Pufferladung und Temperaturen

Hier jetzt auch mein gemälde…

@ aui,

nach deinem Hydraulikplan machen die Heizkreise inkl. Kesselkreis die Heizwasserströmung weitgehend unter sich aus.
Der Puffer bleibt somit weitgehend außen vor
Der warme Rücklauf aus den Heizkreisen geht direkt zum Kesselkreis zurück und der ist auf 60°C eingestellt,
dort wo kein kaltes wasser rein kann, kann oben am Vorlauf auch kein Warmes raus, dein Kessel fährt so mit angezogener Handbremse.
Vielleicht bringt das anheben der unteren Kesselkreistemperatur über deine Rücklaufanhebung Abhilfe,
um den Kesselkreislauf und auch den Pufferkreislauf in Schwung zu bringen

Gruß
Bernhard

Nachtrag,
denke mit einem Ladomat als Rücklaufanhebung hättest Du das Problem so nicht.

…,
Eventuell sind auch die Heizkreise nicht hydraulisch abgestimmt, so laufen Die dann direkt im Kurzschluss heiß zum Atmos zurück und laden am Schluss – noch die Puffer von hinten.

…,
Pufferreihenschaltung ist so – sowieso Schei….

Hallo,

genau so gehört sich das, alle Wärmeerzeuger arbeiten auf den Puffer und die Verbraucher entnehmen dies aus dem Puffer und ein Verteilerbalken in dem Zu- und Ablauf vereinigt sind ist sowieso ein sch…

Sonnige Grüße Reiner

Schema meiner 2x 1000l Pufferanordnung, dass funkt astrein und …

Gruß
Bernhard

Hallo Feueresel,

Die Puffer werden nicht von „hinten“ geladen. Den Hydraulischen Abgleich habe ich gemacht sowie auch hocheffizienz Pumpen verbaut außer die Pumpe für Die Pufferspeicherladung ( Kesselpumpe )

Wenn ich die Rücklauftemperatur anhebe, dann komm ich in den bereich das der Kessel sich an und aus schaltet ( taktet ) was ich ja nicht möchte, er soll kontinuierlich durch laufen.

Die Puffer werden aj auch geoladen und auch in einer Akzebtablen zeit… nur was mich etwas stört ist, das ich den 2. Puffer nicht durchgehend auf min. 80 Grad heizen kann, bzw. dieses kzwar kann, aber mein Kessel dann permanent taktet sowie vom Puffer die 60 Grad rücklaufwasser kommen zum kessel und mein Mischer voll geöffnet ist.

Wegen dem Laddomat war ich mir nicht sicher, bin aber am Überlegen diesen eventuell ein zu bauen.

In meinen alten haus hate ich damals so nen Thermovar dingen drin für 5 Tage… das teil hat gar nicht funktioniert sodas der kessel permanent Überhitzt war wenn die Puffer alle Kalt waren ( Naturzugkessel ) . Das dingen hab ich dann erst das thermoelement raus gebaut und die zumischung „per hand “ über einen Kugelhahn gemacht und später dann die Mischerlösung verbaut so wie jetzt… deshalb war/ bin ich da was Laddomat angeht etwas skeptisch gewesen.

Zu den heizkreisen :

Heizkreis 1 ist eine Fußbodenheizung, wo ich bei den Temperaturen mit etwa 40 Grad Vorlauf fahre. ( Außentemperaturgesteuert )

Heizkreis 2 sind normale Heizkörper im Keller/ Garage die ich konstant mit 35 grad Vorlauf fahre,k was ausreichend ist ( habe dann meine 16 Grad im Keller auch bei minus temperaturen )

Gruß

Aui

Aui,

Siehe ↕ den von mir geänderten Plan
so können die Puffer optimal durch die Schwerkraft geschichtet mitarbeiten und den
Puffer II kann man noch über eine der Verbindungen ganz abschiebern,
auch als zurückgehaltene Pufferreserve für den nächten Morgen,
zum Beispiel nach der Nachtabsenkung oder zum Kessel vorwärmen.

Gruß
Bernhard

…, doch die WW – Heizkreispumpe beim laden und
die Heizkreispumpen beim hochfahren der Heizung sowieso,
denn die Heizkreisrückläufe sind beim Hochheizen der Heizkreise erst mal warm und wo geht die Rücklaufenergie hin ?
…, bei deiner Puffer-Reihenschaltung erst mal über den Rücklauf in den letzten Puffer und
das kalte Wasser dafür oben am Puffer entsprechend raus und der Druck deiner Heizkreispumpen – Rückläufe kämpft dann;
oben im Vorlauf gegen den Druck der Kessel-Heizkreispumpe an,
strömungstechnisch gesehen.

Gruß
Bernhard

pumpe und rohleitungen zu klein ganz einfach. wenn der rücklauf über 60 grad kommt dann schafft die 25 60 das wasser bei 30kw nicht mehr weg. drossel die leistung deines kessels

da hätten aber 80% der User hier Probleme

Ich habe heute nachmittag mal angefangen nur die Pufferspeicher auf zu heizen ohne heizkreise…

Aktuell Hab ich grob 2000 Liter von ca. 20 Grad auf etwa 80 Grad erhitzt… Laut meinen Thermometern im Rücklauf zum Kessel hab ich da gerade so 60 Grad, laut Anlegefühler ( PT1000 ausgewertet über Siemens Logo ) hab ich im Rücklauf zum kessel 68 Grad. der Vorlauf zum Vom Kessel zu den Pufferspeichern bringt 77 Grad.

Das wäre ja schon ein wert der Okay ist…

Nur was jetz nicht so ganz erklärbar ist, warum ich Laut Kesselthermometer ca. 84 Grad im Kessel hab und laut Atmos Regelung hat mein Kessel 82 grad…

Meiner Meinung nach würde es bislang bedeuten das die Pufferladung schon funzt, aber das Thermometer im Kessel nicht den richtigen wert anzeigt und der Kesseltemperaturfühler wohl auch nicht so korrekt ist, was das Takten erklären würde…

Hallo aui,
dein Problem ist folgendes: wenn dein Kessel in Betrieb ist,
dann kommt dir aus den Heizkreisen das warme Wasser statt kühleres Pufferwasser auf die RLA. Dadurch ergeben sich auch
deine Probleme bei der Pufferladung. Dadurch das diese in Reihe geschaltet sind, verschärft sich das Problem noch zusätzlich.

Meine Vorschlag: Die gesamten Rückläufe von Heizung und WW Ladung bündeln und in Puffer 2 unten einspeisen. Den anderen
unteren Anschluß vom Puffer 2 dann auf die RLA. Dann sollte es gehen.

Gruß Michael

Hallo andydbdtm1,

Bitte entschuldige das ich Dir wiederspreche.

Ich habe einen 25GSE, RLA über Mischer 60° Sollwert und das ganze in 28er Kupfer, die 800 L Puffer in Reihe geschaltet und hatte noch nie Probleme damit die Energie des Kessels weg zu bekommen.
Allerdings ist meine Hydraulik anders aufgebaut.

Gruß Monty

Es liegt nicht am Kesselthermometer, der Unterschied entsteht durch das innere Strömungsverhalten im Kessel

…, bei meiner einfachen Hydraulik habe ich mir damals alle Optionen offen gelassen
So kann ich durch die Puffer – Parallelschaltung den zweiten Puffer durch einstellen der Übergangsdrossel die Teile
bis zum Anschlag auf 95°C vollladen ohne den Kessel durch eine plötzlich ansteigende Pufferrücklauftemperatur abzuwürgen.
Auch kann ich den Pufferladezulauf abschiebern und der Kessel wird jetzt durch die Hauptheizkreispumpe je nach Heizbedarf entladen.
Bei diesem Vorgang kann auch die zuvor bis dahin reichlich erzeugte saubere Holzkohle/Glut dann mittels Naturzug
bei stehender Kesselkreispumpe beim Ladomat über das entsprechende Schwerkraft – Zirkulationsventil
über Nacht vollständig entladen werden.
Der Temperaturabfall in den Wohnräumen ist dabei auch durch die Fußbodenheizung minimal.
Morgens wird der Puffervorlauf geöffnet und das Pufferwasser aus der Reserve wird jetzt hauptsächlich zum hochfahren der Heizkörper genommen, auch der Kessel kann vorgewärmt werden.
Ich selbst lasse in der Regel die Wärme im Kessel, dafür ziehe ich über Nacht aus dem unteren Teil aus dem parallel geschalteten Puffern
die Wärme zum heizen über Nacht ab.
Morgens kann man dann mit voller Pulle aus der/den oberen Pufferreserve(n) auf/nachheizen
Der Kessel hat jetzt immer noch im oberen Bereich 75°C Rest – Wärme gespeichert unten 26°C,
nach dem einschalten der Kesselkreispump noch 55°C Kesselkreistemperatur, ideal zum Kesselzünden.
Der Kessel läuft dann bei einer eingestellten gedrosselten Leistung von 20 KW und erzeugt nebenbei Holzkohle,
zur anschließenden Langzeitverbrennung dann mittels Naturzug .
Durch diese Betriebsweise wird die Heizung inkl. der 800L WW. – Speicher und die Puffer nachgeladen ▬
▬ bei einem langen Nachlege |/-| Intervall

Gruß
Bernhard

Hallo aui,

Ich habe von Hydraulik wenig Ahnung.
Habe meine Puffer auch in Reihe geschaltet, fahre aber den ersten Puffer von unten an gehe oben raus in den zweiten Puffer unten rein und wieder oben raus.
Ich hatte noch nie Probleme meine Energie aus dem Kessel zu bekommen. Ich habe eine Grundfoss UPS 25-40 Pumpe auf Stufe 3 laufen.
Lass mal die Heizkreise zu, dann muß die Energie des Kessels in die Puffer, egal wie.

Gruß Monty

Hallo an alle,

Ich habe jetzt mal ordentlich geheizt und bin zu dem ergebnis gekommen :

Puffer 1
( Nach kessel )
oben 82 Grad, Mitte 82 Grad, Unten 65 grad

Puffer 2
( nach Puffer 1 in reihe )
oben 62 Grad, Mitte 60 Grad, Unten 60 grad

Das war heute mittag so.

dann hab ich alle heizkreise aus gemacht und zu geschiebert…

Der Kessel hat dann als nur getaktet wobeio er mehr aus als an war und an der Temperatur hat sich nicht wirklich was geändert innerhalb von ca. 3 Stunden..

Dann hab ich einfach mal das Kesselthermostat gebrückt…

so hab ich ca. nochmal 4 Stunden geheizt, der Kessel hatte dann immer zwischen 92 – 93 Grad und die Temperaturen sahen so aus

Puffer 1
( Nach kessel )
oben 82 Grad, Mitte 82 Grad, Unten 82 grad

Puffer 2
( nach Puffer 1 in reihe )
oben 82 Grad, Mitte 80 Grad, Unten 74 grad

Weiter geheizt hab ich dann nicht, weil wie ja gesagt Thermostat gebrückt und irgendwann macht ja auch die thermische Ablaufsicherung auf..

Nun denke ich, das ich doch ne 2. Pumpe einbauen sollte, die dann bevor der Kessel an die 90 Grad kommt und sich abschalten würde, anfängt zu laufen und halt so bei 82 Grad wieder aus ist…

Das ganze dann auch mit ner separaten Leitung vom Kessel zum Puffer und auch zurück..

was meint ihr dazu ???

Die Kesselleistung will ich auf keinen Fall reduzieren… der Kessel sowie die Speicher sind bewußt überdimensioniert worden von mir, da ich im kommenden Winter damit noch zusätzlich meine kleine´Schrauberhalle heizen möchte.

Desweiteren komme ich derzeitig mit den 5000 Liter Pufferspeicher und den Außentemperaturen der Letzten wochen in der Hütte durchgehend ( 100 m² Wohnfläche ) 25 – 26 Grad sowie Garage/ Keller ( nochmal 100 m² ) 16 Grad, 2,5 Taqe aus mit Warmwassererwärmung und erst dann muß ich wieder Heizen…

Die Hydraulik an sich kann ich nicht großartig mehr ändern, da ich die beiden Puffer fest eingebaut habe und um die Puffer jede menge Styropor Kugeln als Wärmedämmung liegen.. ich komme zwar an die Anschlüsse, wo schon leitungen sind ( die liegen außerhalb der Isolierung )..

Ich werde mal nen Bild davon machen, damit man es besser versteht denke ich..

Hallo aui,

Wenn Du die Heizkreise zu gemacht hast dann mach noch Deine RLA zu, das heist VL des Kessels über die Puffer direkt in den Kessel RL. Dann muß die Energie weggepumpt werden. Oder hast Du noch Luft im Kessel?

Gruß Monty

@ Monty

die Rücklauftemperaturanhebung hab ich über einen 3 Wege Mischer gemacht. Den Mischer hab ich auch voll auf gehabt währens der „Testphase“ sprich heute den ganzen tag.

Luft dürfte keine im Kessel sein, das würde man denke ich auch hören beim Heizen in den Temperaturbereich. Dran gedacht hatte ich aber auch schon den kessel hinten etwas an zu heben und z.B. ne Dachlatte zum Test drunter…

Aber ich denke aktuell das der Förderstrom der Pumpe nicht ausreicht/ zu viele Querschnittverjüngungen z.B. durch den Mischer selbst.
nur eine Pumpe mit mehr Förderstrom wäre dann eine Hocheffizienzpumpe… da weiß ich nicht ob das gut gehen würde als Pufferladepumpe…

Am besten wird es sein, wenn ich auch dieses einfach teste..

Ich werd freitag mal meine Hocheffizienzpumpe einfach da ein bauen und mal schauen was dann so passiert mit den temperaturen.. ich werde natürlich berichten.

…, wozu / ne 2. Pumpe ? ? ?
Also ich habe den Rauchgasthermostat ( mittels einstellbaren Thermostatschalter am Kesselvorlauf überbrückt.
Beziehungsweise den Sicherheitstemperaturschalter 95°C parallel an der Klemmleiste überbrückt.
(„Kesselwassertemperaturabfangschaltung“)
Wenn der Rauchgasthermostat I abschaltet und jetzt die Kesselwasservorlauftemperatur ansteigt,
schaltet Der die Kesselkreispumpe wieder an und je nach eingestelltem Kesselwasserthermostat,
den Lüfter auch noch dazu also Taktung mit oder ohne Lüfter

Gruß
Bernhard

Hallo aui,

Du hast eine Wilo RS 25-6 die glaube ich auf Stufe 3 ca. 4 m3/h Volumen bringt.
Ich habe eine Grundfos UPS 25-40 die glaube ich auf Stufe 3 ca.
3 m3/h bringt.
Also sollte Deine Pumpe auf alle Fälle ausreichen.

Gruß Monty

Also erst einmal die einfachste Hydraulik ist immer die sicherste. Heißt Alle Kreise an die Puffer, T-Stücke nur für die Rücklaufanhebung. Das funktioniert immer und Dank der Rohre im Puffer, die bis in den Klöppelboden reichen auch sofort Heizung.
Pumpe des HV möglichst auf Stufe 3 laufen lassen. Die Puffer können auch mit 2 Durchläufen geladen werden. dadurch kann man gegen Ende des Ladevorganges besser abschätzen wieviel Holz nachzulegen ist.
Hat man zuviel Holz eingelegt macht das bei vernünftiger Anlage nichts. Dann geht der HV einfach aus und gut ist.

Ralf

Hallo An alle,

So ich will mal meine ergebnisse der Bastel und beobachtungsstunden ( Tage ) berichten…

Ich habe die Pufferladepumpe getauscht gegen meine Hocheffizienzpumpe welche bis zu 7 m³/ Stunde umwälzt. das ergebnis daraus war nichts anderes als wie zuvor, also keine bessere Pufferladung.

Danach bin ich zu dem entschluss gekommen und werde die Pufferspeicher im Sommer umbauen auf Parallelbetrieb, wie vom Feueresel bereits empfohlen ( danke ) !! dafür zeichne ich jetzt demnächst mal die Hydraulik und zeige euch diese natürlich um drüber zu diskutieren…

Nun gut, da ich ja schonmal als am Kessel rm gefummelt hab, hab ich jetzt auch mal geschaut, warum ich diese diversen Temperaturunterschiede habe im bereich des Kessels selber.

Es ließ mir keine ruhe das sodas ich einfach das Kesselthermostat ( Wassertemperatur )gebrückt hab, damit der Lüfter nicht aus geht. Den Rücklaufmischer hab ich komplett zu gemacht und habe so lange geheizt bis die Thermische Ablaufsicherung geöffnet hat.

dabei hatte ich dann am Analogen Kesselthermometer 94 Grad, Kesselthermometer Digital ( ATMoS ACD 01 Regelung ) 94,5 Grad. das ist alles soweit top, wenn man bedenkt das die Ablaufsicherung zwischen 95- 97 Grad ansprechen soll.

Da die Pufferladepumpe nun als das Wasser „im kreis“ umwälzte konnte ich die Vor- und Rücklauffühler ( PT 100 Anlegefühler angeschlossen an Siemens Logo) auch überprüfen und staunte dabei nicht schlecht, denn ich hatte an beiden Fühlern eine Temperatur ( Abgelesen ) von nur 82 Grad habe… die Temperaturdifferenz hätte niemals so hoch sein dürfen und habe dann die fühler angepasst.
Das erklärt damit schon einmal warum der Kessel auch bei völlig leer gefahrenen Pufferspeichern getaktet hat, da die realen Temperaturen weit von den gemessenen werten entfernt waren.
Dazu hatte ich zwar auch ein anlege Thermometer montiert gehabt, aber auch dieses Thermometer hat keinen realen wert gemessen.

Nachdem ich das nun in stundenlanger feinarbeit hin bekommen hab, das die Temperaturen übereinstimmen mit den angezeigten Kesseltemperaturen hab ich natürlich meine Rücklaufanhebung neu Parametriert und es jetzt erst mal so gelöst, das ich eine Rücklauftemperatur habe von 76 Grad und der Kessel permanent mit 88 Grad vorlauftemperatur ( sowie Kesseltemperatur ) nun seid ca. 5 Stunden ohne nennenswerte Temperaturschwankungen die Puffer lädt.

Gespannt bin ich jetzt daruaf, was passiert wenn die Pufferspeicher fast geladen sind…

Aber wie gesagt, da werde ich später die Rohrführung umbauen zur Parallelschaltung sodas ich dann durch den „hohen“ volumenstrom der Pumpe aufgeteilt auf beide Puffer dann weniger „bewegung“ in den Puffern bekomme und dadurch natürlch eine bedeutend bessere Schichtung dieser erreiche.

Da ich dann demnächst ja diverse Umbauarbeiten durchführe will ich mal eure Erfahrungen mit dem Laddomat wissen oder ob ich doch bei meiner Mischer Rücklaufanhebung bleiben soll…

Das neue Schema, bzw. die neuen Schemen werde ich natürlich demnächst hier ein stellen zum diskutieren, da mir da derzeitig mehrere Lösungen im Kopf rum schwirren dank der von allen gegebenen Tipps und anregungen.

Ach, bevor ich es vergesse…

mit dem Rauchgasthermostat kann ich bzw, soll man ja die Kesselleistung drosseln können…

dazu hab ich ne frage und zwar wie ist die funktion bei euch ??? ich bin der Meinung das dieses Gerät, so wie verbaut/ angeschlossen ist, nicht die Funktion hat welche es haben sollte.

Zum Anheizen stelle ich das dingen auf 0 ( Anheizen ) und das Gebläse läuft. Sowie dann der Kessel brennt müßte man rein theoretisch das dingen auf die gewünschte Leistung ( Abgastemperatur ) stellen, welche man haben möchte. dann geht aber der Lüfter aus und schaltet sich erst dann an sowie die gewünschte leistung erreicht ist durch den Naturzug. so zumindest ist es bei mir.

Ich heize deshalb also den Kessel an und lasse das Thermostat auf 0 ( Anheizen ) bis zum nächten nachlegen und stelle dann auf maximal, damit das gebläse auch weiter läuft. Würde ich vorher das dingen ( also beim anheizen ) auf die Mximalleistung stellen,so läuft der Ventilator niemals weiter.

von meiner Denkweise her müßte es doch so sein, das ich den Thermostaten af die Leistung stelle, welche ich haben möchte und sobald dann die Abgastemperatur höher ist, als die geforderte Temperatur ( eingestellte Leistung ) müßte der lüfter aus gehen und bei unterschreitung wieder an laufen… Ich hatte dazu auch mal die Anschlüsse getauscht, das die Funktion genau so ist, aber dann stellt sich das gebläse bei ausbrannt/ Kessel aus niemals ab… ich glaube in der Richtung muß ich auch was tun…

wie sind da eure Erfahrungen ??

Gruß

Aui

Hallo aui
Du stellst am Rauchgastermostat 2 die Abgastemp, bei der der Lüfter abschaltet ein-und zwar beim Ausbrennen–sprich das feuer geht aus—damit der lüfter nicht ewig weiter läuft.

Also–beim anheitzen ganz nach links drehen(hier steht auch „anheitzen“ auf dem Kessel.Erst wenn die AGT gestiegen ist auf die Temperatur stellen zum Abschalten (bei mir ca 14.Uhr) musst Du testen ist unterschiedlich)

SORRY
KORREKTUR DARF NICHT HEISSEN RAUCHGASTERMOSTAT 2 SONDERN RAUCHGASTERRMOSTAT 1-

Hallo Aui,

so ganz habe ich dein Problem jetzt noch nicht durchschaut.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du bei 28er Leitunge mit der Pumpe Probleme hast die Wärme weg zu bringen.
Ich fahre bei unserer Anlage inzwischen 4x1000l in Reihe mit dem gleichen Pumpentyp. Hab absolut keine Probleme. Irgendwas muss bei deinem Bauwerk ganz fürchterlich bremsen (die Schwerkraftbremsen in der Pumpe?). Einen Schmutzfänger in dem eine Unterhose hängt hast du nicht am Kessel oder?

Meine Erfahrungen zu Puffer parallel:
Haben früher knapp 2 Jahre mit 2x1000l parallel geheizt, dann umgebaut auf Reihenschaltung. Seitdem ist die nutzbare Wärmemenge sehr viel größer geworden. Die Wärme verteilt sich nicht so stark in die Breite und vermischt sich dort mit dem kalten Wasser.

Den Laddomat haben wir inzwischen durch Pumpe und Dreiwegemischer ersetzt. Erstens ist der Strömungswiderstand des Laddomat grauenvoll. Geht nur mit höchster Pumpenleistung. Außerdem bist du total unflexibel was die Rücklauftemperatur angeht.

Vielleicht kannst du nochmal genauere Angaben zu deiner Verrohrung machen. Wie lang, wieviele Engstellen usw. Gerne auch Fotos. Ich kann mir unter den jetzigen Bedingungen nicht vorstellen, dass da alles passen soll.

Gruß, Michael

Hallo aui,

Ich kann Micha nur zustimmen.
Wenn Deine Heizkreise zu sind und Dein 3-Wege RLA ganz auf ist, das heißt KVL durch die Puffer in den KRL dann muß die Pumpe die Energie wegbekommen.
Oder Du hast irgenswo, irgendwas gedrosselt.

Gruß Monty

Denke ▬, wer lesen kann, ist klar im Vorteil ‼

…, also ich bin ganz klar für die PARALLELschaltung in Verbindung mit dem Ladomat ‼
Genau diesen Standpunkt werde ich bei Gelegenheit noch mal Punkt für Punkt in einem anderen Zusammenhang klarlegen ‼

Hallo Michael und Monty, nicht aufgepasst – setzen

MfG.
Bernhard und frohe Ostern

Nur mal so am Rande – Protokollauszug vom,
31.03.13 17:20,
Feueresel schläft, Kesselkreispumpe steht.
Kessel in der inneren Schwerkraft-Selbstzirkulation;
Kesseltemperatur 60°C, Ladomat 56/55/53°C
Fichte 32,52 kg frisch vom Außenlager: Restwasser 18%
17:22 Zündung über der ersten Lage über der Düsenquerblende.
17:25 obere Feuerraumtür zu, Düsenflamme deutlich zu hören,
(…)
20:30,
Abgastemperatur-Ofenrohr 90°C,
Kessel 92°C,
Kesselkreis- Ladomat 87/31/63°C,
(immer auf Pumpenstufe I und Zulauf gedrosselt-Abgleich)

Am Wärmemengenzähler direkt in Echtzeit abgelesen,
493 Liter Std., 33,243 KW, Vorlauf 89,2°C, Rücklauf 32,2°C, (…)

(WMZ: 60.818 kWh seit zwei Winter eingebaut.
Kessel Baujahr 2006 noch keine Verschleißteile ausgewechselt, nur mal etwas einfacher optimiert,
bis jetzt noch alles manuell – Thermostat gesteuert, (ohne Elektronik)
somit bis jetzt ~ 210.000 kWh erzeugt ))

Gruß
Bernhard und sei Feueresel,
… huch, jetzt/heute hab ich Geburtstag

…@bernhard,du bist aber kein aprilscherz,oder?alles gute aus der lausitz!
wollte eigentlich etwas zu pufferladung und heizkreiztemperaturen sagen.habe diesen winter viel rumexperimentiert was dieses angeht und glaube nun die für meine bude optimalen einstellungen gefunden zuhaben.zuerst habe ich versucht herauszufinden welche temperaturen meine bodenheizung im eg und die heizkörper im flur und im og benötigen um bei jeder wetterlage,bei konstanter beheizung,benötigen um die hütte gemütlich über 24stunden zu beheizen.bei der bodenheizung liegt das bei 25-30°und bei den heizkörpern bei 42°-47°.da es bei 42°grad für die heizkörper keinen sinn mehr macht abzusenken kam der schritt die heizkreispumpe in der nacht von um 22uhr bis morgens um 2 komplett abzuschalten und die pumpe von morgens um 9 bis 15uhr so zutakten das die raumtemperatur nicht spürbar fällt.in summe läuft die pumpe am tag 16stunden bei oben genannten vorlauftemperaturen,die unterste pufferschichtung is von 30 auf 25°gefallen,puffer hält länger und i habe so bei meiner einmaligen kesselfüllung am tag ~3stunden mehr spielraum zum anlegen.das müsste theoretisch so ungefähr eine ersparniss von 3-5m3 holz bei meinen 150-180 kesselfüllungen im jahr ausmachen.

Hallo Aui,
Ich habe eine frage,
Ich bezitse eine atmos 40 kw generator und einem pufferspeicher vom 2000ltr mit einem wärmetauscher(noch nicht mit solar angeschlossen) Laddomat mit 78 C patrone.
wohnflache plus/minus 250 qm
Meine wunsch ist um nur einmal/tag meine hv zu beladen.
Ist es eine traum von mir oder was denkst du??
Wiefiel kw ist deinem holzvergaser?
Denkst du das mit noch einem pufferspeichern von 2000 ltr es zu realisieren ist 1x pro tag heizen?
Es ist eine altes haus von 1915 doch neue fensters und für 40% dämmung.
Mvrgr Tonny aus die Niederlande

hallo Tonny,
mit dem gleichen Füllraum (40gse) kann ich ca 45kg Holz pro Abbrand verbrennen.

Über 0°C ( Bremen-Osnabrück) reicht eine Füllung…meistens…
ich heize etwa 250m2, 50%= ca 16°, 50%= 21°-22°C.

Da wir 4100 L Puffer nutzen, kann ich immer einmal nachlegen.

Auch bei Ostwind und minus 10°C kann ich abends oder morgens neu anheizen, oft 36 h bis zum nächsten Start.

Unser Haus braucht weniger als 15kw pro Stunde im Winter.

Mit 3000 L Puffer wird dein Heizen einfacher,

bei 2000 L kannst du den Ofen nicht immer voll machen,
wenn dein Puffer oben noch warm ist.

Gruß Heinrich

Hallo Aui,
ich betreibe einen dc18gse mit Laddomat. Ich habe auch immer wieder gedacht die Temperatur nicht weg zu bekommen. Kessel ging früh in die Taktung…
Fakt ist das orig. Atmos Kesselthermometer und auch der Kesselthermostat misst in der Tauchhülse, laut Forum dort schlecht umströmt, Bullshit.
Den Kesselthermostat hab ich ganz rausgezogen und nur vor dem Abgang auf das Blech gelegt. Den Fühler der Anzeige hab ich soweit rausgezogen bis die Anzeige mit meinen beiden anderen Thermometern im Vorlauf übereinstimmte.
Bei max. Einstellung habe ich nun 85° C Vorlauftemperatur ohne in die Taktung zu kommen. Da muss man auch nicht Angst bekomen jetzt sofort in die TAS zu fahren, wenn es knapp wird einfach den Kesselthermostaten etwas zurück drehen.
An der Pumpe liegts denke ich nicht.
An der Hydraulik würde ich erst mal auch nix ändern.
Meine beiden Puffer kann ich parallel oder in Reihe fahren, die hab ich so verrohrt dass ich die entsprechend abschiebern kann.
Beides hat Vor- und Nachteile, Dein Problem löst das meiner Meinung nach nicht.

Gruß
Robert

Hallo Leute,

Nachdem ich ja nun die Fühler soweit erst mal abgeglichen hab, funktioniert die sacher erstmal besser… ich habe aber noch nicht versucht die beiden Pufferspeicher vollständig zu laden, da ich momentan viel unterwegs bin…

sowie ich etwas mehr zeit hab, werde ich dieses natürlich tun und auch die sache mit den kesselthermostaten mal in Augenschein nehmen..

auf jeden fall schon mal vielen dank für die zahlreichen tipps…

natürlich werde ich auch dann wieder berichten.

Gruß

Aui

Hallo Aui, ich habe die 3 Seiten hier nicht komplett gelesen, der Anfang hat gereicht. Niemnand hat Dein Problem erkannt. Ich sehe folgendes Problem: Versuchje an deinem ersten Hydraulikplan (Puffer sind oben, 90° gedreht) meiner Beschreibung zu folgen:

Es geht vom Kesselvorlauf nach oben, dann biegt es Richtung Mischer HK1 links ab. Der Mischer ist nie ganz dicht. Dann geht es vor dem Mischer nach oben (entgegengesetzt der Sollflussrichtung). Dann ist dein Kesselwasser auf dem Rücklauf HK1 und geht zurück zum Kessel.

Du brauchst eine simple Rückschlagklappe um den Weg Rücklauf HK1 zum HK1-Mischer in nur einer Richtung (nämlich zum Mischer) zuzulassen.

Bitte prüfe einmal bei geschlossenen HK1 usw. (alle Heizungen zu), ob die Mischerstrecke und Verbindung Rücklauf HK1 zum Mischer warm wird. Ich wette da liegt dein Problem. Gib mir bitte Rückmeldung und mach nicht den Blödsinn alle deine HK direkt an den Puffer anzuschliessen. Dein Schema ist PERFEKT. Besser, einfacher und effektiver kann man es nicht machen.

In diesem Forum gibt es mehr Hydraulikdeppen als du glaubst. Viele Beiträge zeugen sich unbedingt von Sachverstand.

Viel Erfolg, Mapri.

hm,…
Die Strömung sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes;
Allerdings wenn die Puffer in Reihe geschaltet sind, wird das Strömungsverhalten unnötig verkompliziert.
So werden eventuell zusätzliche Bauteile als Krücken gebraucht,
sozusagen im Verteilungskampf als optimierte Geschäftsidee von/für Lobbyisten

Gruß
Bernhard