Mischbauweise , neu trifft auf alt , Lehmdecken , Leichtbetondecken , Hortiss und teilweise 75 cm Mauerwerk wo das alles durch muß – da ne Firma , die im Kopf schon den nächsten Termin hat ? O Ton von “ meinem Heizungsbauer “ ! Finde mal einen der so fair ist – ob der für den Rest dreistellig oder vierstellig nimmt ist mir dann auch egal . Der Schorni nimmt hier nur ab , wenn der Heizungsbauer unterschreibt , der macht dann auch den Abgleich und dann klappts auch mit der Bafa .

Jörg

@ Joerg

die großen Nachteile bei Tichelmann waren früher die Probleme mit dem Gefälle bei Schwehrkraftheizungen. ( Vorlauf immer steigend und Rücklauf immer fallend. Da Du bei Tichelmann beides in der richtung des Volumenstromes gleich hast, würden die Rohre bei Schwehrkraft stark auseinander laufen) Heutzutage haben wir ja fast alle Pumpen in den Anlagen, mit welchen wir Super gegen die natürliche Thermik des Wasser´s angehen können. Handwerkliche Probleme treten auf, weil Du mit einem großen Vorlauf zum ersten Heizkörper kommst und mit einem kleinen Rücklauf gehst. Dann hast Du unterwegs unterschiedliche Durchmesser und mußt halt auch unterschiedlich große Befestigungen verwenden. ( beispielsweise zwei Einzelclips statt einem Doppelclip bei der Aufputzinstalation) Der Vorteil bei Tichelmann ist eine annährend gleichmäßige Durchströmung in der Anlage. Wenn Du dann die Heizkörper noch wechselseitig anschließt( beispielsweise Vorlauf oben links und Rücklauf unten rechts am HK), hast Du hast Du die Wärmeverteilung im System Optimal.
zu Deiner Frage, warum nicht in Einfamilienhäsern üblich: das Problem dabei ist eigentlich nur, daß Tichelmann nur als Ringleitung funktioniert. Das geht wunderbar bei Großanlagen, weil man da meißtens in Unterhangdecken arbeiten kann und somit das Problem der Türquerungen entfällt. In Einfamilienhäusern mußt Du dagegen bei der Aufputzinst. ja irgendwie wieder zum Kessel kommen und da ginge dann nur unter dem Estrich oder über der Tür lang. Beides aufwendig und über der Tür lang sieht einfach Sch…. aus. Deshalb baut mann dort meißt sogenannte Stichleitungssysteme.

@ Joerg

die großen Nachteile bei Tichelmann waren früher die Probleme mit dem Gefälle bei Schwehrkraftheizungen. ( Vorlauf immer steigend und Rücklauf immer fallend. Da Du bei Tichelmann beides in der richtung des Volumenstromes gleich hast, würden die Rohre bei Schwehrkraft stark auseinander laufen) Heutzutage haben wir ja fast alle Pumpen in den Anlagen, mit welchen wir Super gegen die natürliche Thermik des Wasser´s angehen können. Handwerkliche Probleme treten auf, weil Du mit einem großen Vorlauf zum ersten Heizkörper kommst und mit einem kleinen Rücklauf gehst. Dann hast Du unterwegs unterschiedliche Durchmesser und mußt halt auch unterschiedlich große Befestigungen verwenden. ( beispielsweise zwei Einzelclips statt einem Doppelclip bei der Aufputzinstalation) Der Vorteil bei Tichelmann ist eine annährend gleichmäßige Durchströmung in der Anlage. Wenn Du dann die Heizkörper noch wechselseitig anschließt( beispielsweise Vorlauf oben links und Rücklauf unten rechts am HK), hast Du hast Du die Wärmeverteilung im System Optimal.
zu Deiner Frage, warum nicht in Einfamilienhäsern üblich: das Problem dabei ist eigentlich nur, daß Tichelmann nur als Ringleitung funktioniert. Das geht wunderbar bei Großanlagen, weil man da meißtens in Unterhangdecken arbeiten kann und somit das Problem der Türquerungen entfällt. In Einfamilienhäusern mußt Du dagegen bei der Aufputzinst. ja irgendwie wieder zum Kessel kommen und da ginge dann nur unter dem Estrich oder über der Tür lang. Beides aufwendig und über der Tür lang sieht einfach Sch…. aus. Deshalb baut mann dort meißt sogenannte Stichleitungssysteme.

Ich machs ja auch jetzt wie bei bosy-online beschrieben , Zweirohr/untere Verteilung – so viele Heizkörper sind es ja nicht , mich ärgert nur der Aufwand – als die Hütte gebaut wurde dachte noch keiner an eine wassergeführte Heizung . Mir reicht das wie es früher war aaaber …

Jörg

Ich machs ja auch jetzt wie bei bosy-online beschrieben , Zweirohr/untere Verteilung – so viele Heizkörper sind es ja nicht , mich ärgert nur der Aufwand – als die Hütte gebaut wurde dachte noch keiner an eine wassergeführte Heizung . Mir reicht das wie es früher war aaaber …

Jörg

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.solarbayer.de%2Fphp%2Fpaths_download.php%3Ffilename%3Dschemenhandbuch_internet&ei=6HzgUKaSNI_ptQaJroCoCw&usg=AFQjCNFYwZdk3sAC_AvMjb8agwD76rscYA&bvm=bv.1355534169,d.Yms

Vieleicht reicht dir sowas zum identifizieren….
wenn der link nicht geht:
google: schemenhandbuch_internet.pdf

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.solarbayer.de%2Fphp%2Fpaths_download.php%3Ffilename%3Dschemenhandbuch_internet&ei=6HzgUKaSNI_ptQaJroCoCw&usg=AFQjCNFYwZdk3sAC_AvMjb8agwD76rscYA&bvm=bv.1355534169,d.Yms

Vieleicht reicht dir sowas zum identifizieren….
wenn der link nicht geht:
google: schemenhandbuch_internet.pdf

Geladen , gespeichert , gelesen .
Wenn ich jetzt normal vorgehe betreibe ich meine beiden Steigstränge ja über den Regumaten oder meinetwegen die Pumpengruppe von Espe – bei den Beispielen in dem Schemenhandbuch ist immer von einer Heizkreisverteilung die Rede . Gibts sowas für normale Heizkörper ? Da könnte ich theoretisch jedes Zimmer trennen bzw. einzeln schalten , wenn ich mich von oben nach unten durchsaniere . FBH ist bei meinen Raumhöhen nicht sinnvoll , überlege aber Wicurohr zusätzlich zu den Heizkörpern als Schleife in eine Hourdisdecke ( momentan noch Kanthölzer in Sand und Asche drin , Dielenboden drauf ) zu legen . Gute Idee oder nicht sinnvoll ? Ist für HWR und Bad gedacht . Hab ja sonst keine Hobbies …

Jörg

Geladen , gespeichert , gelesen .
Wenn ich jetzt normal vorgehe betreibe ich meine beiden Steigstränge ja über den Regumaten oder meinetwegen die Pumpengruppe von Espe – bei den Beispielen in dem Schemenhandbuch ist immer von einer Heizkreisverteilung die Rede . Gibts sowas für normale Heizkörper ? Da könnte ich theoretisch jedes Zimmer trennen bzw. einzeln schalten , wenn ich mich von oben nach unten durchsaniere . FBH ist bei meinen Raumhöhen nicht sinnvoll , überlege aber Wicurohr zusätzlich zu den Heizkörpern als Schleife in eine Hourdisdecke ( momentan noch Kanthölzer in Sand und Asche drin , Dielenboden drauf ) zu legen . Gute Idee oder nicht sinnvoll ? Ist für HWR und Bad gedacht . Hab ja sonst keine Hobbies …

Jörg

Ein Heizkreisverteiler verteilt die Wärmequellen auf mehrere Heizkreise schön hübsch mit integrierte firlefanz.

Auf mehrere Heizkörper verteilen könntest du eher mit eine FBH Verteiler aber wozu? Das ist allessamt nur Geldvernichtung unter Verwendung hübscher Bauteile.

Ein Heizkreisverteiler verteilt die Wärmequellen auf mehrere Heizkreise schön hübsch mit integrierte firlefanz.

Auf mehrere Heizkörper verteilen könntest du eher mit eine FBH Verteiler aber wozu? Das ist allessamt nur Geldvernichtung unter Verwendung hübscher Bauteile.

..die dann alle für sich auch noch mögliche Störquellen darstellen…

Immer schön dran Denken: mit dem geringst möglichen Aufwand den höchstmöglichen Nutzen erzielen. Was nicht sein muß muß nicht sein!

..die dann alle für sich auch noch mögliche Störquellen darstellen…

Immer schön dran Denken: mit dem geringst möglichen Aufwand den höchstmöglichen Nutzen erzielen. Was nicht sein muß muß nicht sein!

… mit dem geringst möglichen Aufwand den höchstmöglichen Nutzen erzielen …

Würden mal alle so arbeiten ! Sorry mußte jetzt sein , kämpfe noch mit dem was der eine Sanitärinstallation nennt bei mir aber Profipfusch heißt – jetzt ist erst mal zwei Tage Pause , wünsche euch einen guten Rutsch und ein frohes Neues .

Jörg

… mit dem geringst möglichen Aufwand den höchstmöglichen Nutzen erzielen …

Würden mal alle so arbeiten ! Sorry mußte jetzt sein , kämpfe noch mit dem was der eine Sanitärinstallation nennt bei mir aber Profipfusch heißt – jetzt ist erst mal zwei Tage Pause , wünsche euch einen guten Rutsch und ein frohes Neues .

Jörg

bei mir kommen lediglich soviel zusammen dass der kleine Eimer ca. alle 4 Tage halb voll ist, kommt noch an den Abfluss und gut

bei mir kommen lediglich soviel zusammen dass der kleine Eimer ca. alle 4 Tage halb voll ist, kommt noch an den Abfluss und gut

@ andyhh,

so ungefähr kenne ich das auch!

@ andyhh,

so ungefähr kenne ich das auch!

Bahnhof !

Sieht aber toll bei euch in den Kellern aus , ich muß meinen erst mal trocken kriegen sonst kann ich die ganze Anlage noch in die Scheune stellen oder muß mir doch sowas holen wie die in Italien haben und die Etage beheizt , im HWR aufgestellt – MCZ oder so …

Jörg

Bahnhof !

Sieht aber toll bei euch in den Kellern aus , ich muß meinen erst mal trocken kriegen sonst kann ich die ganze Anlage noch in die Scheune stellen oder muß mir doch sowas holen wie die in Italien haben und die Etage beheizt , im HWR aufgestellt – MCZ oder so …

Jörg

Du siehst eine Sicherheitsgruppe Links das mit dem Schwarzen Plastikteilen wo der Kübel dranhängt ist das Überdruckventil dann kommt der Druckminderer und ein Absperrschieber.

Das ist z.B. auch so ein Firlefanz.
Ich hab einen guten alten Druckminderer auf 5bar und ein Überdruckventil mit 8bar in der Anlage.
Da kommt nicht ein Tropfen Wasser raus.
Schon alleine die Tatsache das die Überdruckventile schnell undicht werden wenn sie auslösen würde mich stören….

Du siehst eine Sicherheitsgruppe Links das mit dem Schwarzen Plastikteilen wo der Kübel dranhängt ist das Überdruckventil dann kommt der Druckminderer und ein Absperrschieber.

Das ist z.B. auch so ein Firlefanz.
Ich hab einen guten alten Druckminderer auf 5bar und ein Überdruckventil mit 8bar in der Anlage.
Da kommt nicht ein Tropfen Wasser raus.
Schon alleine die Tatsache das die Überdruckventile schnell undicht werden wenn sie auslösen würde mich stören….

Ja Danke !
Mit solchen Bildern kann ich aber was anfangen , ich träume schon wieder von zwei schicken Heizeinsätzen mit Warmlufthaube wenn da nicht das Problem mit dem Nachlegen und der Asche wäre oder in jedem Raum ein Pelletair , anderseits habe ich auch nen 800er Puffer gefunden der nur 1700 mm hoch ist . Wird noch lustig 890 mm Durchmesser , Türmaß 89 kommairgendwas cm und die hab ich mal zugemauert … muß eh noch mal mit dem Schorni quatschen wegen dem P14/130 , kommt dann an einen 14 x 14 er Schornstein – da bekomme ich ein 130er Edelstahlrohr rein , der Raum selber ist nur 180 hoch bei 340 x 640 aber Lüftungstechnisch mit den anderen Räumen verbunden und die Heizraum/Aufstellungsraumgeschichte gilt ja nur noch ab 50kw – bei Atmos habe ich nichts über Raumhöhen gefunden , bei anderen Anbietern schon !

Jörg

Ja Danke !
Mit solchen Bildern kann ich aber was anfangen , ich träume schon wieder von zwei schicken Heizeinsätzen mit Warmlufthaube wenn da nicht das Problem mit dem Nachlegen und der Asche wäre oder in jedem Raum ein Pelletair , anderseits habe ich auch nen 800er Puffer gefunden der nur 1700 mm hoch ist . Wird noch lustig 890 mm Durchmesser , Türmaß 89 kommairgendwas cm und die hab ich mal zugemauert … muß eh noch mal mit dem Schorni quatschen wegen dem P14/130 , kommt dann an einen 14 x 14 er Schornstein – da bekomme ich ein 130er Edelstahlrohr rein , der Raum selber ist nur 180 hoch bei 340 x 640 aber Lüftungstechnisch mit den anderen Räumen verbunden und die Heizraum/Aufstellungsraumgeschichte gilt ja nur noch ab 50kw – bei Atmos habe ich nichts über Raumhöhen gefunden , bei anderen Anbietern schon !

Jörg

Hallo Joerg.

Thema Pelletentnahme Nebenraum.Ich habe es so gelöst:

Pelletlager neu daneben gebaut für 11m³.Trichter auf eine Ecke gezogen und dort in die Trennwand einen absperrbaren Entnahmekasten gebaut(zum entnehmen und reinigen der Schnecke auch bei vollem Silo).In diesem Steckt eine auf 3,20m gekürzte Förderschnecke vom A45.Diese versorgt ohne Umwege den den A25 in meinem P14.Alles andere wäre teuer und sinnlos.Der Brenner zieht keine Nebenluft durch diese Schnecke!!!Wie denn auch die steckt auf ´ner Länge von 3,2m voll mit Pellet´s und am Ende ist sie ja auch noch mit Pellet´s zugeschüttet.
Beim ersten Startversuch ist auch der Schlauch abgebrannt,aber nur weil ich den Schlauch nicht luftdicht angeschlossen hatte mit meiner Eigenkonstruktion.Ich hatte das benötigte Übergangsstück noch nicht.Abgang Schnecke 75mm Stutzen am A25 60mm.Da war der 75ér Schlach so nicht dicht genug.Jetzt funktioniert es tadellos und war billig.
Wozu einen Tagesbehälter?Wenn die kurze Schnecke kaputt geht hilft es dir auch nichts?!Oder?
Wenn Interesse besteht schicke ich dir gern ein paar Bilder.

Hallo Joerg.

Thema Pelletentnahme Nebenraum.Ich habe es so gelöst:

Pelletlager neu daneben gebaut für 11m³.Trichter auf eine Ecke gezogen und dort in die Trennwand einen absperrbaren Entnahmekasten gebaut(zum entnehmen und reinigen der Schnecke auch bei vollem Silo).In diesem Steckt eine auf 3,20m gekürzte Förderschnecke vom A45.Diese versorgt ohne Umwege den den A25 in meinem P14.Alles andere wäre teuer und sinnlos.Der Brenner zieht keine Nebenluft durch diese Schnecke!!!Wie denn auch die steckt auf ´ner Länge von 3,2m voll mit Pellet´s und am Ende ist sie ja auch noch mit Pellet´s zugeschüttet.
Beim ersten Startversuch ist auch der Schlauch abgebrannt,aber nur weil ich den Schlauch nicht luftdicht angeschlossen hatte mit meiner Eigenkonstruktion.Ich hatte das benötigte Übergangsstück noch nicht.Abgang Schnecke 75mm Stutzen am A25 60mm.Da war der 75ér Schlach so nicht dicht genug.Jetzt funktioniert es tadellos und war billig.
Wozu einen Tagesbehälter?Wenn die kurze Schnecke kaputt geht hilft es dir auch nichts?!Oder?
Wenn Interesse besteht schicke ich dir gern ein paar Bilder.

Also, erstmal ein gesundes neues Jahr @all!!

… ja, Sicherheitsventile (SV) werden undicht, wie alles andere auch. Sehr schlecht für alles, was mit Wasser zu tun hat ist Hartes wasser. Da kann es dann passieren, daß sich Kalk an der austrittsstelle ablagert. Man kann dann das SV tauschen oder man entfernt die Ablagerungen und Fettet dann den Sitz wieder ein. (fertch) Man kann nat. auch das SV tauschen, gibts schon ab 15€ auf´m Baumarkt.
Nachtrag, ein Druckminderer ist auf diesem Bild oben nicht verbaut!

Also, erstmal ein gesundes neues Jahr @all!!

… ja, Sicherheitsventile (SV) werden undicht, wie alles andere auch. Sehr schlecht für alles, was mit Wasser zu tun hat ist Hartes wasser. Da kann es dann passieren, daß sich Kalk an der austrittsstelle ablagert. Man kann dann das SV tauschen oder man entfernt die Ablagerungen und Fettet dann den Sitz wieder ein. (fertch) Man kann nat. auch das SV tauschen, gibts schon ab 15€ auf´m Baumarkt.
Nachtrag, ein Druckminderer ist auf diesem Bild oben nicht verbaut!

@ Joerg

…so, habe meinen Atmos Katalog wieder. Hab mal schnell geschaut und zum Beispiel hier einen Speicher mit 800L. Maße->
Durchmesser ohne Iso: 790mm / Höhe mit Iso: 1785mm / Kippmaß: 1771mm. Den gibt es als reinen Puffer (PAP), mit zus. Heizschlange unten für zb. Solar (PAS), als Hygienespeicher(Warmwasser ähnlich FRIWA nur) (PAW), und als Hygienespeicher mit Heizschlange unten für zb. Solar (PAWS). Die Maße bleiben dabei gleich.

Gruß Matthias

@ Joerg

…so, habe meinen Atmos Katalog wieder. Hab mal schnell geschaut und zum Beispiel hier einen Speicher mit 800L. Maße->
Durchmesser ohne Iso: 790mm / Höhe mit Iso: 1785mm / Kippmaß: 1771mm. Den gibt es als reinen Puffer (PAP), mit zus. Heizschlange unten für zb. Solar (PAS), als Hygienespeicher(Warmwasser ähnlich FRIWA nur) (PAW), und als Hygienespeicher mit Heizschlange unten für zb. Solar (PAWS). Die Maße bleiben dabei gleich.

Gruß Matthias

ich denke du brauchst keinen Edelstahleinsatz.

ich denke du brauchst keinen Edelstahleinsatz.

???

…meinst Du den Hygienespeicher??

???

…meinst Du den Hygienespeicher??

ich meine den Kamin, wenn dein Kamin zweischalig ist wird es nicht nötig sein ein Edelstahlrohr ein zuziehen.

ich meine den Kamin, wenn dein Kamin zweischalig ist wird es nicht nötig sein ein Edelstahlrohr ein zuziehen.

…wenn ich das richtig gelesen hab, meint Joerg62 einen gemauerten Schornstein mit innenmaß 140 x 140, den er dann mit Edelstahl sanieren will. Da steht nicht´s von doppelwandig!

…wenn ich das richtig gelesen hab, meint Joerg62 einen gemauerten Schornstein mit innenmaß 140 x 140, den er dann mit Edelstahl sanieren will. Da steht nicht´s von doppelwandig!

Bei mir gibts nen gemauerten Zug in einem Keller , der 220 x 220 mm hat , im originalen Fachwerk einen aus Vollziegel und als allein stehendes Gebäude ausgeführt ist , wie das früher Vorschrift war mit 140 x 140 mm – dort ist der Keller aber nur 180cm hoch weil ich den Naturkeller bis an die Fundamentgrenze ausgehoben habe . Tiefer ging nicht ! In dem anderen Teil habe ich 195 cm aber Probleme mit drückendem Wasser weil die Hütte im Grunde auf Streifenfundamenten steht , dazwischen eine Sauberkeitsschicht gelegt wurde – da muß eine weiße Wanne rein . Früher hat man Keller eben anders genutzt , verputzt mit Naturkalk schimmelt auch nichts . Soll später was anderes rein . Überall sind 120 mm oder kleiner Schornsteinanschlüsse vorgesehen auch in dem neueren Teil der erst 46 Jahre alt ist weil es früher Landwirtschaft mit Waldanteil war , die sind prima mit den Einzelöfen zurechtgekommen bis sie wegen dem nahem Braunkohlekraftwerk zu Nachtstrom überredet worden sind – verarscht aber das weiß ja heute auch keiner mehr .
Manchmal denke ich schon mal an sprengen , denn da hab ich nen Schein für . Heute ist Schontag , morgen gehe ich wieder mit der Hilti in den Keller – bis das alles soweit ist dauerts noch .
Hier steht “ Auch geeignet für Holzfeuerstätten mit niedrigeren Abgastemperaturen (feuchteunempfindlich) “ – http://www.altbausanierung.de/product_info.php/info/p10469_Fertigteilschornstein-Bausatz-h-10-0-m-fuer-Kamin–oder-Kaminofen.html
Was meint ihr – auch für Pellets ? Reiße einen alten Zug ab , setze mir den in die Scheune , könnte ich mir das mit dem Keller sparen – der Leitungsstrang Vor/Rücklauf wird auch bloß 3.5 m länger .

Jörg

Bei mir gibts nen gemauerten Zug in einem Keller , der 220 x 220 mm hat , im originalen Fachwerk einen aus Vollziegel und als allein stehendes Gebäude ausgeführt ist , wie das früher Vorschrift war mit 140 x 140 mm – dort ist der Keller aber nur 180cm hoch weil ich den Naturkeller bis an die Fundamentgrenze ausgehoben habe . Tiefer ging nicht ! In dem anderen Teil habe ich 195 cm aber Probleme mit drückendem Wasser weil die Hütte im Grunde auf Streifenfundamenten steht , dazwischen eine Sauberkeitsschicht gelegt wurde – da muß eine weiße Wanne rein . Früher hat man Keller eben anders genutzt , verputzt mit Naturkalk schimmelt auch nichts . Soll später was anderes rein . Überall sind 120 mm oder kleiner Schornsteinanschlüsse vorgesehen auch in dem neueren Teil der erst 46 Jahre alt ist weil es früher Landwirtschaft mit Waldanteil war , die sind prima mit den Einzelöfen zurechtgekommen bis sie wegen dem nahem Braunkohlekraftwerk zu Nachtstrom überredet worden sind – verarscht aber das weiß ja heute auch keiner mehr .
Manchmal denke ich schon mal an sprengen , denn da hab ich nen Schein für . Heute ist Schontag , morgen gehe ich wieder mit der Hilti in den Keller – bis das alles soweit ist dauerts noch .
Hier steht “ Auch geeignet für Holzfeuerstätten mit niedrigeren Abgastemperaturen (feuchteunempfindlich) “ – http://www.altbausanierung.de/product_info.php/info/p10469_Fertigteilschornstein-Bausatz-h-10-0-m-fuer-Kamin–oder-Kaminofen.html
Was meint ihr – auch für Pellets ? Reiße einen alten Zug ab , setze mir den in die Scheune , könnte ich mir das mit dem Keller sparen – der Leitungsstrang Vor/Rücklauf wird auch bloß 3.5 m länger .

Jörg

Hoppla, da war der Wunsch Vater des Gedankens….
Du hast natürlich recht da ist keiner montiert…….

So schauts mit Minderer aus:
http://www.zywietzundpasternak.de/san/bilder/img/Sicherungsgruppe25_DN25.JPG

Hoppla, da war der Wunsch Vater des Gedankens….
Du hast natürlich recht da ist keiner montiert…….

So schauts mit Minderer aus:
http://www.zywietzundpasternak.de/san/bilder/img/Sicherungsgruppe25_DN25.JPG

Hallo Joerg

Ich habe mir den Schornstein mal angesehen.Ich habe auch einen Wienerberger,allerdings nur ca 6,50m hoch und 140x140mm
Quadratrohr(glasiert).Da hatte ich vorher die Oelheizung dran.
Wenn ich jetzt überlege du willst `nen 180èr Zug auf 10m Länge bauen,daß is ganz schön heftig!Der zieht dir ja die Pellets aus der Brennerschale .Ich denke ein 150er reicht da locker.Selbst dann brauchst du bestimmt noch einen Zugbegrenzer.Wenn dieser dann oberhalb deines Rauchrohres sitzen soll brauchst du ein zweites Anschlußstück.Alternativ
geht ja auch `ne Kombination Revisionklappe/Zugbegrenzer.Dann brauchst du die normale Revisionsklappe nicht(spart`n pahr €)
(aber alles nur nach Rücksprache mit deinem Schorni!!!!)

Hallo Joerg

Ich habe mir den Schornstein mal angesehen.Ich habe auch einen Wienerberger,allerdings nur ca 6,50m hoch und 140x140mm
Quadratrohr(glasiert).Da hatte ich vorher die Oelheizung dran.
Wenn ich jetzt überlege du willst `nen 180èr Zug auf 10m Länge bauen,daß is ganz schön heftig!Der zieht dir ja die Pellets aus der Brennerschale .Ich denke ein 150er reicht da locker.Selbst dann brauchst du bestimmt noch einen Zugbegrenzer.Wenn dieser dann oberhalb deines Rauchrohres sitzen soll brauchst du ein zweites Anschlußstück.Alternativ
geht ja auch `ne Kombination Revisionklappe/Zugbegrenzer.Dann brauchst du die normale Revisionsklappe nicht(spart`n pahr €)
(aber alles nur nach Rücksprache mit deinem Schorni!!!!)

Meinen Schorni erreiche ich grade nicht , der rennt rum wegen der Umstellung 2013 . Wienerberger habe ich mir erst mal gespeichert , hier gibts nur einen Baumarkt – den kann man knicken und einen Baustofffachmarkt – die verkaufen nach dem Motto was wir nicht haben brauchst du nicht , somit kommt alles was ich verbaue von außerhalb , stells mir halt schon mal zusammen . Heizung baut man eh im Sommer ein … bis dahin lese ich Foren .

Jörg

Meinen Schorni erreiche ich grade nicht , der rennt rum wegen der Umstellung 2013 . Wienerberger habe ich mir erst mal gespeichert , hier gibts nur einen Baumarkt – den kann man knicken und einen Baustofffachmarkt – die verkaufen nach dem Motto was wir nicht haben brauchst du nicht , somit kommt alles was ich verbaue von außerhalb , stells mir halt schon mal zusammen . Heizung baut man eh im Sommer ein … bis dahin lese ich Foren .

Jörg

Ich antworte mir mal selber , mit der Pelletheizung im Keller wird das nichts – darf jetzt auch noch die alten Steinzeugabwasserrohre tauschen … dazu viel zu viele bewegliche Teile in einer Heizung .
Ursprünglich dachte ich an einen Tellus Aqua von Olsberg der in einer gemauerten Nische zu meinem 14×14 Schornstein steht und vom Flur aus zu beschicken ist , weil dieser Ofen in allen Foren gut weg kommt – so toll sich das alles hier liest in Sachen Atmos , Preis/Leistung hervorragend , es ist mir zuviel Bastelei . In die Nische kommt ein qualitativ hochwertiger Kaminofen mit 3 bis 4 Kw luftseitig und 16 bis 17 Kw wasserseitig von Sideros ( bewegliches Rost / 140mm Rauchror ) zumal wir uns nicht von den Pellets abhängig machen wollen . Beziehe zur Zeit die Holzbriketts für 166 Euro die Tonne , das Ende der Heizperiode ist abzusehen , es sind noch Holzbriketts und Stückholz übrig .
Hier in der Ecke liefert nur einer DIN/Plus/Ökopellets/Etikettenschwindel völlig überteuert und einer in BigPacks . Suche und telefoniererei zu einem Einblaslieferanten bei dem ich auch nicht weiß was ich bekomme tue ich mir nicht an – klar habe ich einen gefunden , der macht auch nen guten Preis trotz Anfahrt …
Vielen Dank für eure Mühe mit mir und die vielen Tips !

Jörg

Ich antworte mir mal selber , mit der Pelletheizung im Keller wird das nichts – darf jetzt auch noch die alten Steinzeugabwasserrohre tauschen … dazu viel zu viele bewegliche Teile in einer Heizung .
Ursprünglich dachte ich an einen Tellus Aqua von Olsberg der in einer gemauerten Nische zu meinem 14×14 Schornstein steht und vom Flur aus zu beschicken ist , weil dieser Ofen in allen Foren gut weg kommt – so toll sich das alles hier liest in Sachen Atmos , Preis/Leistung hervorragend , es ist mir zuviel Bastelei . In die Nische kommt ein qualitativ hochwertiger Kaminofen mit 3 bis 4 Kw luftseitig und 16 bis 17 Kw wasserseitig von Sideros ( bewegliches Rost / 140mm Rauchror ) zumal wir uns nicht von den Pellets abhängig machen wollen . Beziehe zur Zeit die Holzbriketts für 166 Euro die Tonne , das Ende der Heizperiode ist abzusehen , es sind noch Holzbriketts und Stückholz übrig .
Hier in der Ecke liefert nur einer DIN/Plus/Ökopellets/Etikettenschwindel völlig überteuert und einer in BigPacks . Suche und telefoniererei zu einem Einblaslieferanten bei dem ich auch nicht weiß was ich bekomme tue ich mir nicht an – klar habe ich einen gefunden , der macht auch nen guten Preis trotz Anfahrt …
Vielen Dank für eure Mühe mit mir und die vielen Tips !

Jörg