Wie hoch ist denn nun ……

Konrad,
du bist hier etwas auf der falschen Schiene.
Wenn ich einen Wirkungsgrad errechnen will ist es auf jeden Fall wichtig das ich einen definierten Brennstoff verwende mit einem Feuchtegehalt der annähernd bestimmt ist.

Wenn jemand schlechtes Holz (zu feucht) verwendet und du damit den Wirkungsgrad berechnest,was ist diese Berechnung wert ?
Der Kessel kann nur das umsetzen was du ihm fütterst,und nur mit diesem Bezug kannst du den Wirkungsgrad erfassen.

Am sichersten ist das mit Holbriketts,die haben eine niedere und definierte Feuchte.
Das ist dann ein echter Ausgangspunkt für Berechnungen.

Stimmts ?

Sonst fischt man in trüben Gewässern.

Hallo Rohrverbieger,

Kommt Dein Kessel zum vergasen?
Wenn ich nach der Tabelle gehe sollte Dein Kessel ca. 7 Kg in der Stunde verbrennen. Deine Brenndauer ist 4 Std, das heißt Du hast etwa 30 Kg Holz verbrannt. Das wiederum heißt bei etwa
4 kW Leistung pro Kilo wären das ca.120 kW. da sollte doch schon einiges in den Puffern sein.
Ich glaube da stimmt einiges nicht.

Hallo Monty

Kessel vergast,jedoch habe ich manchmal das Gefühl, das die Vergasung aufhört/unterbricht.

…, wenn die untere Flamme unterbricht, sollte man vorsichtig die oberen Feuerraumtür
öffnen und das/den eingelegte Holz/Vorrat auf Hohlbrand
oder verdeckt/zugedeckter Düse überprüfen
ist daß nicht der Fall also ohne Beanstandung, sollte man das Sekundär-Gasgemisch
beziehungsweise dessen/die Einstellungen insgesamt/überprüfen/austesten.

MfG

Hallo Monty

Wenn ich aber nicht da bin …..?

Hallo Woodstocker

Die Menge ist abgewogen und die Feuchte gemessen.
Wenn ich beide Faktoren berücksichtige , kommt mir der Kessel ein bisschen komisch vor.
Gefüllte Energie ist nicht gleich Ertrag.
Kann ja auch nicht,aber min 75% hät ich schon gerne.

Rohrverbieger,
dann bestimme doch anhand deiner gemessenen Feuchte und der Tabelle die zu erwartende Energiemenge.
Wieviel Kilo Holz verheitzt du ?

Wenn du das hast , wie bestimmst du den gespeicherten Wärmeihnhalt der Puffer nach dem Heizen ?
(Temperaturerhöhung und Wassermenge)
Oder hast du einen WMZ eingebaut?
Dann wäre es sehr einfach !

Hey Leute ,
Wir ihr wist kenne ich mich ein wenig beim Holz aus 🙂

Es ist so bei 30% gemessene Holzfeuchte ist der Fasersättigungsbereich erreicht dh. das das Holz nicht mehr Wasser aufnehmen kann….
Die ideale Feuchte liegt zwichen 15-18%
Was am wichtigsten ist das das Holz vor dem messen gespalten wird mehrer Messpunke genommen werden und der Mittelwert errechnet wird!

Um solche Messungen zu starten von wegen Wirkungsgrad ect,,,
Müssen gleiche Messmethoden genommen werden!!

Ich würde vorschlagen jeder macht sich mal auf ,in den örtlichen Baumarkt und kauft 20KG Holzbriketts und dann berichten diejenigen die einen Wärmemengenzähler haben…
Dann kann es was zu vergleichen geben weil dann quasi gleiche Voraussetzungen walten.

Hallo

Gestern ein neuer Versuch

Kessel blitzeblank gereinigt.
Blech mit vielen Löchern angefertigt und auf die Röhren gelegt.
Kaminzug von 15 auf ca.18Pa erhöht.
Primär auf 20 mm eingestellt.Sekundär ganz rein.
Angeheizt wie immer.
Ertrag abgelesen am WMZ,77 kwh.
Plus 10 kwh für das Anheizen ergibt 87kwh.
Nach meiner Tabelle sind das 76% Wirkungsgrad.
Da haben kleine Veränderungen doch schon was gebracht.

ZMeister,

da müßt ihr schon das doppelte drauf packen, 10 kg
gehen alleine schon je nach HV größe für Anheizverluste weg..

@Manfred,
Klar mehr das war ja nur so gemeint…
Klar sollten alle dann 30Kg oder mehr bereistellen!

Aber nach einem Jahr Messen ect pp und einem Jahresgesammtverbrauch von 11 RM Fita und Briketts ist mir milerweile der Wg. schnuppe…
Er läuft wie immer mit 208 Grad Abgas… fertig…
1mal im Jahr wird die Düse beigemörtelt fertig sonst übliche reinigung alle 2- Wochen fertig.

Mehr muss und will ich nicht.

Ich fände ein interessanteres Thema: Wie mache ich aus 200 Grad Abgas Strom!
🙂 Mit Sonnigen grüssen…

Hi!

Darf ich als Greenhorn hier 2 Zwischenfragen zum Brennstoff stellen ?

1.) Wieso spricht Atmos in der Betriebsanleitung von „nicht trockener als 12%“?
Was würde passieren, wenn das Holz zu trocken ist?

2.) Prinzipiell ist es mir klar:
Holz muß seine natürliche Feuchtigkeit verlieren, um zum geeigneten Brennstoff zu werden.
Was ist aber nun, wenn ich gut getrocknetes Holz als (kleineren) Vorrat in den Keller lege, welcher allerdings etwas mehr absolute Luftfeuchtigkeit hat; z.B. 10g/m3.
Wird hier das Holz wieder rückgängig feucht?
Oder geht es bei der Holztrocknung immer nur um die „holz-eigene“ Feuchtigkeit, und nie um die absolute Luftfeuchtigkeit ?

Danke, lg Martin

Woody,

Du hast natürlich Recht, wenn Du sagt, man muß den Brennwert des Heizmaterials kennen, um die Ausbeute zu berechnen. Natürlich wird es an Genausten, einen Test mit Standard-Briketts durchzuführen. Aber auch ohne Rohrverbiergers Holz näher zu kennen, wenn er nur 2,7 KWH aus einem Kilo Holz holt, dann ist das (zu) wenig. So schlecht kann das Brennholz nicht sein, zumal er angibt, es sei rd. 2 jahre getrocknet. Sieh die Tabelle oben an, rechne mit 4 kwh pro kg, dann liest Du schon recht nahe an der Realität. Und man kann dann Einstellungen verändern und die Auswirkungen beobachten.

Rohrverbieger,

Du hast ja schon ein paar Dinge am Kessel geändert, gut so. Auf jeden Fall solltest Du noch die Kesselrückseite dämmen, da geht noch einiges weg. Lufteinstellungen austesten, bei mir ist Primär zu, Sekundär auf ca. 5 mm. Ist aber von Kessel zu Kessel verschieden.

Hahneko

gibsea106,

das kann ich Dir genau sagen: Zu trockenes Holz, möglichst noch besonders kleinstückig, vergast zu schnell. Es entsteht also zu viel Holzgas. Die Sauerstoffzufur sowie die Brennraumgröße reichen dann nicht aus, um das Gas zu verbrennen, mit der Folge, daß die Flamme schlagartig aus geht! Im nächsten Möment entzündet sich das Gas wieder an dem Glutbett im Kesselboden und es gibt eine kleine Gasexplosion! Der Vorgang wechselt permanet ab, bis irgendwann das Holz alle ist. Wie das rummst und qualmt willst Du sicher nicht erleben. Da meinst Du, der Kessel hüpft Dir jeden Moment aus dem Aufstellraum!

Ich habe solches Holz aus der Möbelindustrie (natürlich unbehandelt), das verwende ich jetzt nur noch zum Anbrennen, nie in größeren Mengen.

Durch normale Lufttrocknung bekommst Du Holz nicht unter ca. 15% trocken, deshalb werden die Öfen auch auf diesen Zustand ausgelegt. Die Möbelindustrei trocknet ihr Holz in Heißluftöfen bis auf ca. 10% runter, damit sich die Möbel nicht verziehen. Wenn Du solches Holz normal lagerst, saugt es Feuchtigkeit aus der Lust an und erreicht nach entsprechend langer Lagerdauer wieder eine Restfeuchte von 15%.

Hahneko

Hallo Erik,

heizt du nur eine Füllung oder mehrere nacheinander?
Wenn du nur eine heizt wieweit ist dein Kessel dann abgekühlt?
Kannst du ihn vorwärmen?

Martin,
das hat eigentlich keinen erkennbaren Nachteil sondern eher nur Vorteile.
Zumal ist diesem Vorgang auch eine klimatische Grenze durch das Klima das das Holz umgibt gesetzt,die nur mit Trocknungsanlagen künstlich unterschritten werden können.

Das ist fachlich eine sehr gute Frage die du da stellst.

Du hast hier allerdings die Absolutfeuchte als Beispiel angeführt.
Da sich aber an dem natürlichen Lagerort des Holzes die umgebende Temperatur ändert aber auch der Wassergehalt der Luft sollten wir von „relativer Feuchte“ sprechen die beide Variablen in einer Zahl darstellt.

Die gemessene Holzfeuchte zeigt an, wieviel Wasser in Gewichtsprozent im Holz vorhanden ist.
Holz hat die Eigenschaft, die eigene Feuchte dem jeweiligen Klima der Umgebung anzupassen. Die Änderung des umgebenden Klimas führt im Holz zu einer Änderung des Wassergehaltes. Das Holz nimmt Wasser auf oder gibt es ab. Die Holzfeuchteänderungen bewirken eine Volumenveränderung, das Schwinden oder Quellen des Holzes.

Die dem jeweiligen Klima entsprechend angepasste Holzfeuchte ist die Ausgleichsfeuchte des Holzes, die sich nach einer gewissen Zeit einstellt.
In der u.a. Tabelle findest du die Holzausgleichsfeuchten, die sich bei einer bestimmten Temperatur (in ° C) und Luftfeuchtigkeit (rel. in %) einstellen.

…,

also habe mal einen aktuelle Holzscheit der seit 12 Tagen im geheitzten Holzlagervoraum lagert,
gespalten und mit 18% Wassergehalt gemessen,
Gewicht auf der Labor-Wage 1273 Gramm und
zum trocknen auf die Atmos-Wärmetauscher-Abdeckung gelegt.
Werde mal den Gewichtsverlust prüfen und mit dem Messergebnis vergleichen

—,

Woody,

hast Du schon einmal Deinen Atmos mit kleinstückigen Holz und 10-12% Restfeuchte betrieben? Ich kann es mir nicht vorstellen, sonst würdest Du das nicht schreiben. Kannst gerne mal eine Ladung von mir ausprobieren, aber mach das nur, wenn Du allein im Haus bist, sonst kommt „Unruhe“ in Deiner Familie auf.
Ich traue mich das nicht noch einmal.

Hahneko

Hallo Woodstoker,

Ich bin immer wieder begeistert das Du diese Tabellen herzauberst. Du nimmst Dir immer richtig Zeit.
Interresant.

Hallo,

Einspruch! Aber natürlich kann man kleines knochentrockenes Holz ganz prima im Atmos verheizen. Und auch großes

Der Dachstuhl der zur Zeit dran glauben muss.

Die 6 cm Holzbrikettchen vom Tischler selbst gepresst.

Restglut

Beides verbrennt im GS einwandfrei. Die Holzbrikett mit 209 Kwh (nur voll bis sie rauskullern), die Balken mit 80-115Kwh immer die 2. Füllung gemessen.

Volli,

ich spreche weder von kleinen Presslingen noch vom großstückigen Abrißholz.
Ich spreche von Heißluft-getrocknetem, kleinstückigen Stückholz mit 10-12% Restfeuchte. Deine Fotos zeigen etwas ganz anderes.

Werde heute abend mal ein Foto von meinem Holz einstellen, dann sprechen wir weiter.

Hier also das Foto:

Kannst das Zeug gerne mal Deinem Kessel verfüttern…

Hahneko

Hallo Hahneko,

Ein Traum, das ideale Holz zum anheizen.
Zum so verbrennen wäre es mir zu schade. Es sei denn Du hast genug davon.

Konrad,
wenn ich das kleine Holz anschaue das du in deinen Beitrag gestellt hast muß ich dir recht geben.

Das darf man dem Kessel als Alleinfutter auch nicht füttern !

Beimischung in geringen Mengen ja,aber nicht zuviel.
Das hat aber mit der Feuchtigkeit jetzt nur in zweiter Linie zu tun, denn die Frage war ………………

Die Trockenheit alleine ist kein Problem wie auch die Frage gestellt war,sondern eher wünschenswert.
Die Stückgröße ist das Problem wenn es zu klein ist,dann fängt der Kessel zum wummern an wegen Sauerstoffmangel weil zuviel Pyrolysegas entsteht.
Hier der Hinweis für den Brennstoff aus der ATMOS Bedienungsanleitung………….

6. Brennstoffe
Der vorgeschriebene Brennstoff ist trockenes Scheit- oder gehacktes Holz mit einem Durchmesser
von 100 – 150 mm, das mindestens 2 Jahre alt ist. Die Feuchtigkeit darf 12-20 % betragen. Die
Scheitlänge ist 330 – 1030 mm mit einem Brennwert von 15 bis 17 MJ/kg. Die Maße der Brennstoffe
sind in Absatz 2 „Technische Angaben“ angeführt. Es ist auch möglich, großgestückte Holzabfälle mit
groben Holzscheiten zu verbrennen.

Es steht nur von „darf 12-20 % betragen“.
Denn unter 12 % kommt das Holz durch das Umgebungsklima am Lagerort meist auf natürliche Art sowiso kaum.

Ausser in Trocknungsanlagen……..siehe Beitrag und Tabelle in meinem vorangegangenen Beitrag im Thema.

Es heißt auch in der Bedienungsanleitung………….

1 kWh=3,6 MJ (Megajoule)

17MJ : 3,6 MJ = 4,72 KWh

Nach dem Energieinhalt gerechnet erlaubt Atmos Holz mit ca. 5 % Restfeuchte zu verfeuern.

Also das mit dem „zu trockenen Holz“ kann man getrost vergessen.

Woody,

wir sind uns also einig, ich hatte oben auch immer nur von supertrocken und kleinstückig geschrieben, und genau das geht eben nicht. Das gilt nicht nur für Atmos, sondern auch für meinen alten Künzel HV 25. Im Nachbardorf ist ein Fröling-Betrieber, der war der Meinung, sein Kessel verdaue dank automatischer Regelung alles. Wir haben es getestet, eine Kesselfüllung komplett mit diesem Holz. Was soll ich sagen, der Kessel hat es gefressen, aber das war sehr grenzwertig. Alle Regelklappen sind bis zum Anschlag gefahren (das gab es vorher nie), die Abgastemperatur war auch deutlich höher als sonst, Restsauerstoff und Brennraumtemperatur auch abenteuerlich. Im Dauerbetrieb würde das die Schamottauskleidung nicht lange überleben.

Monty,

habe eine gute Beschaffungsquelle für das Holz, z.Z. lagern 15-20 rm im Keller (keine Angst, da schimmelt nichts). Aber leider kann ich es eben nur zum Anfeuern verwenden. Dazu ist es natürlich super geeignet.

Hahneko

Doppelt, bitte löschen!

Hallo Hahneko,

Nun wenn 6cm x 4cm (Brikett) nicht kleinstückig ist was dann?
Und Nullanzeige auf dem Feuchtemesser ist doch recht wenig.

Auf deinem Foto habe ich keinen Größenvergleich. Die Stücke können Bleistiftgroß oder auch 50 cm lang sein. Da du es sagst gehe ich aber von klein aus.

Ich habe mal noch anderes Brennholz photographiert. Null bis 10% Restfeuchte, Größe ist ja erkennbar.

Das sowas nicht mit jedem Kessel und nicht mit jeder Kesseleinstellung geht und das dabei die Temperaturen etwas über dem Normalen liegen halte ich für selbstverständlich.

Volli,

ja, der Größenvergleich fehlt. Wenn ich Zeit habe, mache ich noch ein Foto mit meiner Hand zum Vergleich. Aber ist das nicht bald Haarspalterei?
Dein Stückholz ist großstückiger als meines, und aufgrund der überwiegenden Quarterform auch lückenloser Schichtbar.
Im meinem Holz ist von Bleistiftgröße bis max. eine Doppeltafel Schokolade alles dabei. Natürlich sind die oben gezeigten Holzpellets auch recht kleinstückig, aber so ein Pressling hat im Vergleich zu meinem Holz eine kleinere Oberfläche, und auch eine andere Konsistenz, sodaß sie nicht so schnell verbrennen wie meine Reststücke. Wenn ich bei mir die größeren Brocken heraussuche und mit sehr wenig Zwischenräumen in den Kessel einstaple, dann geht das auch. Das ist mir aber zu mühselig, und dann brauche ich auch extreme Kälte oder einen restlos leergesaugten Puffer, damit ich die Wärme nicht in den Kanal befördere.

In anderen Öfen hat das Holz schon Kaminrohre rot glühen lassen und Ofenplatten zum Zerspringen gebracht.
Du bist herzlich zu einer Testfeuerung mit meinem Holz eingeladen, aber bitte in Deinem Kessel!

Hahneko

Ja ist es.

Ich bin ja auch grundsätzlich deiner Meinung.

Nur das „geht nicht“ hat mich gestört. Ich wollte aufzeigen was geht da der Begriff „Kleinstückig“ ja von jedem anders ausgelegt werden kann/wird.
Ich möchte vermeiden das Mitleser den Eindruck gewinnen alle ATMOS wären empfindlich in Bezug auf die Holzgrösse. Das ist für den einen oder anderen bestimmt auch wichtig zu Wissen bei der Kesselsuche.

Eine Ladung „Bleistifte“ wird mein Kessel wohl auch nur schwer verdauen .

Volker,

ok, dann sind wir uns soweit einig. Es ist schon richtig, daß der Atmos praktisch alles Holz verträgt, welches Otto Normalverbraucher so zur Verfügung hat. Die Abfallstücke, die ich von einem Möbelhersteller bekomme, sind ganz sicher ein Ausnahmefall.

Hahneko

Probier mal das Holz zu benässen, so das es wieder 15% restH2O erreicht, zB 20kg Holz mit 2 oder 3 liter Wasser besprühen. Du kannst doch nicht ewig 20 kubikmeter Holz im Keller haben

mfg
alfons

Alfons,

hier im Forum wurde mal beschrieben.

Mit tkleinen Gießkanne das Holz im Kessel etwas benässen.

Was nicht passt wird passend gemacht..

Kein thema tausche nasses Holz gegen trockenes austausch per Post möglich .-)

Es ist so fakt ist:
Holz welches zu klein ist gast zu schnell scheisse beim Anheizen bei 2. Füllung egal.

Nass also grösser 18% taugt nicht da zuviel Holz für wenig KW.

Holz sorte auf das Kg gesehen völlig egal!
So also müssen einfach gleiche Standart Briketts gekauft werden und damit gemessen alles andere ist Unfug!
Wenn ich in meinen Kleinen 20 KG HBK versenke dann brennt die Kiste auch über 6Stunden.
Im normalfall mit richtigen Scheitten
gute 3 Stunden mit kleinkram Dachlatten ect. 30 Jahre alt und älter läuft die Kiste nur 2 Stunden dann nachlegen ist auch klar weil %ual mehr Luft eingefüllt wird und bei briketts eben mehr KG als bei Stück-Holz!

Stimmt.
Kleinkram zieht mein KC 25 wie Luft durch.
Heute mal ordentlich den Kessel gefüllt mit Holzbrikett/Braunkohlebrikettmischung.
Und über 6Std mit der Füllung.

Rohrverbieger,

im Eifer des Gefechts sind wir leider von Deiner ursprünglichen Frage abgekommen.

Du bist jetzt also bei ca. 75% Wirkungsgrad angekommen, das ist ja immerhin schon eine Verbesserung, und damit liegst Du nicht so schlecht.
Wenn die Verbrennung wegen Hohlbrand abreißt, dann ist natürlich die Leistung und Ausbeute schlecht. Kommt bei mir aber nur selten vor, sollte bei Atmos auch kein grundsätzliches Problem darstellen.
Wie weit bekommst Du die Restwärme aus dem Kessel? Da liegt mitunter noch jede Menge Potential, nach meiner Erfahrung bis zu 10 kwh!
Kesseldämmung an der Rückseite hatte ich schon erwähnt.

Mir fällt gerade ein:
Die Vorderseite strahlt auch einiges ab, besonders die untere Tür. Da gehe ich demnächst noch dran.

Hahneko