heftige umbauten?!?

Brennstoff: Da soll es ja unterschiedliche geben ?
Pufferendladung: Schichtung ,Restwärme und Ladetemperatur ?
Zwischenzeitliche Heizungsentnahme ?

Gruß Bernhard & =/\**☼/\<~ ☺><☺ vor Futterkrippe

kann man eine ersparnis in % angeben was lambdacheck und co.
so einbringen.

Es kann ja wohl dabei nicht um die holzsorte oder puffertemperatur gehen, sondern es kann ja nur ein vor und nach dem umbau geben!

Woran stellt man das KLAR und DEUTLICH fest.

liebe grüße klaus

Auch von mir frohe Festtage….
Der Zweck meines Umbau(GSX50) war es die Abbrandzeiten zu verlängern.
Von vier auf sieben Stunden bin ich jetzt schon.
Das heißt die Nenn-KW-Leistung sinkt Abbrand verlängert sich.
Durch die Umbauten laufen die Kessel meist ruhiger und zuverlässiger.
Geringere AGT bei gleicher BRT z.B. durch Brennraum-Umbauten usw.
Weniger Hohlbrand,kein aufflammen des Holzes im oberem Füllraum.
Bessere Primärluftführung und somit gezielte Glühtbettbelüftung.

Den Abbrabnd sollte man nur soweit verlängern,damit auch bei minus Graden deine KW-Leistung noch ausreicht um deine Bude warm zu bekommen.

Um einen Sparefekt zu messen kommst du um einen Wärmemengenzähler
nicht drum zu.
Holz wiegen- verheizen ,WMM ablesen-vergleichen.
Nächster Umbau ,nächster Versuch….
Dann weißt du genau wieviel KW du aus einer Füllung mit X-KG Holz
bekommst.
Andere Möglichkeit,jahrelange Erfahrung,wenn du die Zeit hast?
Es kommt,so wie unser Feueresel Dir schon schrieb,auf ne Menge
Parameter an, um ohne WMZ zu behaupten ich spar nun X-Prozent.
-Holzmenge und Sorte
-Füllraumgröße und Aufbau des Kessels
-Temperaturdiffernz des Vorlaufes zum Rücklaufs.
-Heizgewohnheit
Hast du nen riesen Puffer(20.000 l und mehr)wird Dich ne Verlängerrung des Abbrandes wenig interresiern,dann heist es Vollgas geben um den Puffer schnell voll zubekommen.
Alles hier im Forum zu finden.
Wenn du hier dein Holzheizerwissen aufbessern möchtest,und somit den Wirkungsgrad deines Ofens steigen willst,kommst du um ‚viel viel‘ lesen nich drum rum.
Dafür is die Materie zu komplex.

Stell Dir als erstes die Frage—was will ich erreichen,wo will ich hin?—.

Schöne Feiertage

…, meiner Meinung nach im Schnitt,
bei einem erfahrenen Heizer der seinen originalen Kessel im Griff hat 10% bis zum Optimum.
Bei einem Anfänger 35% bis zum Optimum, der jagt auch schon am Anfang und Ende zuviel durch den Kamin.
Das erbeutete praktische Optimum liegt so ~ bei 4,5 KWh pro kg Scheitholz,
dass hat wenig mit dem kurzzeitigen, über den Abgaswert errechneten, theoretischen – technischen Wirkungsrad zu tun.

MfG
Bernhard

ok danke erstmal.

Wieso baut die Firma Atmos diese Sachen nicht schon ab Werk ein,
wenn man dadurch doch eine Ersparnis hätte???

liebe grüße klaus

…, denke mal jeder Kesselstandort ist anders und wenn man die zugehörige Kesselabstimmung
komplett einer vollautomatischen elektronischen Kesselsteuerung überlassen will,
wird es problematisch und kann auch auf Dauer teurer werden als anfangs gedacht.

So überlässt man das Feintuning dem Kesselbetreiber …
und wenn man da mal durch ist, beherrscht man seinen KEssel aus dem Effeff
und kann sich jederzeit selbst helfen – dann hilft Dir …

Gruß
Bernhard

…, als Beispiel mal den Kesseltemperaturthermostatschalter
der hat eine voreingestellte aus schalt C°\↔/°C wieder Einschalttemperaturdifferenz.
Wenn ich jetzt die Kontaktfedervorspannung am Schalter verringere um die Schaltdifferenz auf 2°C – Kelvin runter zu setzen,
was meiner Kesselbetriebsweise sehr entgegenkommt,
oder bei meiner Kesselstartautomatik gesteuert über Rauchgasthermostatschalter I,
zieht der Schaltkontakt jetzt durch die geringere Kontaktfedervorspannung in der Regel jedesmal
für Sekunden einen Lichtbogen zwischen den sich jetzt zu langsam ab anschlagenden Schaltkontakten.

Es wundert schon seit längerem das die Schaltkontakte, dass so lange mitmachen.
Als Lösung könnte ich die Schaltstromlast jeweils über ein einfaches Schaltrelais klemmen
und die höherwertigen Schaltthermostate nur noch den Steuerstrom für das Relais <10€ schalten lassen.
Somit kann ich meine gewünschte niedere Schaltdifferenz von 2°C-Kelvin problemlos verwirklichen.
Und auch den Abgasthermostatschalter I, der beim automatischen umschalten meinen Wiederanlaufschutzschalter als Kesselstartautomatik wieder in Ausgangsstellung springen lässt, Kontakt schonend arbeiten lassen
Alternativ könnte man, dass auch elektronisch machen, aber wo sind dann noch Grenzen ?

Gruß
Bernhard

Hallo Klaus,
„…….Wieso baut die Firma Atmos diese Sachen nicht schon ab Werk ein,
wenn man dadurch doch eine Ersparnis hätte???…..“

Atmos bietet Kesselvariationen bis zum „abwinken“ an,
da wird es recht schwierig ne „one size fits all“-Regelung dran zu „pappen“.
bei anderen Kesseln kostet die (AGT + O2) Regelung ab / deutlich über 1000€,
2009 hätte ich bei einigen Firmen da noch „wählen“ können.
ich hab dann den LambdaCheck und den 40gse gekauft,
läuft seit nov/dez2009

Fünf Wochen später hat mein Bruder seinen Bj 98/99 FischerGA-TX mit dem LambdaCheck „nachgerüstet“…
er meint weniger Holz zu brauchen als vorher.

zum Atmos mal allgemein :
das Teil ist gut konstruiert,
im „Bafabimsch-Labor“ halten die Atmosse die geforderten Werte ein,
also warum soll sich die Firma Atmos so`nen „Regelkram antun“ ?

ne „TÜV“-Garantie kriegst du bei keiner Herstellerfirma…

der Atmos brennt gut, seit 2011/12 unter 150-130°c AGT,
ich hab Spaß dran, zu testen was der „kann“ für „kleines Geld“…

f.Fest wünscht Heinrich

PS
die 20cm breite Platte zwischen Tür und Brennraum ist die einfachste und sinnvolle Nachrüstung,
die Ketten im 8ten WT-Rohr unter der AHK sowieso….

Wie bekommt man die AGT auf 120-150 grad?

bei mir hab ich die Primärluftstange schon ganz drin( 0,5mm)

und drosselklappe belimo nur noch nen mini ca 4mm spalt offen bei normalbertieb. hab ca 170-190 grad AGT.

liebe grüße klaus

nabend,

die 40-50er haben ne größere WT-Fläche,
da ist es einfacher bei ca 20kw Wärme aus dem Abgas ins Kesselwasser zu schaffen.

Bei mir war die möglichst gleichmäßige Brennraumtemperatur entscheidend,
der Kessel soll vernünftig arbeiten, mit unserem 50cm Brennraum ist das möglich.
Dem Brennraum ist es egal, ob 20kw od. 50kw durchgezogen werden, der „kann“ 6 kilo Holz und über 10kg/std.

Ich hab die O2-Regelung(LambdaCheck) und einen Mantelthermofühler(typK) für Lüfterdrehzahl und Primluftklappe dran.
Unser 40er läuft nur noch mit abgesenkter Drehzahl, beim Start mit etwas mehr,
sonst fast durchgehend bis zum Abschalten mit der Arbeits/Restglut-Drehzahl.

Die O2-Sonde sitzt im unteren Reinigungsdeckel hinten.
Der TypK-Fühler in der Brennraumtür, auf der Griffseite.
Der „fühlt“ die Temperatur bevor das Abgas an die WT-Fläche im seitlichen Bereich neben dem Brennraum gelangt.
So kann der Regler fast direkt auf die Brenntaumtemp reagieren,
das Holzgas und der Sauerstoff haben die notwendige Zeit im Brennraum.
Meine Brennraumtemp kann nicht mehr „abstürzen“,
Hohlbrand gibts bei mir nicht, mit der Drehzahl wird die Temperatur aber auch nach oben eingegrenzt.

Mit dem RGT-II-Belimo od. dann 2011 mit nem Reglerfühler hinter dem Brennraum klappte das nicht so gut.

Nach 2011 habe ich nochmal ca 300€ auf den Kessel „gelegt“,
mit „weniger Geld“ hätte ich deutlich „mehr AGT“.

Meine Drehzahl“schaltung“ könnte man ab ca 100€ realisieren,
20€ für die Drehzahl, 60€ TypK „Mehrfach“Schalter/Regler, 20€ MantelfühlerTypK…

Erstmal
kommen die grundsätzlichen, „pneumatischen“ Voraussetzungen :
welche Wirbulatoren, welche seitl. Abgasbremsen, wie willst du die Temperatur im Brennraum halten ?
Dann ist noch der Kesseltyp interessant, wegen der „bronchialen Möblierung“…

Gruß Heinrich

vielen dank heinrich,

sehe ich es richtig das man sich eine drehzahlregelung
selber bauen muß? oder gibt es dafür ein Bausatz zu kaufen?

Ja, entweder mit einem Trafo den gibt’s bei 321….
oder mit einem Widerstand und einem dreh poti

Vereinfachte 50er KEsselführung – in den optimalen Regelbereich bringen:
Laddomat auf Stufe I und Kesselkreisdrossel auf, Kesselthermostat auf 88°C,
Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 82°C Kesseltemperatur auf Anschlag komplett zu ohne Restspaltmaß.
Die Primärluft |\ ↔ || Zugklappe wird wegen der verkleinerten Düsenblende nicht mehr angezogen.
Primärluft | |—- Einstellschieber ganz auf.
Die Belimo – Primärluft – Drosselklappe ist entsprechend hoch eingestellt und kommt somit nicht mehr zum Einsatz.
Sekundärlufteinstellung auf Anschlag zu und eine der zwei sek. Zwangsöffnungen mittels
dünnen eingeklemmten Blechstreifenwinkel geschlossen.
Die Düsenblendenöffnung zur Brenngasdüse ist auf die Sekundärluftöffnung abgestimmt.

Kesseltemperatur 80 ~ 82°C
Abgastemperatur 168 ~ 172°C
Gestufte sekundär Brennkammern glühen hellrot,
Kesselleistung schwingt zwischen 18 ~ 22KW.

Später wenn immer mehr Holzkohleglut im oberen Brennraum vorhanden ist steigt die obere Brennraumtemperatur und
über diesen Effekt steigt die obere Kesseltemperatur auf 90°C und die Abgastemperatur fällt.
Durch diesen Kesselwassertemperatureffekt schaltet auch der Lüfter ab (taktet)
und infolgedessen auch später der Rauchgasthermostatschalter I.
Ab jetzt wird die Kesselkreislaufpumpe über die einstellbare Kesselwasservorlauftemperaturabfangschaltung getaktet
Die Kesseltemperatur geht beim Kesselhochfahren gegenüber der Kesselwasservorlauftemperatur,
(die wird über den Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 82°C zu geregelt)
anfangs nach und später immer weiter vor – je nach Abbrandstufe.
Wenn man diesen Effekt aus dem Effeff kennt,
kann man genau diesen Effekt, optimal zur vorhersehenden Kesselführung nutzen.

MfG
Bernhard & =/\**☼/\<~ ☺><☺

nabend,

wenn du den Lüfter-Motor drosseln willst, darf die Drehzahl nicht zu weit gesenkt werden,
der Motor muß auch bei niedriger Drehzahl „anlaufen“.
Der Lüfter-Motorkondensator sitzt auf der Klemmleiste,
das ist ein „Bauteil“ des Motors, also beim „dimmen“ berücksichtigen.

so einen Triac hab ich seit über 3 Jahren dauernd im Einsatz :
…Triac Drehzahl- und Leistungsregler Conrad…

dazu brauchst du mindestens 1x einen 470Kohm Drehpoti

ich setze mehrere 470kohm-Potentiometer ein, ca 20€ kostet sowas…für den „Handbetrieb“…

Dann mit ner Wechslerschaltung kann ich meine „Drehzahlen“ einfach anpassen,
Start—Betrieb—Glutbelüftung.
Wenn du dir nen „Thermoschalter“ anschaffst, nimm einen der auch „Thermoelemente Typ K“ kann,
die fühlen notfalls auch außerhalb des Kessels, im Endrohr, hinter den Atmos-RGTs,
Mein normales Zeiger-AGT-Thermometer sitzt im unteren Reinigungsdeckel >>ATMO°S<<,
zwischen „O u S“, diese Temp „geht“ einigermaßen,
„vorne“ in der Brennraumtür ist das Gas noch „ungekühlt“,
da ist die Verbrennung direkter, einfacher und effektiver „schaltbar“.

Gruß Heinrich