Altbauprojekt KC 25 S und Öler

Moin, ich selber habe einen KC 25S + Ölkessel seit 2011.

Also falls du Fragen hast. Frag

Ok – ich versuche mal den Istzustand näher zu beschreiben:

– Siedlungshaus 30er Jahre mit Anbau aus den 60ern.
– teilweise isoliert (Dach und Anbau isoliert, Haupthaus nicht)
– Wohnfläche ca. 130 qm
– Keller Betonschüttung auf gestampftem Lehm

– Heizkörper in allen Räumen, teilweise neu
– Ölkessel vor 3 Jahren erneuert, Baumarktschnäppchen SaniComfort, kennt natürlich keiner, Niedertemperatur mit Blaubrenner, alles selbst umgebaut, Schorni hat´s abgenommen, funktioniert prima

– Allesbrenner aus den Ölkrisenzeiten 30KW, war im Haus bei Übernahme schon drin, OHNE Puffer

Damit hab ich gelegentlich geheizt mit Gartenholz, HBK, BKB und alten Omas, je nachdem was grad übrig war. Konnte aber darin nur kleine Feuerchen entfachen, weil sonst alles abgekocht wäre – bin also gewohnt alle 30 – 60 Min. nach dem Kessel zu schauen – nur noch 8 mal am Tag wäre also purer Luxus

Dank BImSchV jetzt laut Schorni nicht mehr erlaubt – aber egal, hatte eh schon seit längerem über einen Atmos HV nachgedacht. Nur, außer meinem Gartenholz habe ich keine günstige Holzquelle und will mir das selber Holzmachen auch nicht antun. Also Holz kaufen oder eben HBK oder BKB. Deswegen kam ich auf den KC.

– Schornstein ca. 10 m, 18 cm Durchmesser
– Ölverbrauch jährlich um die 2600 l (bei nur Öl ohne Feststoff)

Mit Schorni habe ich gesprochen und Stellungnahme OK ist da, ich muss aber schauen, dass mir die Abgastemperatur nicht ZU NIEDRIG wird – wenn möglich deutlich über 200 Grad (300…?) Also ich werde mich entweder nicht totsparen können oder müsste ggf. den Kamin verengen – aber man wird sehen.

So, den alten Feststoffkessel hab ich raus und der KC25S steht im Keller noch auf der Palette, um etliche Teile „erleichtert“.

Das ganze soll jetzt bis Jahresende in Betrieb gehen, damit ich noch BImSchV_1 bekomme. Es muss aber etliches umgerohrt werden und die nötigen Komponenten muss ich noch auswählen und ordern.

Jetzt zu meinen ersten Fragen:

1. muss/sollte ich den KC auf einen Sockel stellen? Will nicht betonieren, also was könnt ihr als Sockel empfehlen?

2. laut Schorni darf das Rauchrohr nur so ausgeführt werden wie in der Anleitung. Da steht aber drin ein gerades Rohr in den Kamin von höchstens 1 m Länge – das wäre wohl ein schlechter Witz – das geht den Bildern hier im Forum nach, wohl fast bei keinem – bei mir auch nicht. Also muss ich das ernst nehmen?

3. Pufferspeicher passen nur bis 70 cm Durchm. durch die Außenkellertür. Mit einigen Umbauaktionen würden die 79 cm Durchm. durch das Treppenhaus gehen. Kellerhöhe nur rund 190 cm.
Also würde ich entweder 2 x 800 l nehmen oder 3 x 600 l, was mir lieber wäre, da ich dann nicht umbauen muss. Größere Puffer mag ich nicht, weil ich den Rest des Nebenraums noch als Werkstatt brauche. Ich würde die wohl in Reihe schalten?! Außerdem will ich sie selber isolieren. Was meint ihr insgesamt dazu?

4. Würde ich wohl einen Ladomat 21 nehmen, falls hier keine besseren Vorschläge kommen – aber mit welcher Temperatur-Patrone soll ich den bestellen?

5. müsste ich den Heizkreis mischen. Gibt es eine Empfehlung für einen Mischer?

6. Will das ganze ja mit dem Ölkessel verbandelt sein. Wenn möglich Umschaltung automatisch. Ich schätze 25% Öl und 75% Feststoff werde ich nutzen. Welche Anbindung wäre da sinnvoll? Bis jetzt habe ich voll manuell umgeschaltet, mit Abgaswächter verriegelt.

7. Verrohrung wohl in Kupfer – aber Grundsatzfrage: Weich- oder Hartgelötet? Kann beides, da nicht gerade Doppellinkshänder

Fragen 8. bis 1000. kommen dann später

Gruß und schonmal Danke im Voraus

Der Briketthacker

1. Sockel wäre empfehlenswert, ist aber kein Muss. Man kann den Kessel auch einfach mit einem Stahlgerüst hochsetzen.

2. Rauchrohr , ja da ist der KC zickig! am besten einfach den kürzesten Weg zum Schornstein.

3. 2×800 Liter oder eben 3×600. Was du am besten in den Keller kriegst. Jetzt schon über Solarthermie nachdenken!
Den Puffer ohne Dämmung kaufen und selber dämmen! Das ist günstiger und du kannst die Puffer deutlich besser dämmen.
Die Puffer auf eine Dämmunterlage stellen. Also Syrodur + Platte , darauf die Pufferspeicher.
Die Pufferspeicher in Reihe! verschalten. Ist das einfachste System.

-> Wie machst du dein Warmwasser?

4. Nie wieder einen Laddomat! Eines der wenigen Bauteile was ich nie wieder einbauen würde. Rücklaufanhebung per Mischer!

5. Ja Heizkreis muss unbedingt gemischt werden. Ansonsten hast du bis zu 90°C an den Heizkörpern und der verschwehlende Staub stintk bestialisch! Als Steuerung kann ich eine Ceta oder UVR 1611 empfehlen.

6. Den Ölkessel nicht einfach durchschleifen. Das wäre sonst ein Prima Schornsteinheizkörper.
Der Ölkessel sollte auf das obere drittel des ersten Puffers arbeiten. So läuft der Ölkessel längere Zeit am Stück und arbeitet effizienter und Rußärmer. Das ganze kann man mit einem einfachen Thermostaten Regeln.

Löten was du willst.

Wo steht die Anlage denn ?

zu 3.:
Dann nehme ich 3 x 600 l Pufferspeicher diese hier. Höhe 183cm Bodenring bis Oberkante Anschluss oben, 65cm Durchmesser. Wie dick sollte das Styrodur am Boden sein? Reicht 3cm und 2 cm OSB-Platte? Selbst da wird es oben schon eng. Wieviel Platz brauche ich wohl noch am Anschluss ganz oben? Ich könnte zwischen den Deckensparren bis auf ca. 198 cm Höhe noch installieren. Unterkante der Sparren 190 cm. Das wird ganz schön knapp – oder? Notfalls andere Puffer mit weniger Höhe suchen oder den Betonboden aufspitzen.

Ein Solarspeicher mit 200 Liter, im Moment mit Elektroheizstab. Die 2 Kollektoren müssen erst noch montiert werden. Der Speicher sollte am Heizkessel evtl. später auch mit angeschlossen werden. Also würde ich den Anschluss mit Ladepumpe gleich vorsehen.

Solar soll aber nicht zum Zuheizen dienen, also alle Puffer ohne Tauscher.

zu 4.:

Was sind die Nachteile beim Laddomat? Vorteil würde ich für mich sehen der einfache Anschluss, da ich ja noch dieses Jahr alles in Betrieb nehmen will.
Was bräuchte ich noch alles bei der Mischer-Variante? Gibt es hier irgendwo schon eine genauere Beschreibung von so einer Lösung?

zu 5.:
Im Ölkessel ist eine Steuerung Gamma 23 B mit Anschluss für einen Mischer. Könnte ich die nicht für den Heizkreis nutzen?

zu 6.:

Ist mit „ersten“ Puffer derjenige gemeint, der die höchsten Temperaturen aufweist, also am Vorlauf zum Heizkreis? So hätte ich mir das gedacht. Ich wollte nicht alle 3 Puffer mit Öl aufheizen müssen, sondern nur den letzten (bzw. ersten?), also davon dann vielleicht 200 bis 300 Liter die in den Heizkreis gehen.

Neue Frage – 8.:
Wie gross muss ich den Ausgleichsbehälter wählen? Im Moment habe ich einen MAG 35 Liter der beim Ölkessel hängt. Dort passt auch kein größerer hin. Kann ich den lassen und noch woanders einen zusätzlichen anbringen? Nahe der Puffer?

Im Keller
Also genauer in Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg.

Gruß und Danke!

Michael, der schonmal die Briketts zerhackt

zu 3.: Ja die Puffer sind gut, wichtig ist das oben Mehr dämmung ist, denn Wärme verschindet nach oben.
3cm Dämmung ist gut. Wenns knapp wird 2 cm PUR, das hat einen besseren Dämmwert. 2 cm OSB drüber müsste reichen. Bersser wäre 2,8cm.

zu 4.:
Der Laddomat ist einfach schlecht in der Regelung, hat seine Macken – vorallem ungewollte Schwerkraftzirkulation! Zudem braucht er zu viel Strom und regelt recht ungenau.
Anschluss eines Mischers ist auch nicht so kompliziert und die Ersatzteile sind billiger, weil du keine Spezialpumpe hast sondern eine einfache Standartpumpe verbaust. Einbau kann auch ein Festwertmischer sein.

zu 5.: Jein, diese kann eventuell Steuern. Das kann ich nicht sagen, kenne die Steuerung nicht.

zu 6.: Ja, der erste Puffer ist der der am wärmsten ist. Da wird auch der Heizkreisvorlauf angeschlossen. Der erste wo auch der Heizkreisvorlauf abgegriffen wird, sollte per Ölkessel zu 200-200 Litern erwärmt werden.

8. MAG: jeder Wärmeerzeuger braucht einen. Also am Ölkessel muss eins sein, am Holzkessel und am besten auch eins an den Puffern.

Richtwert 10% deines Wasservolumens als MAG. Lieber zu viel als zu wenig.

zu 1.:
Als Sockel nehme ich jetzt einfach 4 Betonplatten 40 x 60 cm. jeweils 2 nebeneinander und 2 aufeinander. Ergibt 80 x 60 x 9 cm. Obendrauf noch ein Kesselpodest 65 x 60 x 7 cm aus PUR mit Blech ummantelt (Druckfestigkeit ca. 5 MPa) um Temperatur und evtl. Schwingungen zu entkoppeln. (sieht aus wie dieses) aus dem lokalen Heizungsfachhandel für 44 €. Die insgesamt 16 cm Höhe scheinen mir sehr sympathisch.

zu 3.:
Die 3 x 600 l Puffer kommen bald. Im Baustoffhandel habe ich 3 cm dickes hochfestes Styrodur bekommen, was man auch unter Betonböden einsetzt. Hochfestes PUR bekomme ich leider nur in Großmengen. Als Platte gab es günstig im Bauhaus Piniensperrholz 20 mm, ich denke das ist stabiler als OSB und ist sogar deutlich preiswerter.

zu 4.:
Laddomat werde ich keinen nehmen. Stattdessen 3-Wege-Motor-Mischer wie empfohlen und eine neue Wilo-Pumpe habe ich eh noch als Ersatz rumliegen die ich erstmal dazu nehme.

Brauche ich dazu noch eine Rückschlagklappe? Einen Filter und eine Umgehung wie im Laddomaten?

neu Frage 9.:
Wie dick soll ich wohl die Rohre vom KC zum Puffer machen? DN25, DN32 oder gar DN40? Pumpe und Dreiwegeventil wären dann ja das Nadelöhr mit DN25. Die Puffer stehen direkt im Nebenraum, nur eine Wand dazwischen – also mit Bögen etwa 3 m Vorlauf und 4 m Rücklauf.

neu Frage 10.:
Als Steuerung wäre ich nicht abgeneigt von der UVR 1611. Das Nachfolgemodell UVR 16×2 soll ja in Kürze lieferbar sein. Eine PC-Anbindung könnte mir viel Spaß machen. Ist das mit der UVR 1611 auch schon möglich? Gibt es Alternativen von anderen Herstellern die Vergleichbares zum ähnlichen Preis liefern?

Gruß Michael

Hallo Michael,

die PC und Internetanbindung geht auch mit der UVR1611 entweder über den alten BL-Net oder den neuen CMI wobei ich dir den CMI empfehlen möchte und wenn du mehr machen willst dann warte auf die Neue.

Sonnige Grüße Reiner

zu 1. unter den KC vor dem eigentlichen Absetzen eine Mineralwollematte drunterlegen, damit er auch von Unten komplett gedämmt ist

zu 3. OK

zu 4. Wenn du eine UVR einsetzen willst, ist es noch einfacher! Da kann man den Mischer temperaturgeführt steuern.
Schlammabscheider + Sieb sind empfehlenswert.
Die Umgehung? du meinst den Schwerkraftbetrieb des Laddomat… exakt den habe ich außer Kraft gesetzt, weil diese super tolle Konstruktion in Verbindung mit meiner Verrohrung dafür gesorgt hat das der Kessel immer auf 40°C im Schwerkraftbetrieb warmgehalten wurde durch den Puffer

9. Verrohrung mindestens 28er CU, besser größer. 32er wäre schon gut. 40er muss es nicht sein.

10. UVR 1611 gibt dafür schon vieles auf Ebay, mit dem CMI oder BL kann man das auch per PC anbinden.

…, dank des Schwerkraftventils im Ladomat entleert sich der Kessel dank meiner
„U-Boothydraulik“ nach dem abschalten der Kesselkreispumpe automatisch
über die Injektor |↑|=← Wirkung von der T-Stück Kessel – Pufferanbindung zum Hauptkreismischer
So eine durchdachte „U-Boothydraulik“ den▬ken hat mehr zu bieten als es den Anschein hat

MfG.

Ähm – das Denken fällt mir schwer Ich verstehe nicht ganz was Du meinst. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil?

@Bart:
Könnte es nicht auch gefährlich werden, wenn der Kessel läuft und aus irgendeinem Grund die Pumpe nicht anläuft oder gar der 3-Wege-Mischer den Rücklauf ganz dicht fährt?

Für den Fall gibts die TAS ( Thermische Ablaufsicherung ) dann noch die Sicherheitsventiele, Dazu die Lüfterabschaltung bei Überschreitung einer gewissen Temperatur.

So, da bin ich wieder Die letzten Wochen hatte ich wenig Zeit, aber jetzt muss es schnell gehen, wenn der KC dieses Jahr noch in Betrieb gehen soll. Eure Antworten haben mir bisher sehr weitergeholfen DANKE !

Aktuelle Lage:

– Der KC 25 ist nach seinem Kellergang wieder montiert und steht nun auf seinem Podest. Sehr hilfreich war dabei der Tipp irgendwo im Forum mit den 4 Möbelrollern je 2,- €. Man meint es nicht, aber die Plasteteilchen packen das Gewicht tatsächlich. Erst die Palette damit zum Podest angerollt. Dann etwas unterlegt um auf meine 16 cm Sockelhöhe zu kommen und dann damit den KC langsam von der Originalpalette aufs Podest gefahren. Eine One-Man-Show.

– Die drei 600 Liter Puffer stehen auf der Isolierplatte direkt im Nebenraum bereit.

– Inzwischen sind jede Menge Teile hier eingetroffen:
Kupferrohre, Fittings, Bögen, Verschraubungen, Reduzierungen usw.,
Kesselsicherheitsgruppe, zwei 3-Wege-Motor-Mischer für RTA und Heizkreis,
Regelung UVR 1611 K, CMI, 2 Kesselfühler, 10 Speicherfühler, 8 Tauchhülsen, Fühlerclipse, Verlängerunskabel …

Ich habe entschieden auch für den Kesselkreis doch „nur“ 28 mm Cu-Rohr zu nehmen. Im Bauhaus gibt es Cu bis 28 mm und so günstig wie im Web. Da mir teils noch nicht ganz klar ist wie mein Hydraulikplan nun wirklich werden wird, kann ich damit alles im selben Durchmesser ausführen und fehlende Rohre und Fittings vor Ort noch schnell nachkaufen. Das spart sicher auch Verschnitt und Geld. Und laut Atmos und Userberichten müssten wohl auch die 28er bei dieser Leistung noch gut ausreichen – hoffe ich doch

Jetzt geht’s ans Verrohren – schon tauchen wieder neue Fragen auf:

Frage 11:
An welchen Stellen sollte ich überall Absperrhähne vorsehen?

Frage 12:
An welchen Stellen ist es sinnvoll Verschraubungen zu verwenden. Ich dachte bisher an die Kesselanschlüsse V/R und an die Pufferanschlüsse V/R. Schraubt/Lötet man z.B. die Mischer einfach so mit ein in der Annahme die nie wechseln zu müssen?

Frage 13:
Ich möchte alle Kreise getrennt direkt zum Puffer führen (KC-Ladekreis, Öler-Ladekreis, Heizkreis, WW-Ladekreis) um bestmögliche hydraulische Entkopplung zu haben. Aber ich habe ja nur 2 RL-Anschlüsse an Puffer 3 ganz unten und 2 VL-Anschlüsse an Puffer 1 ganz oben. (den obersten Anschluss an Puffer 1 kann ich leider aus Platzgründen nur für die Entlüftung nutzen). Inwieweit kann ich auch die Zweitobersten bzw. Zweituntersten Pufferanschlüsse mit nutzen? Den Öler VL an zweitobersten Anschluss? Wäre das so gedacht wegen der Pufferwirkung für den Öler? Und den Heizkreis Rücklauf dann evtl. an den zweituntersten Anschluss?

Frage 14:
Speicherfühler – ich habe max. 8 Tauchhülsen und 8 Fühler vorgesehen für die 12 möglichen Messstellen an den 3 Puffern. Ist das evtl. schon übertrieben viel? Wie verteile ich die sinnvoll?(Serienschaltung der Puffer) Oder macht es Sinn nicht nur mit der UVR 1611 per Fühler zu messen, sondern noch ein paar Meßuhren zusätzlich anzubringen?

Frage 15:
Mein Schorni wollte wissen ob ich für den KC 25 wohl einen Zugregler einbauen will / sollte. Schornsteinhöhe 10 m, 18 cm Durchm. Er hat darauf hingewiesen, dass manche billigen Exemplare kaum funktionieren und ich soll doch dann „was Gescheites“ nehmen. Was wäre denn wohl „gescheit“ für Einbau ins 150 mm Rauchrohr ? Oder wird der Kaminzug auch ohne Zugegler für den KC passen? Ich will natürlich nicht, dass die Inbetriebnahme dieses Jahr am Ende daran scheitert dass der Zug nicht passend ist.

Gruß Michael

Frage 11:
An welchen Stellen sollte ich überall Absperrhähne vorsehen?

Da wo es Sinnvoll is . also vor/nach jeder Pumpe. Kessel, Abganz zu Heizkreisen , vor den Puffern.
Ich würde aber Rot-Gelb Absperrventiele nehmen.

Frage 12:
An welchen Stellen ist es sinnvoll Verschraubungen zu verwenden. Ich dachte bisher an die Kesselanschlüsse V/R und an die Pufferanschlüsse V/R. Schraubt/Lötet man z.B. die Mischer einfach so mit ein in der Annahme die nie wechseln zu müssen?

Mischer/ Pumpe auch schrauben. Was kaputt gehen kann sollte man nicht einfach fest installieren. Daher Schrauben!

Außer bei einem Kugelhahn z.B.– der wird eig fast nur Gelötet.

Frage 13:
Ich möchte alle Kreise getrennt direkt zum Puffer führen (KC-Ladekreis, Öler-Ladekreis, Heizkreis, WW-Ladekreis) um bestmögliche hydraulische Entkopplung zu haben. Aber ich habe ja nur 2 RL-Anschlüsse an Puffer 3 ganz unten und 2 VL-Anschlüsse an Puffer 1 ganz oben. (den obersten Anschluss an Puffer 1 kann ich leider aus Platzgründen nur für die Entlüftung nutzen). Inwieweit kann ich auch die Zweitobersten bzw. Zweituntersten Pufferanschlüsse mit nutzen? Den Öler VL an zweitobersten Anschluss? Wäre das so gedacht wegen der Pufferwirkung für den Öler? Und den Heizkreis Rücklauf dann evtl. an den zweituntersten Anschluss?

T-Stück oder einfach den Öler etwas Tiefer mit dem VL rein und etwas höherm it dem RL raus.

Frage 14:
Speicherfühler – ich habe max. 8 Tauchhülsen und 8 Fühler vorgesehen für die 12 möglichen Messstellen an den 3 Puffern. Ist das evtl. schon übertrieben viel? Wie verteile ich die sinnvoll?(Serienschaltung der Puffer) Oder macht es Sinn nicht nur mit der UVR 1611 per Fühler zu messen, sondern noch ein paar Meßuhren zusätzlich anzubringen?

Stromausfall und die Messuhr hilft dir das es nicht zum Einfrieren / Überkochen bei Elektronikdefekt kommt.

8 Temp.Fühler sind OK.
Dazu noch 2-3 Analoge Messuhren.

Frage 15:
Mein Schorni wollte wissen ob ich für den KC 25 wohl einen Zugregler einbauen will / sollte. Schornsteinhöhe 10 m, 18 cm Durchm. Er hat darauf hingewiesen, dass manche billigen Exemplare kaum funktionieren und ich soll doch dann „was Gescheites“ nehmen. Was wäre denn wohl „gescheit“ für Einbau ins 150 mm Rauchrohr ? Oder wird der Kaminzug auch ohne Zugegler für den KC passen? Ich will natürlich nicht, dass die Inbetriebnahme dieses Jahr am Ende daran scheitert dass der Zug nicht passend ist.

Meiner läuft ohne Zugregler.Aus dem Zugregler rotzt es beim Schornsteinkehren gerne mal raus.
Die die man wirklich gebrauchen kann Kutzner&Weber

So da bin ich wieder 🙂

Nach einer etwas stressigen Weihnachtszeit die ich im wesentlichen im Keller mit Löten, Hanfen und Schrauben verbracht habe, darf ich nun berichten:

Der KC 25 lebt !!!

Am Heiligabend konnte ich nach dem erfolgten Totalumbau der Anlage endlich schonmal wieder mit dem Öler heizen. Und bis dann alles für die erste Zündung des ATMOS bereit war vergingen leider nochmal ein paar Tage:

Am 31.12.2014 gegen 22:30 entzündete ich erstmals ein Sylvesterfeuerwerk im Heizkeller in Form eines angeheizten KC 25. Au Backe – gerade noch rechtzeitig um noch in BImSchV 1 zu kommen. Bei einer Erstinbetriebnahme ab 0:00 Uhr 2015 hätte mich doch die BImSchV 2 knallhart erwischt. Ich hatte noch meinen Schorni zu dem Event eingeladen, aber der hatte wohl was anderes (besseres kann kaum sein) vor. Er hat aber meine Inbetriebnahme abgesegnet und kann erst später zum Nachmessen kommen wenn er wieder die Meßgeräte zur Verfügung hat. Na dafür kann ich ja nichts.

So bin ich also ATMOS-heizend ins neue Jahr gerutscht – gibt´s was schöneres?

Hat alles auf Anhieb ganz gut geklappt mit dem Anheizen. Dank dem Forum hier hatte ich mir ja schon viel nützliches Background dazu angelesen.
Inzwischen habe ich auch die Regelung UVR 1611 komplett in Betrieb. Wow – das Ding in Verbindung mit dem CMI macht wirklich riesig Freude. Eine Ausgabe die ich nicht bereut habe. Der Tipp von Euch war goldrichtig.

Hier mal der Anlagenplan wie ich ihn nun am Computer bzw. auch Smartphone habe. Da ist der KC gerade wieder angeheizt nach einer Nacht Überbrückung mit den Pufferspeichern:

So habe ich die wesentlichen Geschehnisse jederzeit und überall im Blick. Das finde ich eine riesen Erleichterung als ständig in den Keller rennen zu müssen.

Natürlich gibt es jetzt noch einiges zu optimieren. Ich mache mich erst nach und nach mit der Anlage vertraut.
Gestern hat kurze Zeit nach dem Auflegen auch prompt die TAS angesprochen. Offenbar hatte ich doch die Kesseltemperatur etwas zu scharf eingestellt. Als Gegenmaßnahme habe ich den Mischer der RLA von Hand schnell aufgemacht und es kam kühles Rücklaufwasser aus dem Puffer und hat den Kessel schnell wieder runtergekühlt.

Da wurde mir bewusst, dass die UVR den Rücklauf stur auf 70 Grad regelt, auch wenn der Kessel anfängt zu kochen.

Frage:

Wie kann ich die UVR so programmieren, dass bei Gefahr also wenn die Kesseltemperatur die 90 Grad deutlich übersteigt sofort der Rücklaufmischer aufmacht?

weitere Frage:

Was lässt sich noch an Sicherheitsaspekten programmieren, an die ich im Moment vielleicht noch nicht denke?

Gruß Michael (der gerade wieder Briketts hackt)

nabend Michael,

zur Kontrolle der „Gesamt“-Wärme in den Puffern hat jemand vier PT-Fühler auf eine Anzeige gelegt :
jeweils zwei in Reihe(doppelte Ohm“zahl“),
diese beiden „Reihen“ dann paralell(einfache Ohm“zahl“).

Diese Widerstandskombination habe ich für den RLA-Regler „geplant“,
der Regler soll zu 1/4 die VL-Temp „berücksichtigen“.

Wenn die VL-Temp steigt wird die RLA-Temp etwas abgesenkt,
der Regler will die OHM-„zahl“ einhalten.
Da die VL-Temp sich nie „schlagartig“ ändert, wird das funktionieren

Die vom Regler gezeigte/geregelte Temperatur ist dann
3/4 RLA + 1/4 VL…

Gruß Heinrich

Hallo Heinrich,

eine interessante Idee – vielen Dank! Ich denke das müsste so funktionieren. Wichtig natürlich den Vorlauf auch direkt am Kessel zu messen und keinesfalls nach dem Abzweig der RLA in Richtung Puffer.

Ich habe den Fühler sogar direkt in den Kessel mit eingebaut um keine unnötigen Verzögerungen oder Differenzen bei der Messung zu haben. Er liegt also parallel zum internen Fühler des Atmos.

Damit sollte ja auch unmittelbar die Steuerung so zu programmieren sein, dass sie direkt auf den Mischer Einfluss nehmen kann. Was für eine Regelung benutzt Du? Der Plan mit den 4 Sensoren in Differenzschaltung müsste eigentlich bei jeder Regelung machbar sein.

Ich habe mir auch überlegt eine kräftige Hupe oder Sirene einzuschalten, kurz bevor der Kessel abkochen sollte oder eine andere gravierende Störung eintritt. Ausgänge sind an meiner UVR noch genügend frei. Damit könnte ich zumindest evtl. rasch eingreifen bevor ein Supergau eintritt und der ATMOS in Kernschmelze geht

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Ich habe den Fühler sogar direkt in den Kessel mit eingebaut um keine unnötigen Verzögerungen oder Differenzen bei der Messung zu haben. Er liegt also parallel zum internen Fühler des Atmos.

Damit sollte ja auch unmittelbar die Steuerung so zu programmieren sein, dass sie direkt auf den Mischer Einfluss nehmen kann. Was für eine Regelung benutzt Du? Der Plan mit den 4 Sensoren in Differenzschaltung müsste eigentlich bei jeder Regelung machbar sein.