GS-Einstellungsproblem

Hallo Zita,
Teer im Wärmetauscher ist das Zeichen für zu niedere sekundär Brennraumtemperatur.
Ist die Anheizklappe wirklich dicht?
In der Regel ist da zu viel Sekundärluft im Spiel
Leider kenne ich nicht die genaue Verbrennungsluftführung zu den Brennräumen bei deinem
GS 25

Wenn man das Sekundärluft Verhältnis, zur Primärluft, nicht weiter drosseln kann,
hilft es auch, den Kaminzug zu drosseln.
Sodass das Holz im primär Brennraum, NICHT vor der Zeit komplett Feuer fängt –
sodass der noch unverbrannte Rauchgasrest bei jetzt zuviel Sekundärluft,
NICHT mehr Zündfähig ist und NICHT sauber ausbrennen kann.

Entsteht bei niederer Temperatur – Teer, ist zu viel;
oder bei hoher Temperatur – Ruß, ist zu wenig; Sekundärluft vorhanden.

Entscheiden ist erst mal, das der Sekundärraum ins glühen kommt.
Da hilft oft auch weniger Kaminzug oder besser eine Abgasbremse –
besonders wenn die Kesseleinstellmöglichkeit an ihre Grenzen stößt.
Somit wird bei richtiger primär – Brennraumtemperatur
ohne obere primär Flamme (im Gasausbrannt),
die saubere Gas – Ausbeute zum Sekundärbrennraum verbessert

Gut Feuer, braucht richtig Zeit ‼

Wenn die Zeit stimmt, ist alles andere ein Kinderspiel.
Deshalb habe ich bei meinem KEssel eine vor einstellbare Lüfter-Drehzahl installiert.
Allerdings hat mein 50er KEssel von Natur aus, eine getrennte primär / sekundär Luftführung.
Aber die optimale PRIMÄR Luftverweilzeit zur Gasentstehung,
ohne obere primär Flammen ((in der Gaserzeugung) bedeutet Zündung des sek. Gasausbrannt),
ist übertragbar.
Allerdings wenn die Anheizklappe nicht dicht ist, brennt der ganze Scheiterhaufen und dass ist nicht richtig.
Rauch, Ruß und Teer sind die Folgen solcher Kleinigkeiten.

Gruß Bernhard

Hallo Bernhard,

danke für deine Antwort. Also hat mein Kessel zuviel Sekundärluft
und ich muß irgendwie die S-Luft drosseln.
Wenn ich den Schornsteinzug drossel, werden doch beide P und S Luft
gedrossel oder nicht ??

…, ich habe beobachtet, dass bei meinem KEssel,
wenn bis zu einem bestimmten Bereich der Luftdurchsatz gedrosselt wird,
mehr Holzgas, im Verhältnis zur Sekundärluft, in der Düse beigemischt und so besser verbrannt wird.

Also wenn der Gesamtdurchzug im Kessel den Idealwert der Holzgaserzeugung,
ohne gleichzeitiger primär Verbrennung im primär Brennraum – erreicht,
steht mehr Energiegeladenes Brenngas, an der Brennerdüse, zur heißen sauberen Sekundärverbrennung an.

Wenn es Probleme in der ausreichenden Brenngaserzeugung für die sekundär Verbrennung gibt,
sollte man auch mal kleiner gespaltenes Holz versuchen,
hauptsächlich für die ersten zwei Lagen unten, über der Düse.

Ich gehe mal davon aus, das Du das Feuer über der Düse anzündest und die Flammen von Anfang an nach unten durchziehen.

Wenn beim Kesselvollegen vorzeitig Rauch nach oben kommt, kann man sich zwei Kartonhälften schneiden
und die nach den Anzünden überlappend direkt über die Feuerstelle zur Dämmung legen
und dann gleich den Kessel voll auflegen.
Am besten legt man sich das passend inkl. Holz schon griffbereit, so das der Vorgang zügig abläuft.

So kann man den Kessel vollkommen rauchfrei hochfahren

Ich gehe mal davon aus, das Du die Anheizklappe noch mal richtig auf Dichtigkeit kontrolliert hast.
Wenn man die sauber gemacht hat und eine Feuerbeständige Paste auf die Dichtflächen aufträgt
und zusätzlich hinten eine Zugfeder zum bei ziehen anbringt, hat man schon fast gewonnen.

Wenn man hinten den Deckel über dem Wärmetauscher abnimmt, darf unter der Anheizklappe auf keinen Fall ausgetretenes Teer – Kondensat zu sehen sein, sonst ist alle Liebesmüh vergebens.

Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Ursachen Beseitigung xy …

Gruß Bernhard

moin,

» 02.01.16 22:55 « Frage zur Sekundärluft

du mußt an den sekLuft-„Spalt“ rechts hinter der FZR-Klappe ran…
teilweise verkleinern, abdecken…
mit nem „Schieberdeckel/-platte“, ne dichte „Metall-Fliegenklatsche“, um wie bei den gse die SekLuft getrennt zu verringern
von oben eine Bohrung in den Luftkasten,
der Stiel der „sek-Klatsche“ durch die Bohrung….
….dann die sekLuft „gezielt schieben“ wie bei den „gse unter fünfzig“…

Gruß Heinrich

ps… bei Fichte brauche ich deutlich weniger „sekLuft-Öffnung“ als bei meinen anderen „Mischungen“ für den „gleichen“ Rest.O2.wert
….also ran an den GS-sekSpalt….

Hallo,

bei Hartholz hatte ich in der unteren BK eine Flamme und im Wärmetauscher nur ein bisschen Asche, also alles OK.
Jetzt bei Kiefer ist unten kaum mal eine Flamme zu sehen und im
WT ist Teer.
Die AHK ist dicht und mit einer Feder gesichert, da ist auch kein Teer zu sehen.

Was ich aber noch nicht verstehe, das der Kessel ganz normal auf Temperatur kommt und heizt ??????

Grüß Dich
Wie hoch ist deine Abgastem.?
Sollte er nicht vergasen erkennst du das an einer zu niedrigen AGT.
Und ein BRT-Messgerät wäre hilfreich.
Mehr kann ich Dir so auch nicht helfen.
Ich kenne dein Modell nicht.
LG.

@Heinrich: Ich habe gehofft um den Umbau herum zu kommen. So das ich den Kessel mit der Schubstange hin kriege

Meine AGT beträgt 220-230°C mit Kaninchendraht rollen und seitliche Abgasbremsen.
Die untere BK ist mittel bis dunkel Braun

als ich den LC + 40er 2009 gestartet habe, habe ich auch gedacht :
…alles klar ! das reicht…
…ich habe den 40er auch über 150 gehabt, der Kessel wurde warm,
aber alles qualmte…

Dein Kessel schafft keine brauchbare Brennraumtemperatur…
bei Fichte wird weniger sekLuft benötigt, deine sekLuft ist ZU WEIT OFFEN
du kühlst den Brennraum, das unverbrannte Gaszeugs kondensiert hinten im Kessel

also 1_ die LUFT etwas reduzieren..(weniger Speed im Brennraum mit höherer Temp) die AGT steigt langsamer
dann 2_ mach mal den sekLuftspalt „halb zu“…
du kommst da doch ran, von der FZR-Klappe aus( ein Stück Holz, Blech, irgendwas…)

Testen, testen, testen

Gruß Heinrich

Morgen,
wenn ich die S-Luft reduziere, in wie weit muß ich die P-Luft neu
anpassen??
Momentan bin ich bei der P-Luftstange bei 19 mm Spalt damit ich weniger S-Luft kriege??
Kann ich mich dann grob an die Einstellung von den GSE Kessel halten ?

Mein Schornstein qualmt gan schöööön doll
Was beim Hartholz nicht war.

moin,
mit der P-Luftstange kannst du die Sekundärluft nicht reduzieren,
beim Start und zum Ende hin(letztes Drittel Abbrand)in der Holzkohlephase wird keine sekLuft benötigt(siehe weiter oben),
der Sauerstoff kommt mit aus dem Füllraum direkt…
in der Start-, u. „End“phase ist der FZR „offen“, bzw öffnet wieder,
beim original-GS also „satt“, viel zuviel Sekundärluft

nur minimal weniger SEK-Luft bekommst du doch beim orignal-GS wenn du die P-Stange ziehst….,
deine „P-Stange“ kann die sekLuft nie direkt verringern,
nur die Primluftmenge wird deutlich höher… zu hoch
mit der FZR-Klappe läßt sich die Gesamtluftmenge reduzieren,
die FZR schließt mit steigender „Abwasser“Temp…
kann also nur im Hauptabbrand sinvoll benutzt werden

ich denke, daß mit der „Fichte“-sekLuftreduzierung die Verbrennung besser wird,
du kannst dann die P-Stange zur Steuerung der Primärluft nutzen >
>> auch in der Start-/Aufheizphase soll/darf die AGT langsam/ruhiger steigen
(der kalte Kessel nimmt bei „guter“ BRT/Verbrennung mehr Wärme auf,
erst ab „Kessel-Betriebstemperatur“ ist das BRT/AGT-Verhältnis halbwegs stabil)
die GSE-„Grob“einstellungen kann man als „gröbste Orientierung“ anfangs benutzen…

ich versuche immer mir „vorzustellen“ was an der Glut, bzw im Brennraum passiert :
bei mehr od. weniger primluft…wieviel Holzgas kann dann „kommen“ ?,
bei mehr od. weniger sekLuft… wie reagiert die BRT, was macht die Verbrennung dann ?

immer gaaanz ruhig steuern,
die Glut braucht Zeit zum reagieren,
die AGT ist noch „langsamer“….
…die AGT kommt von alleine ganz hinten…

Gruß Heinrich

Hallo Zita,

ich sehe Dein Problem bei zu niedrigen Temperaturen. Hier ein Link zu Wikipedia. Dort kannst Du nachlesen, wie Holzteer hergestellt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Holzteer. Teer und Ruß sind Bestandteile die bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen. Bei dem Atmos der Serie GS kann nur das Verhältnis Primär- zu Sekundärluft eingestellt werden.
Eine unvollständige Verbrennung kann vom Prinzip her mehrere Ursachen haben:

1. Es ist nicht genügen Sekundärluft vorhanden. Ursache dafür kann sein, das zu viel Gas in den Brennraum strömt, welches dann nicht ausreichend verbrennt. Ursache hierfür kann Deine Düse sein. Du solltest als erstes einmal Deine Düse prüfen. Meine Düse war durch die ständige Verbrennung von Buche und Eiche ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Durch Nachlegen usw. sind die Ränder ziemlich ausgefranst (gehe mit meinem Kessel nicht gerade sanft um. Das hat sich bei mir im Holzverbrauch und einer unsauberen Verbrennung und einer deutlich zu hohen Abgastemperatur bemerkbar gemacht. Ich habe mir dann eine neue Düsenplatte gefräst.
Wenn Deine Düse in Ordnung ist, würde ich im nächsten Schritt die Primärluft reduzieren. Wenn das dann immer noch nicht reicht, würde ich im nächsten Schritt die Gesamtluftmenge reduzieren.

2. Es ist nicht ausreichend brennbares Gas für eine saubere Verbrennung vorhanden. Dies kann passieren, wenn zu dicke Holzstücke eingelegt werden. Wenn ich bei mir dicke Holzstücke nachlege, dann werden diese nicht sauber vergast, da das Holz einfach zu kalt ist. Versuche es einfach mal mir dünn gespaltenem Holz. Dickere Stücke kannst Du nachlegen, wenn die komplette Anlage auf Betriebstemperatur ist.

4. Das Gas hat keine Zeit um sauber zu verbrennen.
Hierfür muss die Verweilzeit des Gases in der Brennkammer erhöht werden. Das kannst Du ganz einfach bewerkstelligen, indem Du Dir aus dem Baumarkt eine Ytongplatte (5cm Stärke) für 1,00 € holst und diese so ausschneidest, dass diese vor die Tür der Brennkammer passt. Eine weitere Möglichkeit ist eine Klappe im Rauchrohr sowie ein Zugbegrenzer im Kamin. Zum testen würde ich erst einmal die Ytongplatte versuchen. Geht am schnellsten und ist die günstigste Lösung.

Welche Restfeuchte hat eigentlich Dein Holz?

Bitte korrigiert mich, wenn ich einen Gedankenfehler in meinen Überlegungen habe.

Viele Grüße

Stephan

Hi Zita,
wenn Du die obere Feuerraumtür vorsichtig einen Spalt öffnest, sind da Flammen zu sehen oder nicht?

Wenn die Tür noch etwas länger bei geschlossener Griffstellung gegen das Türschloss angelehnt wird,
wie reagiert die Verbrennung darauf?
Wenn der Holzvorrat schon oben in Flammen steht, und das Feuer nach unten durch den Holzvorrat zieht,
wird das nichts.
Derweil dann unten an der Düse, der schlechte Abgasbeipack schon so hoch ist,
das kein brennfähiges Gas für die Sekundärverbrennung mehr übrig bleibt.

Auch sollte man prüfen, ob die Feuerraumtüren auch wirklich dicht schließen,
sonst gerät die Verbrennung schnell außer Kontrolle.

Es sind in der Regel immer nur die Kleinigkeiten, die große Wirkung zeigen.

Viele Grüße
Bernhard

N´abend,

ich gehe mal davon aus wenn die Verbrennung bei Hartholz i.O. ist
das die Türen richtig schließen.
Meine obere BK mit Türdichtung habe ich vor 2 Jahren ern. und bis jetzt kaum Verschleiß.
Mein Holz liegt jetzt schon ca. 3 Jahre im Schuppen, Restfeuchte zwischen 12% und 16%.

Wenn ich die unter Tür öffne ist die Flamme ganz helles Blau bis fast durchsichtig, und die BK ist mittel bis dunkel Braun.
AGT ist momentan bei 240°C nach einer Std Brenndauer.
Ich hab vorne auch eine Schamottplatte reingestellt, ohne ergebnis.

Zita

Wenn man die untere Tür öffnet, schlägt die Flamme sofort um und hat somit keine Aussagekraft.
Wenige Holzkohlestückchen die allmälich aufgezehrt werden,
sprechen für ein richtiges Gas / Sekundärluft Mischungsverhältnis.

Bei der unteren Brennraum – Aschefarbe ist grau bis hellgrau besser als braun.
Braun zeigt unverbranntes Brenngas an – die sekundär Brennraumtemperatur ist zu niedrig
Wenn die sekundäre Brennraumtemperatur hoch genug ist und Sekundärluft fehlt, entsteht Ruß
und lagert sich vorne unten links und rechts an den kühleren Bögen, hinter der Brennraumtür an.

Gruß
Bernhard

die untere BK glüht nicht aber ein paar glühende Holzstücke
liegen trotzdem da.
Ich werde am WE die S-Luft mit einem Blech halbieren und kucken
was passiert und hoffen es funzt.

hallo zita,
mal ein „Vorschlag“ mit Flach-Schieber…

–B——-B—- Bohrungen mit Stange,
das „rosee-Blech“(testbrettchen) an der Stange wird nach unten geschoben,
der sekLuft-Querschnitt wird kleiner, eine Klammer hält den Schieber…

du kennst das „GS-Leben hinter der FZR-Klappe“…
…zwei „mikrochirugische“ Bohrungen….
…beim 40gse komme ich an den sek-Spalt ohne groben Schnitt nicht ran…

Gruß Heinrich

Hallo Heinrich,

die Idee ist gut, ich muß nur probieren wie ich das Loch von unten bohren kann oder die bohrmaschine durch die FZR klappe schiebe.

moin Zita,

bei den Bohrungen wäre ich nicht so „mikrochirugisch-kritisch“…
von unten etwas „ankörnen“, dann einfach etwas „schräg-//-kleiner vorbohren
wenn du ein dickeres Brett nimmst, kann die Stange auch „weiter weg“ vom Kessel…

etwas „Spiel“ an der Stange…, egal….
…sag einfach das wäre Heinrichs „nieders. Landluft“…

Gruß Heinrich

ps
…unter uns, ich hatte meine Test-Schieberkonstruktion mit 20mm Siebdruckplatte…
das war 2010…
ich habe passende Bleche liegen, die muß ich nur noch zuschneiden, bohren, verschrauben…
wenn mal Zeit ist…

Guten Morgen Zita,

wenn Deine AGT nach einer Stunde erst 240°C beträgt bedeutet das meiner Meinung nach, dass Dein ganzer Verbrennungsvorgang nicht richtig in die Puschen kommt. Gerade Fichte und Kiefer brennt verdammt schnell ab und Dein Kessel müsste im Gegensatz zum Hartholz deutlich schneller auf Temperatur kommen. Das ist aber eindeutig nicht der Fall. Es scheint so, dass Dein Kessel einfach nur vor sich hin kokelt.
Versuch doch mal in der Anbrandphase den Kessel von unten nach oben brennen zu lassen (Anheizklappe offen und untere Brennraumtür etwas geöffnet), bis es oben richtig brennt und Deine Kesseltemperatur anfängt zu steigen. Dann die Tür schließen und Anheizklappe schließen. Jetzt sollte eigentlich in Deiner Brennkammer die Post abgehen. Die Primärluft würde dann mal ganz schließen (bis auf die Zwangsöffnung). Weichholz bringt von Haus aus schon viel „Luft“ mit, da die Dichte nun mal nicht so hoch ist wie bei Buche.
Weiterhin ist die Wärmekapazität von Weichholz um ca. 15% höher wie bei Hartholz. Das hat zur Folge, dass Du erst einmal mehr Energie benötigst um Dein Holz zum Vergasen zu bringen. Wenn jetzt noch zu viel Primärluft hinzu kommt, kommt das ganze System nicht wirklich auf Temperatur. Ich habe keine Ahnung, was Du noch so alles an Regelung bei Deinem Kessel verbaut hast und in wie weit diese sich in den Vorgang einmischt.

Ich habe noch eine Gitterbox mit Fichte da, die werde ich heute Abend mal meinem Kessel zuführen und schauen, was passiert und etwas mit den Einstellungen spielen. In der Übergangszeit habe ich schon paar Gitterboxen voll Fichte verheizt. Da hatte ich aber noch nicht mit der Optimierung begonnen und mit der Standardeinstellung gemäß Bedienungsanleitung gebrannt. Der Abbrand verlief ohne Probleme.

Gruß

Stephan

Hallo Zita,

eine AGT von 240°C solltest Du spätestens nach einer halben Stunde erreichen. Das zeigt, dass Deine Verbrennung nicht vernünftig in die Puschen kommt. Heize den Kessel mal von unten nach oben an. Lass die untere Tür so lange offen, bis Deine AGT über 100 °C geht. Dann Tür Schließen und Anheizklappe schließen. Jetzt sollte im unteren Brennraum die Post abgehen. Weichholz hat eine um ca. 15% höhere Wärmekapazität wie Hartholz. Das hat zur Folge, dass Du deutlich mehr Zeit / Energie benötigst, bis die „Betriebstemperatur“ im oberen Brennraum erreicht wird. Hinzu kommt, das Weichholz auf Grund der geringeren Dichte mehr „Luft“ speichert. Reduziere also mal die Primärluft auf Minimum. Bei zu viel Primärluft wird nur zusätzlich gekühlt. Die Farbe Deiner BK sowie die ganzen Ablagerungen sind ein eindeutiges Zeichen von unvollständiger Verbrennung. Das liegt aber nicht an zu viel Sekundärluft. Das kannst Du ganz einfach testen, indem Du die Düsenöffnung verkleinerst (es steht mehr Sekundärluft für die Verbrennung zur Verfügung) oder den Querschnitt der Luftbohrungen in der Düse verkleinerst (Reduzierung der Sekundärluft). Dann brauchst Du erst einmal nicht an Deinem Kessel bohren.

Ich habe in der Übergangszeit auch mit Fichte gefeuert. Ohne jegliche Probleme. Die Einstellung am Ofen habe ich nicht geändert. Einstellung wie von ATMOS in der Bedienungsanleitung vorgegeben.

Ich habe noch eine Gitterbox voll Fichte. Wenn Du willst, kann ich ja mal experimentieren.

Hast Du irgendwelche Optimierungen an Deinem Kessel vorgenommen, welche eventuell eine Rolle spielen können?

Viele Grüße

Stephan

Hallo Heinrich,
ich will auch nicht noch zusätzliche Falschluft erzeugen, wenn die Bohrung zu groß ist.
Wie lange hat die Siebdruckplatte gehalten, bis es ihr zu warm geworden ist.

zita:
Hallo Heinrich,
ich will auch nicht noch zusätzliche Falschluft erzeugen, wenn die Bohrung zu groß ist.
Wie lange hat die Siebdruckplatte gehalten, bis es ihr zu warm geworden ist.

Hallo Zita,

diese „Bohrungen“ sitzen doch im Primärluftkanal,
die FZR kann/soll die Luft sowieso nicht völlig dicht machen,
das ist keine „Falschluft“, die „Nasen“ am Primteller lassen deutlich mehr primäre Zwangsluft zu, also kein Problem…

meine Siebdruckplatte ?
die sitzt/bewegt sich als Sekluft-Schieber seit über 100 metern Holz
…bevor die sich „verzieht“ oder den Geist aufgibt,
muß wohl erstmal der graue Atmoslack am Kessel hinten runterlaufen…
die ganze Atmos“werks“verdrahtung(Lüfter+Belimo) hängt da hinten auch rum
…die Siebdruckplatte ist doch nur mein „Versuch/Provisorium“…

Gruß Heinrich

Hallo,
der Umbau ist geschafft. Der Ofen brennt
Die Platte schließt den Kanal zu einem viertel ab, leider immer noch Teer im WT
Also muß ich die S-Luft noch weiter reduzieren, oder ist die schon zu weit zu ??????
Die P-Luft steht auf 10 mm Kesselthermometer zeigt 90°C und 230-250° Abgas.
Wenn ich die P-Luft weiter drossel, sinkt dann auch die AGT ?????

…, an deiner Stelle würde ich die P-Luft so weit reduzieren das die Abgastemperatur 210°C nicht übersteigt.
Anschließend die S-Luft, passend zur zuvor eingestellten P-Luft, einstellen.
Dass geht immer im Wechsel bis die passende Grundeinstellung gefunden ist.
Die Sekundärverbrennung sollte hellgraue Asche übrig lassen.
Die seitlichen Abgaskanäle sollten hellgrau bis weiß gepudert sein.
Da darf kein braun oder schwarz zu sehen sein.
Wie sieht den die zuvor gereinigte Abgasthermometer Einsteckhülse nach einer Stunde Kesselbetrieb aus ?

Gruß Bernhard

Hallo,
ich muss noch mal nach fragen. Bei den GSE Modellen ist die S-Luft von Hause aus geregelt.
Wie groß ist bei der Grundeinstellung dann der Durchlass in cm². Da ich bei mir keinen Anhaltspunkt habe, wie ich meine S-Luft regeln soll und momentan noch im dunkeln stocher.

Zita

moin Zita,
…nich stochern…
das kann man von den gse/gsx „nur ungefähr“ übernehmen…

vorweg,
ich habe den 4ogse mit dem Lambdacheck, dessen o2sonde sitzt im untern Reinigungsdeckel
diesen „sondendeckel“ hatte ich einmal an einem gsx um die sekSchraube „fest“ einzustellen…

Die gse „unter50“ haben so ein rundes „zwangsluftloch“, unter dem Schiebergehäuse
unverschlossen „liefert“ das ca 1-2% restO2 im Hauptabbrand
Die „schraubenFuffziger“ haben diese sekLuft „an der lockeren Schraube“…

der gsx hatte beim Test eine trockene Fichtenfüllung, teilweise gespalten, Rundholz, ca 40-50cm lang,
also eher „lockerer Inhalt“…
die Primluft war reduziert, lief konstant, nicht nachgesteuert

dann war der Rest-O2-wert um 7%, bei null Schrauben“auf“drehung
der Kessel nahm den benötigten Sauerstoff aus dem Füllraum und der Nebenluft der Sekschraube
bei etwas vorsichtiger „primÄnderung“ blieb der O2wert recht konstant
mein gse braucht bei konstanter Primluft im Hauptabbrand auch „wenig“ sekluftöffnung

ich kenne den GS-sekluft-Spalt nicht,
aber ich würde es mal mit „etwas unter ca 10cm2“ Spalt versuchen/starten… im Hauptabbrand
]ohne Holz“kenntnis, ohne die Primluft“stellung“, ohne O2-messung, ohne die BRT, ohne die AGT-„startbeschleunigung“ zu beobachten[
… so von weitem ist es nicht einfach eine brauchbare Anleitung zu liefern…

ich hätte zB nie gedacht, daß wir bei dem GSX die sekLuft „zuschrauben“ werden….

Gruß Heinrich

Moin,

der Sek luftschlitz ist beim GS 20cm * 3cm = 60cm² also, denke ich mal viel zu groß.
Aber eins verstehe ich nicht, wenn ich Hartholz verheize, ist der Sek-Luftschlitz komp. auf und der Kessel brennt ohne Teer
und bei Kiefer/Fichte ist der Unterschied soooooo groß.

Hallo Scheitholz,
hast du auch einen GS ???
Ich hatte bis vor kurzem mit Buche geheizt und die Schubstange auf 8mm gestellt und er lief tadellos.
Jetzt musste ich auch Weichholz umstellen, habe bei 10 mmm angefangen und bei 20 mm aufgehört ohne Ergebnis ausser Teer .
Wenn du willst kannst du gerne mal Weichholz probieren.

Hallo Zita,

ja ich habe einen 40GS. Also ebenfalls keine Trennung zwischen Primär- und Sekundärluft. Ich habe auch ab und an Ficht verbrannt und hatte trotz komplett offener Sekundärluft kein Teer im Wärmetauscher. Meiner Meinung nach ist die Sekundärluft nicht die Ursache Deines Problems. Wie bereits geschrieben bin ich der Meinung, dass Dein ganzes System nicht auf Temperatur kommt.

Wenn Du Teer hast, bedeutet dass immer noch, dass keine vollkommene Verbrennung statt findet. Das liegt aber nicht an der Sekundärluft. Es liegt an dem Verhältnis Gas / Sekundärluft. Du hast zu wenig Gas für Deine Sekundärluftmenge. Wenn Du aber jetzt soweit Deine Sekundärluft runterregelst, dass Du eine sauber Verbrennung hättest, kommt Dein System trotzdem nicht in den Quark, weil einfach die daraus resultierende Energie zu gering ist um alles schnell genug auf Betriebstemperatur zu bringen. Somit kommt es auch weiterhin zu Kondensat im Wärmetauscher. Wenn alles heiß genug ist, regelt sich der Kessel eigentlich sehr gut von alleine. Das ist meine Einschätzung. Aber nichts genaues weiß ich nicht, da ich keine Messungen vornehme. Das bin ich aber dabei zu ändern.
Nach welcher Methode Zündest Du denn Deinen Kessel?

Wir können auch gerne einmal telefonieren. Ich habe auch noch eine Gitterbox voll Fichte und könnte einen Abbrand damit machen.

Viele Grüße

Stephan

Hallo Stephen,
welche Einstellung, auf wieviel mm steht bei dir die Primärluftstange, bei Hartholz/Weichholz.
Wir telefonieren am WE.

Hallo Zita,

können wir gerne machen. Deine Kiste kommt schon ans Laufen. Auch ohne Teer.

Grüße Stephan

moin,
mit dem LC getestet, die Fichte „wollte“ extrem wenig Sekundärluft,
wenn zuviel sekluft, also O2 im Brennraum ist, sackt die Temp und nicht jedes „CO-molekühl“ findet seinen Sauerstoff…

der 40gse hat einen 20x2cm, ca 40cm2 Schlitz, das ist zuviel,
die werden nie gebraucht
Ich will den Brennraum nicht „kalt halten“, selbst mit 200°C AGT hat der Brennraum 2009/10 nie die „volle“ sekLuft gebraucht,
um die damals eingestellten 7% O2 zu halten

Bei „offener“ sekLuft strömt mehr Unverbranntes Gas durch den Kessel,
um die Brennraumtemperatur zu erreichen, wird noch mehr Holzgas benötigt,
die „Luxus-SekLuft“ muß erhitzt werden, die AGT wird noch höher sein

Gruß Heinrich

Moin,

das komische an der Sache ist, als ich noch mit Hartholz geheizt habe, stand die Regelstange bei 8mm und die Verbrennung war top,
kein Teer und kein Qualm.
Und jetzt ????? es ist zum verrückt werden Na ja ich werde
noch ein wenig testen……

Manchmal tritt auch ein Doppelfehler auf, um den auszuschließen, könnte man nochmal eine Ladung Hartholz verfeuern
Also im Ausschlussverfahren wenn die dann auch dann usw. usf.

Gruß Bernhard

Die Idee hatte ich auch schon, ein paar Reste hab ich noch und werde die morgen verheizen und dann mal sehen……

versuchs bei Fichte mal mit weniger sekLuft, den GS-sekSpalt ruhig 2/3_3/4 zustellen,
dein „primSchieber“ läßt genug Luft in den Füllraum,
bei dem „losen Brennmaterial/Fichte-Scheiterhaufen“
strömt genügend O2 mit dem Holzgas zusammen durch die Düse nach unten,
im Brennraum ist es egal ob das O2 aus der primären oder sekundären Luft kommt

auch zu viel Sauerstoff(aus der sekLuft) verhindert die effektive Verbrennung
>> 80% der Luft sind „sauerstoffrei“ >> das CO „flitzt“ in dieser Gashülle unverarbeitet durch den Brennraum…

]null oder zu wenig O2-„überschuß“ läßt auch mehr CO „übrig“…[

Gruß Heinrich

Guten Morgen,

jetzt läuft mein Kessel und ohne Teer im WT. ich habe die Primärluftstange auf 4 mm geschoben, entgegen der DBA. Da steht bei
Weichholz zwischen 10-20 mm
Darum hat der Kessel auch so geteert. Die AGT liegt bei 190-210° Grad ohne irgendwelche Bremsen.

Nochmal vielen Dank an Scheitholz/ Stephan für die Hilfe.

Zita

Immer wieder gerne.

Gruß Stephan

Also ist weniger Primärluftdurchsatz, für mehr primären Holzgasüberschuss, das an der Düse mit der richtigen Sekundärluftmenge gemischt,
für zündfähiges Mischungsverhältnis – für den Ausbrand im Sekundärbrennraum,
jetzt endlich doch noch angekommen

Oftmals ist weniger Luft mehr Leistung,
oder ▬ gutes Feuer braucht Zeit, für die saubere Holzgaserzeugung.
Denn Holzgas, dass schon mit Primärluftüberschuss im Primärraum verbrannt wird,
fehlt an der Düse, um mit der genau richtigen Holzgasmenge →☼← richtige Sekundärluftmenge zündet,
genau dass garantiert eine saubere sekundäre Verbrennung.

Gruß Bernhard

Eine Frage hab ich noch.
Ist es normal, das der Einstellbereich so schmal ist, 1 mm, zwischen gut brennen und teeren

zita:
Eine Frage hab ich noch.
Ist es normal, das der Einstellbereich so schmal ist, 1 mm, zwischen gut brennen und teeren

hallo Zita,
der „Atmosschieber“ arbeitet gegen den Lüfter an…

die Gasgeschwindigkeit im Spalt zwischen Schieber-Deckel und dem Primluft“Topf“ wird immer schneller, beim „pömpeln, ranschieben“….
aber die Luftmenge wird beim „Schiebestart“ kaum reduziert,
erst wenn der Luftstrom/-geschwindigkeit stärker gebremst wird, sackt auch die Luftmenge
da können weniger als ein Millimeter entscheidend sein

Gruß Heinrich
ps
hatten wir nicht mal über die Lüfterdrehzahl/-Leistung „gesprochen“ ?? !!der Poti fehlt !!

Guten Morgen Heinrich,

ich hab mir ein Trafo eingebaut und auch die Drehzahl um eine Stufe
gesenkt, Stufe 4.
Vielleicht geh ich auch noch auf Stufe 3, aber mein bedenken ist,
das der Kessel dann nur wieder vor sich hin kockelt und ob der Lüfter das mitmacht ?????

Olaf

Hallo Olaf,
bei deiner „stufe III“ hilft testen …:
…ich habe meine „minimal mögliche“ Drehzahl ausprobiert

1_ der kessel brennt seit ca einer std, „normal reduzierte“ Drehzahl…

2_ Drehzahl etwas weiter senken, >>> dann Lüfter abschalten,Lüfter steht,anschalten…
?? läuft der Lüfter an, erreicht er die vorherige „eingestellte“ Drehzahl
„leichtzügig“, ohne allzugroße Schwierigkeiten ??

3_ diese untere „experimentell getestete“ Drehzahl ist meine Grenze,
meine minimale „Betriebsdrehzahl“ ist höher, auf der sicheren Seite…

kokeln gibts nicht, wenn die Brennraumtemperatur „stimmt“…
ohne TypK-Fühler zwischen Brennraum und seitl. Abgasbremse
bleibt dir die regelmäßige Kontrolle der WT-Flächen hinten,
da darf kein dunkleres Kondensat(CO und anderer unverbranntes Zeugs) abgelagert werden, Asche ist „genehmigt“…

ich habe einen Triac mit Drehpotis als „Dimmer“, seit über 100.metern Holz,
der Motor wird bei niedrigerer „Leistung“ wärmer, Verschleiß habe ich bisher nicht bemerkt,
der läuft immer noch leise und „rund“ mit dem ersten Kondensator seit 2009
dein Stufentrafo…, ich kenne das Teil nicht…
…ich kenne eine FU-stufenschaltung(frequenzumrichter) an einem 50GSX,
mit diesem FU ist die Drehzahlsenkung problemloser und „weiter“ möglich als mit meinem „Simpeldimmer“-triac…
Gruß Heinrich