Der KC45S kommt! Letzte Ratschläge gesucht

Hallo Martin,

Glückwunsch – mein KC25s hat bereits die Erstmessung mit besten Werten überstanden.

Puffer kann man eigentlich nie genug haben. Wenn machbar dann wohl besser 4500 l. Kommt aber auch auf das zu beheizende Objekt an. Brauchst Du von der Leistung her tatsächlich den 45er KC ?

Mit 1800 l Puffer komme ich im EFH einen ganzen Tag lang hin bei einem typischen Schwarzwald-Wintertag. Dazu reicht mir eine Füllung vom KC25s mit ca. 40 kg BKB.

Habe auf Rat von hier die RLA mit Mischer gemacht und eine UVR 1611 dazu genommen. Das war die beste aller Entscheidungen!

Habe spasseshalber die Lambdasonde von Fa. Technische Alternative speziell für die UVR angeschlossen. Ist sehr preiswert. Die Erkenntnis daraus: Eine Regelung dürfte beim Heizen mit Kohle kaum einen Vorteil bringen. Die Kohlen brennen von Haus aus ziemlich konstant ab. Das lohnt sich aber evtl. wenn man viel mit Holz heizen will. Die Vorteile der KCs liegen aber ganz klar bei den Braunkohlebriketts.

Die ganze Bastelei spart nicht viel. Die ACD01 ist mir im Vergleich zu teuer für das was sie kann.
Mit einer UVR-1611 oder Nachfolgemodell kann man einfach sehr elegant alle Probleme in einem Guss lösen. Mit dem Zusatzmodul kann ich über Netzwerk bzw. Internet die ganze Anlage grafisch überwachen von der Couch im Wohnzimmer oder vom Smartphone unterwegs aus. Im Normalfall muss ich nur 1 mal am Tag runter in den Keller für 10 Minuten zum Einstapeln und Anfeuern – das wars.

Den Ölkessel am besten direkt am Puffer mit VL/RL anschließen. Dementsprechend am Puffer gleich die beiden Absperrhähne anbringen um später beim Anschluss des Ölers nicht das ganze Wasser ablassen zu müssen.
Außerdem das zusätzliche Kesselwasservolumen bei der Dimensionierung des Ausgleichsbehälters im Voraus berücksichtigen.

Mhh – wenns im Haus so kalt wird, dann werden auch die Wasserleitungen einfrieren. Da wird wohl auch der Heizstab nichts mehr nützen außer vielleicht das Heizsystem eisfrei zu halten. Wenn, dann müsste das schon ein ziemlich kräftiger sein, der im Stande ist das ganze Gebäude zu temperieren.
Im Zweifel verteile ich bei längerer Abwesenheit und großer Kälte einfach ein paar Elektroradiatoren im Haus. Die waren auch schon nützlich wenn mal die ganze Heizung plötzlich ausfällt, was bei so viel Technik schnell auch mal passieren kann.

Ja, unbedingt auf Kugelhähne mit Stopfbüchse achten !!

siehe hier: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3951679&pg=1

Heute Nacht hatte ich deswegen eine Havarie 🙁

Gruß Michael

Hallo,

oh es antwortet doch noch jemand 🙂

4500 Liter sind bestellt. Ich habe den Platz.
Wir haben Mitte nächsten Jahres unser Erdgeschoss fertig. Das sind ca. 250qm Wohnfläche. Wenn dann noch der erste Stock dazu kommt… da braucht es dann schon Leistung.

Vor allem möchte ich mal versuchen, nicht den Rücklauf anzuheben, sondern den Vorlauf zu regeln => gleichmäßig hohe Einlauftemperatur in den Puffer, geringerer Volumenstrom, automatische Restwärmenutzung.

Mit einem Mischer und einer elektronischen Festwert-Regelung brauche ich dafür dann nur den Temperaturfühler umhängen und die Zieltemperatur umstellen.

Ich hab auch eine ganze Menge Abrissholz. Aber hauptsächlich wird mit Brikett geheizt werden.

9 KW kommt jetzt rein. Ist hauptsächlich zu sehen, damit mir die Anlage nicht einfriert.

Deshalb die Überlegung, später noch einen Öler daneben zu stellen. Platz ist genug.

Im Moment muß ich das ganze sowieso etwas abspecken.
Ich wollte das ganze Gerümpel auf 0% Finanzierung kaufen. Das ist aber sofort online abgewiesen worden – was ich überhaupt nicht verstehe, da ich wirklich sehr gut verdiene.
Deshalb mußte ich jetzt ohne Finanzierung bezahlen und werde dann doch erstmal einige Teile wiederverwenden, meine alte Regelung, ich hab noch einen Grundfos Alpha1 (sollte eigentlich gleich ne Alpha2 dazu) – aber die Regelung wie auch die Pumpe ist ja später ohne großen Aufwand tauschbar. Alles, was nicht problemlos austauschbar ist, wird aber gleich ordentlich gemacht.

Ich muß sowieso mal gucken, wie das klappt – meine Heizung steht im Nebengebäude und ist mit 20 Meter Fernwärmeleitung angeschlossen. Ich habe aber erst jetzt festgestellt, daß mir damals DN25 Fernwärmeleitung geliefert wurde und nicht DN32 wie bestellt. Meine eigene Dämlichkeit, daß ich das damals wohl nicht überprüft habe, aber es war damals schon spät im Jahr und das Haus war kalt, die Leitung mußte schnell rein… nun ist die Leitung vergraben. Die Rohrnetzberechnung ist davon aber nicht so begeistert.

Mal sehen, wie es in der Praxis klappt. Sonst bleibt als erste Maßnahme eine Pumpe mit höherer Förderhöhe (Alpha 2 gibt es auch mit 8 Metern) – oder die Fernwärmeleitung austauschen, aber das ist nicht mal so eben gemacht…

Im Moment überlege ich über die Hydraulik – Abzweig zum Heizkreis vor dem Puffer oder Kesselkreis und Heizkreis einzeln an den Puffer anschliessen?

Die Atmos-Bilder zeigen den Anschluß vor dem Puffer. Ist mir gefühlsmäßig auch besser. Es gibt aber Leute, die meinen, daß sich dann die beiden Pumpen gegenseitig stören…

Wie brennt eigentlich ein Kessel mit zu wenig Kaminzug?
Ich überlege, ob ich zuerst den Kessel einbauen kann (und schon benutzen) und dann eine Woche später die Kaminverlängerung oben drauf stecken?
Es ist nämlich schon ganz schön kalt und wir haben nur zwei Kachelöfen im Moment, da der alte Kessel zwecks Sanierung des Heizraumes schon abgebaut ist…

Ja da sagst Du sowieso was:

Wie viele Absperrungen baut man ein? Und wie viele Überwurfverschraubungen, daß man das Teil wechseln kann?

Umwälzpumpe ist klar, muß problemlos tauschbar sein. Schlammfalle und Microblasenabscheider auch?
Muß der Mischer tauschbar sein oder geht der nie kaputt?

Mit jedem Hahn und jeder Verschraubung baut man sich natürlich wieder eine Schwachstelle ein… es bleibt irgendwo ein Kompromiss…

Gruß,
Martin

Hallo Martin,
In der Regel haben kleiner dimensionierte Warmwasser führende Leitungen auch kleinere Wärmeverluste.

Wenn der Heizungsmischer im Haus installiert ist:
Könnte man mit einem Vormischer die Transporttemperatur in der Fernheizleitung,
Mittels Mischer im Heizhaus bei Bedarf anheben und ansonst entsprechen absenken:
Um die Leitungswärmeverluste in der Fernheizleitung gering zu halten.
Du kannst ja später mal berichten, ob der Heizleistungstransport ausreicht.

Gruß Bernhard

Mischer wird im Heizhaus sitzen. Mit der Hocheffizienzpumpe zusammen wird der Volumenstrom hoffentlich so gering wie nötig sein.

Im Moment wird das auch noch nicht das Problem sein, da noch nicht alle Zimmer beheizt werden, aber das kommt natürlich nach und nach… im Moment wären nur ca 100 qm beheizt, aber dieses Jahr werden noch 100 qm dazu angeschlossen.

Man kann die Fernwärmeleitung natürlich wieder ausgraben – abgesehen vom finanziellen Verlust dabei ist das inzwischen aber schwieriger geworden, da die Leitung nicht nur unter 40cm Fundament durch muß sondern vor dem Fundament 80cm Stahlbeton liegen, die nötig waren um das Fundament zu stabilisieren.

Die Leitung liegt zwar unter dem Beton, aber man müßte schon gut 120cm waagerecht unter Beton und Granit durch graben…

Wenn den eine neue stärkere Fernwärmeleitung sein muss:
Braucht man die Alte nicht frei graben, sondern kann über eine neue bessere Trasse gehen.
Die muss dann nicht so tief sein, auch Beton lässt sich heutzutage gut bohren

Gruß Bernhard

Hmm ob man die andere Fernwärmeleitung dann noch so spülen kann, daß man sie als Ringleitung für die Trinkwassererwärmung benutzen kann

Eumeltier:
Hmm ob man die andere Fernwärmeleitung dann noch so spülen kann, daß man sie als Ringleitung für die Trinkwassererwärmung benutzen kann

Der Trinkwasserspeicher hat einen Wärmetauscher und durch diesen wird Heizkreiswasser gepumpt.
Dieses Heizungswasser kommt normalerweise nicht mit Trinkwasser zusammen.
Warum sollte man also die frei werdende alte Fernwärmeleitung spülen?
Heizwasser bleibt Heizwasser so oder so zum Trinkwasserspeicher heizen immer ohne Kontakt zum Trinkwasser.
Sollte der Heizrohrwendel im Trinkwasserspeiche undicht werden,
drückt der höhere Trinkwasserdruck in das Heizwasser und nicht umgekehrt.
In Folge geht das Heizungswasser – Sicherheitsüberdruckventil auf

Gruß Bernhard

Um die alte Fernwärmeleitung als Zirkulationsleitung Warmwasser wiederzuverwenden… nur so ein Gedankenexperiment

Eumeltier:
Um die alte Fernwärmeleitung als Zirkulationsleitung Warmwasser wiederzuverwenden… nur so ein Gedankenexperiment

Wenn man Zirkulationsleitung für Warmwasser meint,
darf man nicht Ringleitung ( für Warmwassererwärmung ) schreiben

Warm – Wasser – Trinkwasserspeicher steht normalerweise im Haus schon wegen der kurzen Wege und kleinem Rohrdurchmesser wegen kurzer Wartezeit, bis es warm kommt.
Je weniger Trinkwasser in der Leitung gespeichert wird um so besser.

Gruß Bernhard

Das ist natürlich wahr, deshalb habe ich bislang auch auf die Planung verzichtet, mit dem Kessel auch Warmwasser zu machen.

Man könnte die Fernwärmeleitung als Ladeleitung für eine Friwa benutzen, die im Hauskeller sitzt. Hmm hmm eine Idee.

Naja, das ist ja erstmal alles Zukunftsmusik, vielleicht ist der Ersatz der Fernwärmeleitung ja gar nicht nötig.

Gruß,
Martin

Hoffentlich auch ans Kippmass gedacht? 😉

Dann scheint der KC45s schon mindestens nötig zu sein und die 4500 l auch.

Dauert dann allerdings etwas länger bis der Kessel überhaupt Wärme abgibt, wenn man’s mal eilig hat. Kann es dann nicht evtl. auch Probleme mit Kondenswasser + Rost geben wenn es Situationen gibt wo der Rücklauf unter 65°C kommt? Theoretisch ja immer beim Abbrandende – oder?

An meiner UVR habe ich ja je ein Sensor für VL- und RL-Temp. Damit könnte man ja eigentlich die 65° RLA überwachen und gleichzeitig noch den VL regeln. Vielleicht probiere ich sowas mal aus. Allerdings, selbst wenn der VL nur mit niedrigerer Temperatur gespeist wird, so geht die VL Temperatur später doch noch weiter hoch, sobald der Puffer voll ist und im RL auch schon heißes Wasser zum Kessel zurückkommt.

Mit Holz habe ich keine so übermäßig guten Erfahrungen gemacht. Der KC Füllraum ist schon vergleichsweise klein und ich muss ihn mehrmals nachfüllen um den Puffer voll zu bekommen. Außerdem gibt es öfter Hohlbrand wenn ich nicht regelmäßig stochere. Insofern deutlich arbeitsintensiver als Briketts. Vielleicht hängt es auch mit der Düse zusammen, die für Briketts optimiert ist. Holzbriketts laufen auch noch ganz gut, zumindest die RUF. Die Rollen gehen nicht ganz so gut beim KC25. Beim KC45 ist der Füllraum sicher einiges größer, da geht das vielleicht besser.

Ich denke DN25 sollte auch reichen. Allerdings würde ich VL und RL vom Kessel zum Puffer deutlich dicker nehmen, ebenso die „Mischerleitung“

Mir wurde empfohlen jeden Kreis separat an den Puffer anzuschließen, um eine optimale Entkopplung zu bekommen. Kostet zwar etwas mehr Rohr und ggf. eine zusätzliche Pumpe, aber ich kann es so nur weiterempfehlen. Den Öler aber nicht auf den ganzen Puffer wirken lassen, sondern nur ca. auf das letzte 1/8. Damit sinkt die Startfrequenz des Ölers deutlich und er läuft wirtschaftlicher. Aber es muss eben nicht der ganze Puffer mit ÖL geheizt werden.

Hab ich nie probiert, bei mir war der Zug eher zu hoch. Aber ich denke etwas zu wenig Zug dürfte das Gebläse noch ausgleichen.

Würde ich einfach mal so probieren. Hat der Schorni gesagt, dass der Zug zu gering wäre?

Am Puffer habe ich Absperrungen aber keine Verschraubungen. Sollte ein Defekt sein, muss man dann eh viel Wasser ablassen. Da kommt’s dann auf eine weitere Lötung am Kupferrohr auch nicht mehr an.

Diese Komponenten habe ich so miteinander angeordnet, dass ich zusammen mit nur einer Verschraubung auskomme.

Ist letztlich auch ein Geld- und eine Platzfrage.

Gruß Michael